Viaggio in Cina fai da te

La risorsa definitiva per un viaggio in Cina

La Cina, un Paese che lentamente si stà aprendo sempre più al turismo internazionale, è un luogo talmente vasto, densamente popolato e così diversificato sia a livello geografico che culturale da poter essere considerato come una sorta di continente a sè stante.

Una destinazione ancora poco conosciuta, capace di condensare in un unico territorio qualsiasi tipo di paesaggio presente sul Pianeta, casa di luoghi unici al mondo (spesso e volentieri detentori di particolari “record”), con oltre 60 siti Patrimonio Unesco. Senza dimenticare un ricchissimo ed antichissimo patrimonio storico. Offrendo così infinite possibilità di viaggio. Con ogni probabilità il Paese più vario che abbia mai visitato insieme all’India.

Oltre che piuttosto economico (specie se rapportato alla qualità dei servizi) e con un popolo ospitale ed amichevole, nonostante l’innegabile barriera linguistica possa risultare a volte un pò frustrante. In cui antico e moderno convivono all’unisono.

Un Paese che per i suddetti motivi richiede inevitabilmente parecchio tempo per essere esplorato a fondo ed apprezzato nel giusto modo. Uscendo dai classici circuiti se si vuole realmente scoprire il suo lato più vero ed autentico.

E se quest’ultima affermazione è valida per qualsiasi Paese al mondo, lo è ancor più per la Cina, dove non sempre è facile allontanarsi dal turismo locale (vista l’imbarazzante densità di popolazione), senza tralasciare una certa tendenza – parlando delle attrazioni/destinazioni più popolari o delle tanto decantate “Ancient Town” – a ridurre tutto ad una sorta di parco giochi a tema o quantomeno di costruito, come mi sentirai spesso dire nel corso della guida.

Ho viaggiato il Paese per 4 mesi entrando via terra dal Vietnam (estendendo il visto gratuito una volta a Lijiang), per poi rientrare una seconda sempre via terra da Hong Kong. Ed infine una terza a distanza di mesi arrivando questa volta per via aerea dall’ Uzbekistan . Pertanto in questa guida troverai un sacco di risorse e consigli utili per organizzare al meglio il tuo viaggio in Cina. Il tutto con un occhio di riguardo al budget. Ma sono certo che l’articolo ti tornerà sicuramente utile anche viaggiando con maggiori disponibiltà economiche.

Indice dei contenuti:

• quando andare in Cina
• documenti e vaccinazioni per un viaggio in Cina
• moneta, telefonia e applicazioni in Cina
• cosa vedere in Cina
• itinerari consigliati in Cina
• come muoversi in Cina
• viaggio in Cina costi
• viaggio in Cina sicurezza

Quando andare in Cina

Generalizzare quando si parla di un Paese così enorme non è di certo facile. Quindi sarebbe opportuno fare le dovute ricerche per ogni singola area che si intende visitare.

Detto questo, si può affermare con sicurezza che esistono due stagioni ideali per visitare la Cina nella sua completezza: la primavera (marzo-maggio) e l’autunno (settembre-novembre). Periodi in cui l’intero Paese gode di un clima piacevole (considera però che fino a marzo in alcune destinazioni dello Yunnan come Lijiang, Shangri-La e Yubeng potrebbe esserci ancora freddo e neve. Stesso discorso per il West Sichuan e lo Xinjiang).

L’estate (maggio-agosto) e l’inverno (dicembre-febbraio), pur non escludendo a priori un viaggio nel Paese, in linea di massima non sono propriamente i periodi migliori.

Il primo in quanto alta stagione, estremo caldo/umidità e periodo delle piogge, che colpiscono in particolare le regioni meridionali da fine maggio ad agosto, con il picco a luglio (con pericolo tifoni ed uragani lungo la costa). Estate che di contro però può essere un ottimo momento per visitare regioni poste ad altitudini maggiori come il West Sichuan e il nord dello Xinjiang.

Il secondo per temperature rigide, specialmente nella parte settentrionale (dove scendono spesso sotto i 0 gradi), così come in alcune zone del sud ad alte altitudini (vedi Yubeng e West Sichuan), che potrebbero precludere attività come trekking ecc.

In ultima, cerca di evitare festività nazionali (nel caso ti trovassi in quei periodi, muoviti il meno possibile o, nel caso, prenota mezzi ed alloggi in anticipo), in particolare il Capodanno Cinese (fine gennaio/metà febbraio in base all’anno), festa del lavoro (1-5 maggio), Golden Week (1-7 ottobre). Causa estrema folla, trasporti al collasso e sovrapprezzi.

Documenti e vaccinazioni per un viaggio in Cina

I possessori di passaporto italiano con validità residua di almeno 6 mesi che entrano nel Paese – sia via aerea che terrestre – ricevono un visto turistico gratuito della durata di 30 giorni (faccio notare come il primo giorno, quello d’entrata, non viene conteggiato nel numero complessivo di giorni, i quali scattano infatti dal giorno seguente).

Tale visto può essere rinnovato per ulteriori 30 giorni presso qualche ufficio di competenza all’interno del territorio (ma solo una volta) od uscendo e rientrando nel Paese facendo la cosidetta “visa run” (senza restrizioni sul numero di ingressi).

Per quanto riguarda l’estensione del visto gratuito personalmente l’ho fatta a Lijiang, esattamente in questo punto (Maps.me: 26.858728, 100.222241). Ma so per certo che è possibile farlo anche in altre località della Cina. Con l’intera procedura davvero semplice e rapida. Basta portare ovviamente il proprio passaporto, mostrargli un itinerario di massima da seguire, farsi scattare una foto ed il gioco è fatto. Il tutto per l’equivalente di 25 euro. Con il passaporto e relativa estensione che viene rilasciato dopo circa 3 giorni lavorativi (nel frattempo ti verrà consegnato un documento sostitutivo con cui potrai girare liberamente e da mostrare in caso di necessità).

In ultima, ricordo che potrebbe essere richiesta la prova di uscita dal Paese entro i limiti previsti dal visto. Sebbene a discrezione della compagnia di volo o dell’agente di turno al controllo immigrazione. Personalmente ho passato il confine per ben tre volte, due via terra e una via aerea e non mi è mai stata chiesta tale prova. Detto questo, per evitare qualsiasi inutile problema ti suggerisco di farti un biglietto aereo in affitto (vero), acquistandolo da questo sito. Approfondendo inoltre il discorso leggendo questo mio articolo.

La Cina non richiede nessuna vaccinazione obbligatoria, a parte quella contro la febbre gialla qualora si provenga o si sia anche solo transitato da Paesi considerati a rischio trasmissione della suddetta malattia (per una lista completa controlla qui). Epatite A e B sono comunque consigliate, specie se hai intenzione di visitare aree remote ecc.

Parti per la Cina con la migliore assicurazione viaggio presente sul mercato: True Traveller. Ottima copertura in tutte le sue versioni, personalizzazione e assistenza anche in italiano. Il tutto a prezzi semplicemente imbattibili (qualora l’ acquistassi tramite l’apposito link, supporterai semplicemente il mio lavoro, senza alcun costo aggiuntivo a tuo carico. Grazie in anticipo).

Moneta, telefonia e applicazioni in Cina

La moneta locale è chiamata Renmimbi (RMB) o Yuan (CNY). Con i due termini intercambiabili. Per il cambio attuale controlla qui.

Sebbene sia un Paese dove praticamente si paga tutto e ovunque con applicazioni telefoniche come WeChat e Alipay, consiglio in ogni caso di procurarsi una minima scorta di contante per l’evenienza. In tal senso banche come Bank of China e China Construction Bank non applicano alcuna commissione sul prelievo. Perciò, nel caso, usa i loro rispettivi sportelli. Usando ovviamente le migliori carte per viaggiare per ridurre a zero ulteriori ed eventuali costi di commissione.

Come sempre ti consiglio di farti una sim locale una volta giunto in loco. Le migliori compagnie sono China Mobile, China Unicom e China Telecom. Abbastanza simili per efficienza e costi. Tutte e tre comunque valide, offrono una buona connessione pressoché ovunque, anche in zone più remote/rurali.

Qui di seguito invece trovi elencate le applicazioni davvero essenziali da scaricare per un viaggio in Cina:

• VPN: averne una è fondamentale per usufruire dei servizi Google (bandito nel Paese), social networks e più in generale per aggirare la censura. E, come nel mio caso, usare l’app bancaria del proprio istituto di credito (ad esempio per inviare bonifici). Mi raccomando di procurarsene una prima di entrare in Cina, visto che una volta dentro sarai impossibilitato ad usare Google Play Store per appunto scaricarla. Discorso che non vale in nessun modo invece se utilizzi lo store di Apple. Se non vuoi pagare certe somme per costose vpn con piani a lungo termine, ti consiglio queste 3 vpn economiche ma comunque affidabili: Mullvad (piano rinnovabile di mese in mese al costo di soli 5 euro), LetsVPN (simile a Mullvad) e Proton VPN (totalmente gratuita). Probabilmente non saranno le più veloci presenti sul mercato, ma ad ogni modo funzionano correttamente permettendo di fare tutto il necessario senza particolari problemi (a parte qualche rallentamento di sorta ogni tanto). Per stare sicuri meglio scaricarne due, ossia una tra Mullvad e LetsVPN + Proton VPN. Detto questo, consiglio di informarsi e rimanere aggiornati a riguardo, visto che il governo cinese continua a cercare di bloccare ogni sorta di VPN, rendendo di fatto alcune in passato funzionanti inutilizzabili;

• Alipay e WeChat: come detto, a tutti gli effetti i metodi di pagamento in Cina. Accettati praticamente ovunque, anche nei posti più impensabili come ad esempio piccole attività locali nei villaggi ecc. Con Alipay nettamente più facile ed intuitiva da scaricare, al contrario di WeChat che risulta più macchinosa. Sebbene quest’ultima sia leggermente più diffusa, qualora non volessi averle entrambe o comunque avessi problemi a scaricare WeChat, per esperienza personale potresti semplicemente girare solo con Alipay + una piccola scorta di contante al seguito senza alcun tipo di problema;

• Trip.com: una delle mie applicazioni favorite in assoluto. Da preferire di gran lunga in Cina ai vari Booking/Agoda ecc. per la prenotazione degli alloggi. Non solo infatti mostra molte più opzioni in tal senso, ma a prezzi molto più bassi e competitivi. Oltre a ciò offre anche la possibilità di prenotare treni e voli, risultando sempre molto affidabile e con un ottimo servizio clienti nel caso ne avessi bisogno. Con diverse interessanti ricompense e sconti per i clienti più affezionati;

• Amap e Maps.me: i sistemi di mappatura da utilizzare al posto di Google Maps, il quale non funziona correttamente in Cina. Entrambi piuttosto precisi. Consiglio di scaricare tutte e due. Amap inoltre è strettamente legato a Trip.com quando si tratta di prenotare il proprio alloggio, con ubicazione e raggiungimento di quest ultimo che vengono indicati proprio su Amap;

• 12306: per prenotazione treni. In tal senso da preferire a Trip.com in quanto, al contrario di quest ultimo, non applica alcun costo aggiuntivo per il servizio. Andando di fatto a pagare il prezzo effettivo della corsa senza appunto commissioni;

• Didi: quello che è in sostanza l’ “Uber cinese” è un ottimo ed economico modo per coprire le brevi distanze. Da preferire ai normali e più costosi taxi;

• Google Translate: visto che in Cina praticamente nessuno parla inglese e in linea di massima tutto è scritto nella lingua locale, ti sarà utile sia per comunicare che per tradurre.

Cosa vedere in Cina

Come accennato nell’introduzione all’articolo e come puoi vedere dalla mappa qui sotto, la Cina è uno di quei Paesi che per dimensioni e quantitativo di località/luoghi d’interesse, richiede necessariamente mesi e mesi per essere visitato in maniera quantomeno decente.

Per i motivi di cui sopra, al fine di avere una maggiore comprensione, ho deciso quindi di dividere questa sezione in 2 aree distinte: sud e nord. Idealmente divise da una linea geografica naturale rappresentata dalla catena dei Monti Qinling ad ovest e dal fiume Huai He ad est (rappresentata dalla linea blu che vedi sulla mappa che, seppur imprecisa, dà grossomodo l’idea di tale divisione). Con le principali destinazioni turistiche all’interno di ognuna di esse. Oltre ovviamente ad alcune fuori dai classici circuiti, dove trovare maggiore autenticità.

In questo modo potrai inoltre orientarti su dove focalizzare il tuo prossimo viaggio in Cina nel caso non avessi abbastanza tempo per visitare il Paese nella sua interezza. O, in caso contrario, unirle assieme all’interno di un unico viaggio.

N.B.: visto che Google Maps non funziona correttamente in Cina, in questa sezione troverai spesso e volentieri segnata l’ubicazione dei vari luoghi menzionati su Amap o su Maps.me (in questo caso ti basterà copiare le coordinate che trovi tra parentesi per poi incollarle all’interno dell’app stessa). Come detto da scaricare entrambe. In quelle rare eccezioni in cui rimandano a Google Maps, sono punti segnati personalmente, per cui dovrebbero essere in linea di massima abbastanza precisi.

Cina del Sud

Con il sud della Cina intendo tutta la parte che stà al di sotto della sopracitata linea geografica naturale.

Che comprende a sua volta queste aree geografiche (suddivise indicativamente per un fatto di praticità, in quanto il tutto mi tornerà in seguito utile nella sezione “Cina itinerari consigliati”, come capirai nel proseguo della lettura):

• sud-ovest: Yunnan (Kunming, Luoping, Yuanyang, Jianshui, Dali, Lijiang, Shangri-La, Yubeng), Sichuan (Chengdu, West Sichuan);

• centro-sud: Chongqing, Hunan (Zhangjiajie, Furong), Guizhou (Fenghuang, Tongren, Fanjing Shan, Xijiang, Libo, Anshun), Guangxi (Guilin, Yangshuo, Xinping);

• sud – est: Guangdong (Shenzhen), Fujian (Xiamen), Jiangxi (Shangrao, Wuyuan), Anhui (Huangshan), Zhejiang (Hangzhou) e Shanghai.

Kunming

Nota come la “città della primavera” per via del suo clima piacevole per gran parte dell’anno, la capitale dello Yunnan è tappa pressoché obbligata per chiunque intenda visitare la regione. Essendone la principale porta d’accesso e la base ideale da cui partire per iniziare ad esplorarla.

Nonostante non goda della stessa fama di altre città cinesi più blasonate, merita comunque una visita prima di dedicarsi al resto, considerando anche il fatto che con ogni probabilità dovrai ripassarci almeno una seconda volta mentre ti sposti all’interno della regione, specie se intendi raggiungere alcune località ad est e/o a sud della città, fungendo da crocevia per quest’ultime.

Cosa vedere a Kunming

La città è servita da una metropolitana estremamente efficiente, che permette di muoversi al suo interno in modo rapido ed agevole. Con le principali attrazioni che possono essere visitate indicativamente nel giro di due giorni. Anche se i dintorni nascondono almeno un paio di luoghi d’interesse per chi avesse più tempo a disposizione.

Western Hills Forest Park

Chiamata“Xishan” in cinese, questa montagna/parco forestale a 15 km dal centro città (Amap) domina il Lago Dianchi alla base. Un luogo capace di unire allo stesso tempo cultura e natura. L’intera area è attraversata infatti da una specie di circuito che porta ad incontrare attrazioni quali templi, pagode ecc.

Per la visita consiglio di fare quanto segue. Prendi la linea 3 della metro per l’omonima fermata posta alla base della montagna. Una volta sceso, per raggiungere la “Porta del Drago” in cima alla montagna (punto ideale da cui partire per lo svolgimento del tutto) puoi prendere la funivia oppure camminare. La salita a piedi è però abbastanza lunga, oltre che sostanzialmente inutile visto che è tutta su strada asfaltata e con nulla di interessante lungo il procedere. Quello che ho fatto io è stato iniziare ad incamminarmi per poi pagare uno dei taxi condivisi (20 CNY trattando) che fanno spola tra la base del Parco e appunto l’ingresso in cima (che ricordo costare 30 CNY).

Una volta varcato l’ingresso, quindi, parti appunto dalla Porta del Drago, da cui si hanno ottime viste dall’alto sulla città e il lago sottostanti, per poi incominciare a ridiscendere il percorso (semplice e facile da seguire, con indicazioni chiare) attraversando diversi siti storici come il Tempio Huating e il Padiglione Sanqing, tanto per citarne alcuni.

Per l’intera visita metti in conto 2 ore. Una volta terminata consiglio di scendere fino alle sponde del Lago Diachi dove fare una tranquilla camminata lungo il perimetro dello specchio d’acqua.

Green Lake Park, Tempio Yuantong, Wenlin Street

Li cito assieme in quanto a breve distanza a piedi tra loro. Perciò facilmente combinabili assieme. Magari dopo una visita in mattinata al Western Hills Forest trattato appena sopra per ottimizzare i tempi.

Comincia dal Green Lake Park (Amap, Panjiawan la fermata della metro, linea 3) un parco naturale posto nel centro città. Con il suo lago verde, ponti storici, archi di pietra ed eleganti edifici, è un buon posto dove concedersi una passeggiata, rilassarsi e osservare la vita cittadina in un contesto decisamente gradevole. Visita poi il vicino Tempio Yuantong (Amap) costruito a cavallo tra il VII e il IX sec. durante il Regno Nanzhao. Infine fai un giro a Wenlin Street (Amap), particolarmente piacevole alla sera, con la presenza di diversi bar davvero carini.

Per concludere, altre cose da vedere in città che potresti provare ad incastrare con le precedenti sin qui trattate, visitarle separatamente avendo qualche giorno in più a disposizione o magari preferirle sono il Mercato di Zhuanxin (Amap; la fermata della metro è anche in questo caso Panjiawan, linea 3), il mercato dei fiori di Dounan (Amap; linea 4 della metro, Jingui Jiela la fermata), il Kunming Waterfall Park (Amap) e, specie se alloggi nelle vicinanze come il sottoscritto, Nanping Pedestrian Street (Amap), un’area cittadina che offre scorci affascinanti soprattutto la sera quando è tutta illuminata.

Kunming Stone Forest

Probabilmente l’attrazione per eccellenza nei dintorni di Kunming.

In realtà esistono ben due foreste di pietra. Quella principale di Shilin e quella meno nota di Naigu (Amap), 10 km dalla principale, che in definitiva è quella che consiglio e che tratterò nello specifico. Questo per svariate ragioni: rispetto a quella di Shilin è infatti decisamente meno turistica e affollata, più naturale, oltre ad essere più economica. Con paesaggi del tutto simili.

Anche qui, una volta all’interno, c’è una sorta di percorso ad anello facile da seguire che può essere svolto indifferentemente in un senso o nell’altro. Il quale passa attraverso la foresta stessa e relativi punti scenici, compresi dei punti panoramici.

Considerando il tempo che ci si impiega per arrivarci e quello effettivo di visita (indicativamente 2/3 ore), consiglio di partire da Kunming ad un orario decente.

Per arrivarci prendi la metro per Kunming South Train Station (circa 50 minuti); da qui un treno ad alta velocità per Shilin West Station (30 minuti, poco più di 4 euro). Da Shilin West Station prendi il bus numero 99 per la foresta principale di Shilin (8 CNY, 30 minuti). Quindi da quest’ultima paga un taxi per Naigu (30 CNY), facendoti lasciare il numero del tassista se dopo la visita intendi tornare a Kunming in treno facendo il procedimento dell’andata al contrario (fuori dalla Naigu Forest è pressoché impossibile trovare taxi). Personalmente sono tornato da Naigu a Kunming direttamente in bus (30 CNY, poco più di 1 ora), ma onestamente non so con quanta frequenza partano, gli orari e da dove si prendano esattamente. Tanto che l’ho preso in modo abbastanza fortuito mentre camminavo lungo la strada tentando di fare l’autostop per la stazione dei treni di Shilin.

Jiaozi Snow Mountain

Con i suoi 4223 metri d’altezza questa montagna innevata è un’altra delle attrazioni più popolari fuori Kunming.

Personalmente non l’ho visitata per questioni di budget ma potrebbe essere un’escursione piacevole da svolgere.

Qualora fossi interessato, qui e qui trovi due articoli interessanti (entrambi in inglese) con tutte le informazioni del caso, compreso come arrivarci, costi ecc.

Come arrivare a Kunming

Parlando dello Yunnan, ad ovest la città ha collegamenti diretti in treno/bus con Dali, Lijiang e Shangri La. Da Luoping ad est ci sono bus diretti (3 ore circa, 48 CNY), così come da Dongchuan. A sud ci sono collegamenti diretti in treno con Jianshui (2 ore, 56 CNY). Sempre a sud, arrivando dai terrazzamenti di Yuanyang (per la precisione dal villaggio di Duoyishu) prendi un minivan lungo la strada principale per Xinjie (20 CNY, 1 ora circa). Alla stazione dei bus di Xinjie partono bus diretti per Kunming (5 ore, due al giorno: 9 e 11, 79 CNY).

Kunming ha inoltre collegamenti diretti in treno/aereo con praticamente qualsiasi città degna di nota di altre regioni della Cina.

Arrivando da Lao Cai in Vietnam, una volta al confine passa l’immigrazione a piedi. Una volta ad Hekou (lato cinese), paga un taxi per la stazione dei treni di Hekou (15 CNY) e da qui prendi un treno per Kunming (4.30 ore, 91 CNY, partenze frequenti).

Dove dormire a Kunming

Personalmente ho dormito al Kunming A Little Problem Youth Hostel. Ostello piccolino ma confortevole, davvero economico (4/5 euro a notte circa per una stanza condivisa, ancora meno se prenotato direttamente sul posto), posizione centrale (con la metro a pochi minuti a piedi di distanza) e gestore davvero simpatico.

La struttura si trova all’interno di un più ampio edificio, esattamente al 24esimo piano di questo ultimo (l’ascensore impiega pochi secondi per arrivarci, non preoccuparti) offrendo una vista spettacolare sulla città. A due passi letteralmente da Nanping Pedestrian Street citata in precedenza.

In alternativa, qualora preferissi soggiornare nei pressi di Green Lake Park/Wenlin Street, consiglio Kunming Upland International Youth Hostel.

Se per qualsiasi motivo sei a Kunming solo di passaggio, Kunming Elegant Restaurant Youth Hostel resta la soluzione ideale, trovandosi a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria dei treni. Da cui poi appunto spostarsi facilmente verso altre destinazioni.

Luoping

A poche ore ad est di Kunming, Luoping è stata una delle mie località preferite dello Yunnan. Conosciuta principalmente per le sconfinate distese di campi di colza immerse tra le colline carsiche.

Un luogo davvero unico, a patto di arrivarci nel giusto periodo. Ossia tra la fine di febbraio e aprile, durante il periodo di fioritura, quando l’intero paesaggio si tinge di giallo. Al di fuori di questa finestra temporale, il tutto perde gran parte del suo fascino, tanto che non so quanto valga la pena venirci.

Cosa vedere e fare a Luoping

L’intera area è davvero vasta e perciò richiede diverso tempo per essere esplorata decentemente e apprezzata nel giusto modo. Senza contare il fatto che, volendo, al di fuori della zona centrale ci sono anche altre attrazioni meritevoli, come capirai a breve. Perciò l’ideale è trascorrere almeno 1/2 notti.

Nota che l’area scenica dei campi di colza non si trova a Luoping città, ma nel poco distante villaggio di Jinji (come spiegato nell’apposita sezione “come arrivare a Luoping”).

Qui di seguito elenco i migliori “spot” in cui ammirare i campi di colza in fiore dal villaggio di Jinji:

• Golden Rooster Peak Cluster (o Jinji Fengcong): l’area centrale/principale delimitata. Raggiungibile semplicemente a piedi dal villaggio (Amap). Per accedervi bisogna pagare una quota di 30 CNY, che comprende anche la salita all’omonima collina (niente di così impegnativo), da cui si gode di una vista favolosa sul paesaggio circostante (indicata specie all’alba o al tramonto). Consiglio di esplorare l’area camminando il più possibile per godersi appieno lo scenario, evitando di prendere qualsiasi mezzo di trasporto all’interno;

Ci tengo a sottolineare che, se per qualsiasi motivo non vuoi pagare l’ingresso all’area centrale, tutta la zona limitrofa è disseminata di distese di campi di colza, esplorabili in modo totalmente gratuito. Offrendo lo stesso identico scenario. Anzi, l’esperienza risulta anche più piacevole, dato che c’è meno gente ed è più tranquilla. Detto questo, personalmente consiglio vivamente di visitare sia quella a pagamento che, appunto, quella gratuita attorno.

• Shiwan Dashan, Niujie Spiral Terrace, Majie Rapeseed Fields: ognuna di queste attrazioni si trova a diversi km di distanza dal villaggio. Perciò non possono essere raggiunte a piedi. Purtroppo non sono nemmeno servite dal trasporto pubblico. L’unica soluzione è pagare un taxi o un Didi per arrivarci. Anche se i prezzi non sono proprio così alla buona. Io dopo diversi tentativi sono riuscito a trovare un gentilissimo tassista che per 100 CNY mi ha portato a Niujie Spiral Terrace, aspettato 1 ora e poi riportato indietro. Il sito è decisamente spettacolare e merita. Oltre ad essere totalmente gratuito (Maps.me: 24.96699, 104.301109).

Altre attrazioni a Luoping che esulano dai campi di colza sono: Jiulong Waterfall, Nase Mountain e Duoyi River Scenic Area. Anche in questo caso però non esattamente vicini al villaggio e non accessibili con il trasporto pubblico. Io avevo idea di visitare le cascate, ma poi per motivi di budget ho deciso di rinunciare. L’ingresso alle cascate infatti non è proprio economico (non ricordo la cifra esatta, ma dovrebbe essere attorno ai 100 CNY), in aggiunta al costo del Didi per raggiungerle (attorno ai 50 CNY, più ovviamente altri 50 per tornare indietro).

Come arrivare a Luoping

Da Kunming metro per la fermata Eastern Coach Station (linea 3), da cui partono frequenti bus per Luoping (48 CNY, 3 ore circa). Una volta a Luoping città prendi un minibus per il villaggio di Jinji (2 CNY), situato a pochi minuti a piedi dall’area scenica centrale.

Consiglio di partire presto la mattina da Kunming, in modo da arrivare a Luoping avendo il pomeriggio a disposizione per visitare l’area centrale e/o quella esterna gratuita. Per poi, nel caso, dedicare il giorno successivo a qualche altra attrazione della zona.

Dove dormire a Luoping

Come detto, il villaggio di Jinji è la base ideale, trovandosi nelle immediate vicinanze dell’area scenica centrale. Premesso che non esistono ostelli, io ho dormito a Jiujiulou Apartment e tutto sommato lo consiglio. Struttura dignitosa con stanze private carine ( 11 euro a notte).

Dongchuan

Sempre ad est di Kunming (circa 200 km), come per Luoping parliamo di un luogo piuttosto unico al mondo. E ancora relativamente poco conosciuto/visitato. In cui spendere 1-2 giorni tra caratteristici paesaggi, scoprendo tra l’altro una Cina più rurale.

Con un’estensione di oltre 100 km quadrati, si tratta della terra rossa più ampia e spettacolare al mondo, superiore persino a quella di Rio de Janeiro in Brasile. Non a caso soprannominata la “Magica Tavolozza di Dio” per la palette di colori che caratterizza l’intero paesaggio montuoso. In particolare da maggio a giugno e da settembre a dicembre, periodi migliori per ammirare quanto appena descritto.

Non ci sono stato personalmente perchè da quanto capito una volta sul posto non ci sono mezzi pubblici per muoversi all’interno dell’area scenica e quindi bisogna pagare taxi o driver privati (il che non mi andava). Oltre al fatto che marzo non era proprio il periodo ideale.

Detto questo, credo sia una destinazione che vale la pena considerare. Specie trovandosi nel giusto periodo.

Qui trovi un articolo dettagliato su Dongchuan, compreso come arrivarci da Kunming, come visitarla e altre informazioni utili.

Jianshui

Nonostante non sia nulla di così speciale e anche decisamente meno autentica di quanto venga fatto credere, questa “Ancient Town” dello Yunnan resta comunque una buona tappa intermedia per spezzare il viaggio da Kunming ai terrazzamenti di Yuanyang a sud (e viceversa). O semplicemente per chi volesse visitare un’antica città cinese che vada oltre le solite e più famose controparti all’interno della stessa regione (vedi Dali, Lijiang e Shangri-La).

Cosa vedere a Jianshui

In realtà non è che ci sia chissà quanto da vedere. Tanto che, arrivando ad un orario decente, un giorno potrebbe bastare.

Semplicemente fatti un giro a piedi per la parte antica cercando il Jianshui Confucius Temple (Amap), la Jianshui Chaoyang Tower (Amap) e il Zhu Family Garden(Amap).

La cosa più bella da fare a Jianshuo resta comunque visitare il Twin Dragon Bridge (Amap), un antico ponte appena fuori città, scoprendo al contempo una realtà più rurale. Puoi raggiungerlo facilmente affittando una bicicletta in centro. Qualora non riuscissi a visitarlo assieme alle altre attrazioni della città sin qui menzionate nell’arco della stessa giornata, potresti farlo svegliandoti presto la mattina seguente per poi prendere il bus per i terrazzamenti di Yuanyang o per Kunming.

Come arrivare a Jianshui

Da Kunming ci sono frequenti treni diretti (circa 2 ore di viaggio). Una volta alla stazione dei treni di Jianshui prendi un bus nell’adiacente terminal per la “old town” (2 CNY).

Dove dormire a Jianshui

Nilv Flower Time resta un’ottima scelta (4 euro a notte in dormitorio). Hanno in dotazione anche delle biciclette con cui raggiungere il Twin Dragon Bridge.

Yuanyang

A sud di Kunming e non molto distante dal confine con il Vietnam, quelle che sono le terrazze di riso più grandi al mondo (costruite sui fianchi delle montagne a circa 2000 metri d’altezza) sono un altro dei luoghi più impressionanti dello Yunnan. Dal 2013 Patrimonio Unesco.

Che consiglio di visitare anche se, come il sottoscritto, hai già visto questo tipo di paesaggio in altre parti del mondo. Se non altro per scoprire un volto della Cina più rurale, oltre che le 6 minoranze etniche che popolano la regione.

N.B.: arrivando dal Vietnam (Lao Cai), a livello logistico sarebbe più sensato fermarsi qui prima di raggiungere Kunming per poi dedicarsi al resto dello Yunnan.

Cosa vedere a Yuanyang

Sostanzialmente ci sono 3 punti panoramici principali all’interno dell’area (davvero estesa), tutti a pagamento: Duoyishu, Laohuzui e Bada (quest ultimo almeno in teoria, come capirai a breve).

Cosa del tutto inutile visto che è possibile svolgere un paio di trekking partendo dal villaggio di Duoyishu (Amap), in cui consiglio di fare base, che portano ad attraversare i terrazzamenti in modo totalmente gratuito. Con viste sugli stessi che non hanno nulla da invidiare a quelli a pagamento. Con il vantaggio inoltre di poterseli gustare in santa pace, senza la folla dei 3 sopra menzionati. Incontrando tra l’altro alcuni villaggi tradizionali e non lungo il procedere. Il che arricchisce l’esperienza generale.

Qui di seguito una breve descrizione dei due trekking svolti personalmente partendo appunto dal villaggio di Duoyishu, che permettono entrambi di vivere quanto appena descritto.

Primo trekking

Tra i due, questo è quello più bello ed immersivo tra le risaie. Per cui quello che consiglio maggiormente se per qualsiasi motivo non riuscissi a farli entrambi.

Per completarlo digita e salva su Maps.me i punti elencati di seguito, quindi seguili nell’esatta successione in cui sono proposti: Free Balcony, Moon Square, Panorama, Mushrooms Village Promontory, Azheke, Honghe Hani Rice Terraces, Amazing off-the-trail Viewpoint (punto finale).

L’intero trekking è davvero piacevole, scenografico e assolutamente fattibile in completa autonomia. Consiglio di arrivare al punto finale ad orario tramonto (davvero splendido!). Per cui, considerando che ci vogliono circa 4-5 ore per raggiungerlo, non serve partire troppo presto la mattina.

Una volta ammirato lo spettacolo, per tornare indietro al villaggio senza rifartela a piedi col buio non preoccuparti. Questo è un punto del trail abbastanza frequentato (l’unico in realtà) dato che può essere raggiunto anche direttamente in macchina. Per cui non avrai difficoltà a trovare un passaggio di ritorno chiedendo a qualcuno lì presente o al massimo pagando un taxi (economico) appostato nei paraggi.

Secondo trekking

Questo è un trekking meno lungo del primo (circa 2 ore solo andata). Ma anche meno a contatto con la natura e spettacolare. Nonostante non manchino nemmeno qui almeno un paio di notevoli viste sui terrazzamenti.

Ancora una volta, la prima cosa da fare è digitare e salvare su Maps.me questi punti e seguirli nell’esatta successione proposta: Old Pugao, Shengcun, Old Upper Zhulu, Lao Yin Zui, Malizhai, Bada, Bada No.2 Viewpoint, Bada No.1 Viewpoint.

L’ingresso ai terrazzamenti di Bada e relativi punti panoramici, come detto nell’introduzione, dovrebbe essere a pagamento, anche se personalmente nessuno mi ha chiesto niente, vedendoli quindi in modo totalmente gratuito.

Una volta a Bada, se non vuoi tornare indietro a piedi, puoi provare a chiedere anche in questo caso un passaggio di ritorno a qualcuno in macchina, pagare un taxi o fare autostop come il sottoscritto.

Come arrivare a Yuanyang

Per raggiungere i terrazzamenti da Kunming, per la precisione il villaggio di Duoyishu, hai diverse possibilità.

Autobus dalla stazione sud della città per Xinjie (6-7 ore), da cui partono minivan per Duoyishu.

Un’alternativa più costosa è prendere un treno per Honghe e da qui un taxi condiviso per Duoyishu (dovrebbe costare 120 CNY a persona).

Mentre se arrivi da Jianshui prendi un bus in questo punto (Maps.me: 23.631242, 102.833519) per Yuanyang (37 CNY). Da qui un minivan per Xinjie (40 CNY). A Xinjie si sale su dei minivan gratuiti che portano a Duoyishu.

Dove dormire a Yuanyang

Come accennato più volte, consiglio di soggiornare a Duoyishu. Il villaggio è davvero carino, proprio a ridosso dei terrazzamenti. Oltre a pochi minuti a piedi dall’omonimo punto panoramico se proprio vuoi pagare per la vista dall’alto.

Jacky’s Guesthouse è la scelta. Belle stanze private (7 euro a notte), ampia terrazza con vista sulla risaie (motivo in più per non pagare per il punto panoramico a pagamento), possibilità di colazione occidentale al mattino e proprietario (Jacky appunto) davvero simpatico e con un ottimo inglese.

Dali

Dali, assieme a Lijiang e Shangri-La, è una delle 3 principali “Ancient Town” dello Yunnan (le destinazioni più popolari in assoluto della regione). La prima che si incontra arrivando da Kunming.

Circondata dal Lago Erhai da un lato e dalla catena montuosa di Cangshan dall’altro, è una città dalla storia millenaria. Nonché il centro più importante per la minoranza Bai.

Nonostante i presupposti, non aspettarti nulla di particolarmente autentico, anzi. Piuttosto un luogo estremamente turistico, commerciale e alla lunga “finto” (discorso che purtroppo vale per la quasi totalità delle città antiche in Cina).

Cosa vedere a Dali

La città è divisa in due: la città nuova, chiamata Xiaguan e Dali Ancient City (quella antica), che in sostanza è quella che ci interessa da vicino.

Se non hai intenzione di fare qualche escursione nei dintorni, un giorno a Dali è più che sufficiente.

Dali Ancient City

L’attrazione principale di Dali non richiede più di qualche ora per la visita. Girabile tranquillamente a piedi. Quanto di più turistico ci si possa immaginare, specie nelle due vie principali. Anche se comunque non manca qualche scorcio pittoresco, edifici tradizionali ecc.

Per qualcosa di diverso puoi farti un giro a Dali Art District (Maps.me: 25.69292, 100.164126), un piacevole spazio artistico all’interno della stessa old town.

Tre Pagode

Quello che è un pò il simbolo di Dali, si trova a soli 1,5 km dal centro (Amap). Perciò facilmente raggiungibile a piedi e combinabile con la visita della Old Town nell’arco della stessa giornata.

Le tre iconiche pagode che si stagliano sullo sfondo della catena montuosa di Cangshan in realtà fanno parte di un complesso più grande, ossia il Chongsheng Temple. L’intera area può essere visitata tramite un percorso di 7 km che, oltre alle pagode, porta alla scoperta di altre attrazioni. Il tutto in circa 3 ore.

Diversi siti riportano che l’ingresso è di 120 CNY per le sole Tre Pagode. Mentre 190 CNY per l’intero complesso. La mia esperienza dice invece di essere entrato gratuitamente, mostrando semplicemente il passaporto alla biglietteria (che in ogni caso bisogna avere con sè).

Erhai Lake

Con un’estensione di 250 km quadrati, l’Erhai Lake è il lago più grande dello Yunnan dopo il Dianchi Lake (Amap).

Circondato da un bel ambiente naturale e da piccoli villaggi, è un ottimo modo per un’escursione in giornata a Dali nella natura.

Quello che consiglio di fare è affittare una bicicletta in città e farsi una pedalata di qualche ora attorno allo specchio d’acqua. Magari arrivando sino al villaggio di Xizhou (Amap), dove si tiene anche il mercato locale (non tutti i giorni, nel caso informati una volta in loco).

Per concludere, se sei in vena di qualche trekking guarda alla Cangshan Mountain. Qui trovi alcuni spunti interessanti a riguardo.

Come arrivare a Dali

Ci sono collegamenti diretti sia in bus che treno con Kunming ad est e con Lijiang e Shangri-La ad ovest.

Dove dormire a Dali

Lily International Youth Hostel. Ottima posizione (10 minuti a piedi dalla città vecchia), personale davvero carino e disponibile che parla anche inglese. A livello prettamente di struttura probabilmente però si può trovare di meglio. Ma per 1-2 notti va più che bene.

Lijiang

Posta tra Dali e Shangri-La e dominata dalla sagoma della Jade Dragon Snow Mountain, non solo è l’ “Ancient Town” più frequentata della regione, ma una delle località più visitate della Cina in assoluto. Specie in alcuni periodi dell’anno, quindi, può essere estremamente affollata.

Parliamo sempre di una città dalla storia millenaria, in passato uno dei centri più importanti lungo l’antica via della seta. Abitata in prevalenza dal popolo Naxi. Che però ormai di autentico ha poco o niente, nonostante sia una delle meglio preservate del Paese.

Al di là di questo, Lijiang resta comunque un’ottima base per esplorare i dintorni. Suo vero punto di forza e per quanto mi riguarda il reale motivo per giungere sin qui.

Cosa vedere a Lijiang

Anche Lijiang è divisa in due parti: la nuova e Lijiang Old Town (quella vecchia, Patrimonio Unesco). Con quest’ultima come principale motivo d’interesse.

Come detto, la città è però meglio usata come base d’appoggio per esplorare diverse attrazioni meritevoli nei dintorni, capaci di tenere occupati per svariati giorni.

Lijiang Old Town

Nonostante il suo aspetto sin troppo commerciale, la città vecchia in sè è innegabilmente bella e caratteristica (sicuramente più di Dali). Con la sua architettura in legno e il suo sistema di canali/ponti. In particolare la sera, quando è tutta illuminata, offrendo un bel colpo d’occhio e scorci affascinanti. Salvo alla lunga perdersi nella finzione e quella sensazione di “tutto un pò troppo” (Amap).

La visita non richiede più di una giornata, essendo abbastanza circoscritta. Il miglior modo per farlo è girare a piedi senza un piano preciso, perdendosi tra i suoi vicoli e stradine tortuose. Per una vista dall’alto sulla città e i suoi caratteristici tetti puoi salire sino alla Torre Wangu (Amap). Se non vuoi pagare l’entrata (50 CNY) basta semplicemente recarsi in una delle terrazze di qualche guesthouse attorno per godere della vista in modo gratuito.

Mentre, appena fuori il perimetro della parte antica, il Black Dragon Pool (Amap) è un piacevole e fotogenico luogo lontano dal trambusto, con al centro un piccolo laghetto, un ponte di pietra e un paio di pagode. Con la Jade Dragon Snow Mountain sullo sfondo a completare il quadro.

Shuhe e Baisha

Se cerchi qualcosa di relativamente meno turistico o comunque di meno affollato di Lijiang, potresti prendere in considerazione queste altre due old town. Data la vicinanza, sono raggiungibili facilmente anche in bicicletta. Oppure anche in bus o Didi, soluzioni in ogni caso economiche visti appunto i pochi km da coprire per entrambe.

Detto questo, non aspettarti nulla di particolarmente autentico nemmeno qui, anzi. Per cui, nonostante siano davvero vicine, non so quanto realmente valgano la pena.

Shuhe (Amap); Baisha (Amap).

Jade Dragon Snow Mountain

Premesso che non ci sono stato in quanto il costo della visita mi sembrava troppo caro per un posto tutto sommato non così imperdibile (cosa confermata poi da un amico che ci è stato), oltre che davvero molto frequentato essendo estremamente popolare, si tratta di un Parco Nazionale a 30 km da Lijiang (Amap) suddiviso in diverse aeree d’interesse:

• Glacier Park;
• Blue Moon Valley,
• Spruce Meadow;
• Yak Meadow.

Il biglietto d’ingresso di 100 CNY per il Parco comprende solamente la visita alla Blue Moon Valley, mentre per tutto il resto bisogna pagare un supplemento. Ben 160 CNY per la funivia che porta in cima al Glacier Park, 40 CNY per quella che porta alla Spruce Meadow e se non sbaglio 60 CNY per quella alla Yak Meadow.

Ora, escludendo a priori il Glacier Park (davvero troppo costoso), sommando il costo d’ingresso + Blue Moon Valley e anche una sola tra Spruce Meadow/Yak Meadow ci vogliono all’incirca 140/160 CNY per la visita. Certo potresti ridurre i costi visitando unicamente la Blue Moon Valley, ma arrivare sin qui solo per quello probabilmente ha poco senso.

Qualora volessi andarci, prendi il bus 101 (3 CNY, 25 minuti) che parte di fronte alla piazza con la statua di Mao Zedong.

A questa pagina invece trovi un dettagliato articolo (in inglese) con tutte le indicazioni del caso, compreso come muoversi all’interno e visitarlo nel migliore dei modi.

Shigu

Situato sulle sponde del fiume Yangtze in un bel paesaggio naturale, Shigu è un antico villaggio sempre lungo la via della seta davvero poco conosciuto (Amap). Perciò ancora autentico. Offrendo l’opportunità di vivere un vero villaggio cinese al tempo stesso di facile accessibilità.

Oltre alla visita del villaggio stesso (davvero piccolo), la migliore cosa da fare è salire sulla montagna di fronte alla curvatura del fiume che offre una splendida visuale sull’intera valle (che ricorda un pò l’Horseshoe Bend in America senza il deserto). L’inizio del sentiero parte esattamente da qui (c’è da pagare 20 CNY ad una specie di custode) e impiega circa 20 minuti per arrivare sino al punto panoramico dove godersi appunto la vista.

Per arrivare a Shigu da Lijiang prendi uno dei minibus che partono da Jinkai Square (Amap), 25 CNY, 1/2 ore circa. Con frequenti corse dalle 7.30 sino alle 17. Tieni presente che però i minibus partono solo una volta pieni o comunque dopo aver raggiunto un certo numero di persone. Mentre l’ultimo minibus di ritorno da Shigu a Lijiang è alle 17 – 18. Considera che per la visita al villaggio + punto panoramico 3-4 ore sono sufficienti. Per cui puoi prendertela con calma, senza partire chissà quanto presto la mattina.

Lugu Lake

Questo lago circondato da un bellissimo scenario naturale caratterizzato da verdi montagne piene di foreste, è un luogo alquanto particolare. Qui infatti vive l’etnia Mosuo, una delle ultime società matriarcali al mondo, in cui le donne ricoprono un ruolo centrale. Offrendo uno sguardo su tradizioni diverse da quelle del resto del Paese, nonostante l’aumento del turismo le abbia in parte fatte perdere.

Non ci sono stato, tuttavia qui puoi leggere una guida completa con tutte le informazioni del caso, compreso come arrivare da Lijiang.

Tiger Leaping Gorge

Immerso tra le maestose montagne dello Yunnan, il Tiger Leaping Gorge è uno dei canyon fluviali più profondi ed estesi al mondo. Nonchè uno dei trekking più popolari e migliori dell’intera Cina. Un’esperienza che consiglio a chiunque ne avesse la possibilità. Il trail è davvero scenografico e merita davvero! Oltre ad essere facilmente accessibile.

Alcune info pratiche:

• sebbene tecnicamente possa essere completato anche in giornata, parliamo sostanzialmente di un trekking su due giorni. In particolare se si intende scendere nelle profondità della gola (cosa che consiglio vivamente), come avrai modo di capire nel proseguo della lettura;

• il trekking in generale non presenta niente di così difficile o tecnico, a parte qualche tratto più impegnativo e una certa lunghezza. Fattibile da chiunque in discreta forma. Oltre ad essere l’intero percorso piuttosto lineare, ben segnalato e facile da seguire. Tra l’altro tracciato su maps.me. Per cui fattibile in autonomia senza problemi;

• lungo l’intero percorso ci sono di tanto in tanto punti ristoro o comunque baracchini nel caso volessi rifocillarti;

• esiste la possibilità, a trekking concluso, di andare direttamente a Shangri-La senza dover ripassare per forza a Lijiang. Qualora fosse questa la tua intenzione, portati quindi dietro tutti i tuoi bagagli/zaini e fai quanto segue: avverti l’autista del bus che vuoi lasciare il grosso delle tue cose (in modo da affrontare il trekking il più leggero possibile, tenendo con te solo lo stretto necessario) a Tina’s Homestay, come vedrai punto finale del trekking. Stai tranquillo che l’autista sà ciò di cui parli e per 30/40 CNY farà quanto richiesto in tutta sicurezza, non preoccuparti. Una volta finito il trekking ti basterà quindi recuperare quanto lasciato a Tina’s Homestay per poi prendere un autobus per Shangri-La proprio nel parcheggio di fronte.

Tiger Leaping Gorge trekking

Qui di seguito i miei due giorni (e una notte) di trekking nel dettaglio con tutte le tappe da seguire.

Giorno 1: Lijiang – Hutiaoxia – Halfway Point (5/6 ore di cammino)

Consiglio di partire da Lijiang la mattina presto, prendendo ad esempio il minibus delle 8 (31 CNY). I quali partono esattamente da qui (Maps.me: 26.862119, 100.233742) e impiegano circa 2 ore per raggiungere il villaggio di Hutiaoxia, più precisamente il Hutiaoxia Ticket Office, nient altro che l’inizio del trekking. Personalmente non mi è stato richiesto di pagare nessun biglietto d’ingresso, ma so di altri che invece hanno dovuto sborsare 65 CNY.

Lasciata la biglietteria, dopo pochi secondi si arriva subito ad un bivio. Prendi quindi la sinistra e incomincia a salire verso Naxi Guesthouse. Superatala, inizia la parte più duretta dell’intero percorso, chiamata 28 Bends, che alterna alcuni ripidi tratti in salita ad altri più in piano e si conclude in un piccolo villaggio indicato dalla presenza della Teahourse Guesthouse, con diversi punti panoramici nell’intermezzo.

Da qui fino al cosidetto Halfway Point (Maps.me: 27.24055, 100.134605) nel villaggio di Bendiwan (sosta per la notte) è sostanzialmente tutto in piano e meno impegnativo. La maggior parte delle persone sceglie di dormire nella popolare Halfway Guesthouse, dalla cui terrazza si ha una bellissima vista sulle montagne. In ogni caso ci sono altre sistemazioni, tra l’altro anche più economiche. Personalmente ho dormito a Judy’s Guesthouse (60 CNY in dormitorio) e lo consiglio. Ottime camere, pulite e con bagni davvero spaziosi. Oltre ad un ristorante con buon cibo.

Giorno 2: Halfway Point – Yongsheng Village – Tina’s Homestay (circa 3 ore)

Il giorno seguente, una volta lasciato Halfway Point/Bendiwan, prosegui in direzione di questo punto (Maps.me: 27.254431, 100.157511), nient altro che l’inizio del sentiero che conduce nelle profondità del canyon (chiamato Teacher Zhang Trail), nel villaggio di Yongsheng.

Dopo aver pagato l’ingresso di 15 CNY comincia quindi la discesa e, una volta giunto alla base, segui il corso del fiume Jinsha (con diversi punti in cui ammirare la potenza del corso d’acqua, davvero spettacolare) verso questo punto (Maps.me: 27.256431, 100.163104, altri 15 CNY), da cui iniziare il percorso denominato Sky Ladder che riporta in cima al canyon (salita piuttosto ripida e un pò spezzagambe). Da qui solo pochi minuti di camminata per Tina’s Homestay (Maps.me: 27.257291, 100.157561), punto finale del trekking (ritira le tue cose lasciate in struttura).

Quindi nel parcheggio di fronte alla homestay in questione prendi un bus per Lijiang o Shangri-La. Gli orari del bus per Shangri-La sono 13.40, 15.30 e 16.30 (55 CNY). Non so esattamente quelli per Lijiang, ma credo che siano più o meno gli stessi.

N.B.: riguardo i bus verso Shangri-La o quelli di ritorno per Lijiang, in linea di massima dovresti trovare biglietti disponibili direttamente una volta giunto al parcheggio a trekking concluso (come nel mio caso). Qualora volessi stare sicuro però, potresti fartelo procurare in anticipo contattando direttamente Tina’s Homestay, che offre questo servizio. Oppure, una volta lasciato l’Halfway Point , facendo il percorso inverso rispetto a quanto descritto appena sopra. Ossia: da Halfway Point invece di scendere subito verso il canyon, recati prima al parcheggio di fronte Tina’s Homestay per acquistare il biglietto del bus per Shangri-La o Lijiang (arrivando prima, avrai ovviamente maggiori possibilità di trovare posti liberi) per poi in seguito scendere alla base del canyon via Sky Ladder Trail o Teacher Zang Trail.

Come arrivare a Lijiang

Ci sono frequenti collegamenti diretti treno/autobus sia con Kunming e Dali ad est che con Shangri-La ad ovest.

Dove dormire a Lijiang

Jianying Hostel. Ostello tutto sommato carino ed incredibilmente economico, tanto da aver dormito in una stanza privata per 4 euro a notte. Il vero vantaggio è però la sua posizione, davvero strategica: a pochi minuti a piedi dall’entrata sud della Old Town così come dal terminal dei bus per il Tiger Leaping Gorge e da Jinkai Square (come detto, punto di partenza dei minivan diretti a Shigu). Oltre che letteralmente a due passi dall’ufficio immigrazione dove estendere il visto gratuito, qualora fossi interessato (Maps.me: 26.858728, 100.222241). L’unica pecca della struttura è un pò il servizio, pressoché inesistente, visto che il personale (comunque simpatico) non c’è quasi mai, almeno durante la mia permanenza.

Shangri-La

Nota precedentemente come “Zhongdian” per poi cambiare il nome nell’attuale a “causa” del famoso romanzo “Lost Horizon” di James Hilton (per saperne di più a riguardo puoi leggere questo piccolo riassunto), Shangri-La è l’ultima delle “Ancient Town” che si incontra arrivando da Kunming.

Non molto distante dal confine tibetano (con relative influenze) di cui ne fà parte geograficamente ed etnicamente, sorge a 3100 metri di altitudine sulle montagne himalayane.

Come le sue controparti della regione, non aspettarti chissà quale autenticità, ma comunque un’atmosfera più rilassata e relativamente meno commerciale.

Cosa vedere a Shangri-La

Anche in questo caso la parte di città che sostanzialmente interessa è quella vecchia.

Se intendi visitare solo quest’ultima e verosimilmente il vicino monastero, un giorno per Shangri-La è più che sufficiente. I dintorni offrono però più di qualche luogo d’interesse che, nel caso, possono tenere occupati per qualche altro giorno.

Monastero Ganden Sumtseling e Shangri-La Old Town

Consiglio di visitarli nell’arco della stessa giornata per ottimizzare i tempi trovandosi tra l’altro a soli 5 km di distanza tra loro. Seguendo questa esatta successione.

Inizia la mattina visitando appunto il Ganden Sumetseling (Amap). Definito il “Piccolo Palazzo del Potala” per la somiglianza con quello presente a Lhasa in Tibet, si tratta del più grande monastero buddista tibetano dello Yunnan e il più importante del sud-ovest della Cina. Il monastero in sè è indubbiamente affascinante ma, purtroppo, come spesso accade in Cina, ad oggi è solamente un mera attrazione per turisti, con tutto quello che ne consegue. Tanto che il livello di spiritualità del luogo è praticamente inesistente. Personalmente una mezza delusione. Per arrivarci prendi il bus numero 3 in questo punto (2 CNY). Varcato l’ingresso (55 CNY) una breve camminata (non serve assolutamente prendere il bus navetta) conduce infine alla cospetto del monastero. Con un paio di ore sufficienti per la visita.

Torna quindi indietro per dedicarti alla città vecchia. A tal proposito, sappi che l’area è davvero circoscritta, tanto da poter essere girata in poche ore a piedi. Particolarmente d’atmosfera alla sera, quando è tutta illuminata.

Chiamata “Dukezong” in cinese, in realtà quella che si vede oggi è solo un rifacimento dell’originale, purtroppo andata completamente distrutta dall’incendio del 2014. Per poi essere ricostruita “ex novo” con lo stesso stile architettonico. Tra i principali “spot” all’interno troviamo Moonlight Square (Amap), Turtle Hill/Guishan Park(Amap), una collina con un tempio e una grande ruota di preghiera da cui si hanno buone viste sui tetti della città vecchia, Baiji Temple o “Hundred Chicken Temple” (Amap) per viste ancora migliori sulla città e Sifang Street, una piazza dove, ogni sera verso le 19, la gente del posto si riunisce per ballare.

Napahai

Riserva Naturale dal 1984, questa prateria in prevalenza paludosa si trova a breve distanza da Shangri-La (Amap). La soluzione migliore per raggiungerla ed esplorarne quantomeno una parte è affittando in città una bici (normale o elettrica) o uno scooter. L’ingresso dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 CNY (non ci sono stato).

Detto questo, non aspettarti niente di imperdibile. Specie se visitato al di fuori del periodo giugno – novembre, dove il sito dà il meglio di sè.

Potatso/Pudacuo National Park

Con un’estensione di ben 1300 km quadrati, il Pudacuo National Park (Amap), Patrimonio Unesco, è riconosciuto come il primo parco nazionale della Cina. Una riserva ecologica che non solo offre splendidi paesaggi, ma è casa di alcune specie in via d’estinzione come leopardi, linci, gru e macachi.

Ora. Premesso che si tratta di un luogo sicuramente meritevole, personalmente alla fine ho deciso di rinunciarci. Principalmente per un paio di motivi. Primo il costo non esattamente economico, 138 CNY totali (68 per l’entrata + 70 per il bus turistico indispensabile per muoversi all’interno dell’area data la sua vastità). Secondo per l’esperienza in sè. In sostanza, come già anticipato, da quanto capito si viene scorazzati in autobus tra i punti salienti del parco, passando da un posto all’altro dopo una breve visita di ognuno di essi. Il che non mi faceva impazzire come idea.

In ogni caso, qualora volessi visitarlo, ci sono autobus in partenza dalla stazione della città (Maps.me: 27.839092, 99.709864, 15 CNY, 1 ora circa di strada) per l’ingresso, da cui prendere uno dei bus turistici che portano appunto attorno al parco.

Per concludere, l’Inner Harmony Stupa (Amap) appena fuori la città vecchia è probabilmente la pagoda buddista più grande al mondo, mentre il Balagezong Grand Canyon (Amap) è un enorme canyon che si estende per oltre 50 km ad 1 ora e mezza di strada dalla città (l’ingresso dovrebbe costare la bellezza di 230 CNY, qui trovi un articolo sul canyon, compreso come arrivarci).

Come arrivare a Shangri-La

Ci sono treni e autobus diretti sia da Kunming, Dali e Lijiang. Così come collegamenti in treno con Chengdu e il West Sichuan a nord.

Arrivando da Yubeng, una volta sceso a piedi al villaggio di Ninong, ci sono due bus in partenza, rispettivamente alle 11.50 e alle 16. Così come taxi condivisi (150 CNY, anche se però sono riuscito a pagare solo 80 CNY trattando).

Dove dormire a Shangri-La

Tavern Hostel. Ostello in stile tibetano all’interno della città vecchia. Molto carino. Proprietario di origine coreana davvero simpatico che parla un ottimo inglese.

Se per motivi di tempo o semplicemente vuoi evitare lo stress di organizzare tutto da solo, questi tour selezionati da esperti locali offrono ottime esperienze nel Paese, anche con guide in italiano. Con un ottimo rapporto qualità/prezzo e senza commissioni aggiuntive : PRENOTA ORA.

Yubeng

Soprannominato “‘l’ultimo paradiso in terra”, si tratta di un villaggio tibetano posto a 3000 metri di altitudine tra le vette della Meili Snow Mountain. Ideale per escursioni/trekking.

Circondato da cime innevate, foreste e prati alpini, è un luogo ancora relativamente remoto ed autentico essendo raggiungibile solo a piedi.

Purtroppo, credo che la cosa non sia destinata a durare ancora a lungo visto i lavori in corso d’opera che, con ogni probabilità, cambieranno irrimediabilmente l’aspetto attuale del villaggio nel giro di pochi anni. Quindi consiglio di visitarlo il prima possibile.

Cosa vedere e fare a Yubeng

Innanzitutto è giusto precisare che il villaggio è diviso in due sezioni: Lower Yubeng (Maps.me: 28.392452, 98.793512 ), la parte bassa e Upper Yubeng(Maps.me: 28.40062, 98.791288), la parte alta. In ogni caso a breve distanza tra loro, collegate da una ripida strada sterrata percorribile in circa 30 minuti a piedi.

Come facilmente intuibile, il trekking è l’attività più popolare. Anche se potresti semplicemente goderti il villaggio (visitando entrambe le parti) facendo magari qualche breve camminata nella natura circostante.

N.B.: come capirai a breve, la decisione su quale parte del villaggio stare (comunque abbastanza simili) è legata sostanzialmente alla scelta di quale dei due trekking descritti di seguito intendi completare.

Yubeng trekking

Tra i diversi percorsi presenti, i due principali sono indubbiamente quello denominato Sacred Waterfall (che parte da Lower Yubeng) e Ice Lake (che parte da Upper Yubeng).

In sostanza, scegli di alloggiare a Lower Yubeng se intendi svolgere il Sacred Waterfall, mentre Upper Yubeng optando per l’Ice Lake. Ovviamente nulla ti vieta di fare uno o l’altro (o tutti e due) indipendentemente dalla sezione del villaggio scelta.

Entrambi alla portata di chiunque in discreta forma, ben segnalati oltre che tracciati su maps.me.

Tra i due, il Sacred Waterfall è quello più semplice e meno impegnativo. Con un dislivello di 600 metri, porta a raggiungere una cascata finale, tramite un percorso fatto per lo più da sentieri e scale in cemento. Il tutto in circa 4 ore di camminata (solo andata).

L’Ice Lake (quello che ho scelto io, anche se a marzo non era possibile completarlo tutto causa neve abbondante) presenta invece un dislivello leggermente maggiore (700 metri) e porta alla scoperta di un lago di ghiaccio, passando per foreste primitive, pascoli, ruscelli ecc. Con un’ottima vista sulle montagne innevate dalla base del campo. Sono circa 5 ore solo andata. Se non vuoi farlo tutto, potresti semplicemente fermarti a circa metà percorso nel punto panoramico denominato “Xiaonong Col” (poco più di 2 ore circa) da cui si gode comunque di una bella vista.

Come arrivare a Yubeng

Come anticipato, il villaggio è raggiungibile solo “via trekking” tramite due percorsi: uno con inizio da Xidang e l’altro da Ninong. Essendo salito a Yubeng da Ninong (la strada per Xidang era momentaneamente chiusa causa lavori), parlerò esclusivamente di questa soluzione. Con l’ascesa a Yubeng che impiega dalle 4 alle 6 ore in base al passo. Niente di realmente impegnativo oltre che facile da seguire, sebbene abbastanza lungo (e anche un pò noioso sulla distanza, essendo il trekking nulla di così spettacolare).

Per arrivare a Ninong da Shangri-La hai un paio di opzioni.

La prima (più costosa) è quella di raggiungere direttamente Ninong organizzando un taxi condiviso presso la propria struttura d’alloggio (non ci sono autobus diretti per la tratta Shangri La – Ninong). Aspettati di pagare 150 CNY, con partenza verso le 11 e arrivo a Ninong attorno alle 14.30. Significa che, a meno che tu non proceda spedito, ci sono buone possibilità di fare l’ultima parte del trekking o comunque arrivare a Yubeng col buio.

La seconda, quella che consiglio fortemente, è quella di raggiungere Ninong via Feilaisi (passandoci la notte) facendo quanto segue: dal terminal di Shangri-La (Maps.me: 27.839092, 99.709864) prendi un autobus per Feilaisi. Sebbene ce ne siano due in partenza prima, puoi prendere benissimo quello delle 10.30, 64 CNY, 4 ore di viaggio. Arriverai a Feilaisi di primo pomeriggio, con la possibilità di visitare il monastero (Maps.me: 28.447898, 98.881358) e goderti un’ottima vista sulla Meili Snow Mountain da questo punto panoramico (Amap), specie al tramonto (tempo permettendo). Come detto, passa quindi la notte a Feilaisi (le opzioni in questo senso non mancano di certo, fatti un giro e scegline una che offre un buon prezzo, personalmente ho pagato 50 CNY). L’indomani, qualora ne avessi voglia e sempre tempo permettendo, potresti ammirare l’alba sempre dal punto panoramico citato in precedenza, per poi prendere in questo punto il bus delle 9 in partenza per Ninong (1 ora, 20 CNY). Arriverai a Ninong attorno alle 10, quindi con tutto il tempo a disposizione per affrontare il trekking che porta a Yubeng senza fretta.

Qualunque sia la tua scelta, una volta arrivato a Ninong c’è da pagare una quota di 55 CNY per accedere al sentiero che porta a Yubeng, il quale parte proprio dalla piccola stazione dei bus di Ninong dove verrai lasciato.

Dove dormire a Yubeng

Io ho alloggiato ad Upper Yubeng, precisamente al Meets Meili No.1 Snow Mountain Villa. Struttura decente anche se il personale non è esattamente dei più “simpatici” e cordiali. In compenso i dormitori (50 CNY a notte) sono davvero spaziosi.

Chengdu

Conosciuta principalmente per essere la “città dei panda” e per il suo “hotpot” piccante, oltre ad essere considerata una delle più vivibili dell’intero Paese, la capitale del Sichuan è tappa obbligata per chiunque intenda visitare la regione. Essendone di fatto la porta d’accesso.

Personalmente ho un rapporto del tutto speciale con questa città, che considero la più bella della Cina.

Cosa vedere a Chengdu

Nonostante l’estrema piacevolezza, non è che ci sia tantissimo da vedere parlando della città in sè. Con buona parte delle principali attrazioni visitabili indicativamente nell’arco di 2/3 giorni. Al contrario dei dintorni che nascondono invece più di qualche luogo decisamente meritevole, in grado di tenere occupati più a lungo.

Tianfu Square (Amap) è la piazza principale e cuore della città. Poco distante si trova People’s Park (Amap), parco pubblico che ospita un piccolo lago, alcuni giardini e una sala da tè secolare. Sempre nelle vicinanze, Kuanzhai Alley (Amap), rappresenta la parte antica di Chengdu, anche se estremamente turistica e commerciale. Qui è però possibile assistere in modo economico al cosidetto “face changing” , uno spettacolo teatrale in cui gli attori cambiano maschera sul volto in una frazione di secondo. Davvero interessante, lo consiglio. Lo spettacolo, della durata di 1 ora, prende vita in diversi momenti della giornata in una delle tante tea house presenti nel quartiere (personalmente l’ho visto attorno alle 17), con prezzi standard di 28, 48 e 68 CNY in base alla vicinanza al palco (anche con l’opzione meno cara si riesce a vedere comunque bene). L’area attorno al Ponte Anshun (Amap) è una zona particolarmente piacevole alla sera, momento migliore per visitarla essendo tutta illuminata. Ponte compreso. In abbinamento con la vicina Lan Kwai Fong (Amap), specie se sei in vena di fare un pò di festa. Tutte queste attrazioni possono essere combinate in un’unica giornata raggiungendole semplicemente a piedi, vista la vicinanza tra loro. Seguendo l’esatta successione in cui sono elencate.

Il Wuhou Temple (Amap, linea 3 della metro, Gaoshengqiao la fermata) è un complesso templare dedicato a Zhuge Liang (politico e militare cinese), con all’interno altri templi, giardini ecc. (50 CNY l’ingresso, un’ora e mezza per la visita circa).

Tutta l’area compresa tra Fangcao e Yulin Street (Maps.me: 30.627092, 104.05198, linea 8 della metro, Fangcao Street la fermata) è invece un quartiere alternativo ed estroso della città, nonché il mio preferito.

Infine, Fanqin Road (linea 5 della metro, omonima fermata), dove si tiene il mercato dello street food (dalle 17.30 alle 22) in un’atmosfera molto local.

Altre cose da vedere a Chengdu avendo più giorni a disposizione o magari preferendole sono il Jinsha Museum (Amap), il Daci Temple (Amap) e il New Century Global Center (Amap), il più grande centro commerciale della Cina e uno degli edifici più imponenti al mondo (una sorta di città autonoma).

Chengdu Panda Center

Il luogo per ammirare queste simpatiche e buffe creature (Amap). Come prevedibile una delle attività più popolari a Chengdu.

Per raggiungerlo prendi la linea 3 della metro, “Panda Avenue” la fermata. Una volta uscito, subito alla tua sinistra trovi sia l’ufficio dove comprare il ticket d’ingresso (55 CNY), sia i shuttle bus che conducono al parco (2 CNY).

La visita richiede una mezza giornata circa, essendo l’intera area abbastanza grande. Con diverse “stazioni” dove poter ammirare sia i panda giganti che i più piccoli panda rossi, seguendo i vari percorsi indicati all’interno. Detto questo, non serve necessariamente visitarle proprio tutte, dato che alla lunga l’esperienza può risultare ripetitiva.

Pengzhen Old Teahouse

Si tratta di un’antica ed autentica casa da tè di oltre 100 anni situata a circa 30 km da Chengdu, in cui avere uno spaccato dello stile di vita tradizionale. Tra persone che sorseggiano tè, fumano e giocano a carte. Davvero interessante. Così come l’architettura stessa.

Per vivere l’esperienza nel migliore dei modi consiglio di arrivarci di mattina presto, diciamo attorno alle 7.30, prima dell’arrivo degli immancabili fotografi/turisti locali che in parte rovinano l’atmosfera generale.

Per raggiungerla da Chengdu il modo più pratico è pagando un Didi (30 minuti, 62 CNY), con l’ingresso che viene a costare 10 CNY.

Leshan Giant Buddha

Un’altra delle più popolari escursioni da svolgere in giornata da Chengdu porta alla visita di questa enorme scultura scolpita in una parete rocciosa alla confluenza di tre fiumi (Amap). Con un’altezza di 71 metri, è la più grande statua del Buddha al mondo. Visitabile sia dall’alto che scendendo alla base. Il sito, oltre al Buddha gigante, comprende anche diversi templi, pagode, grotte ecc.

Tra andata, visita e ritorno a Chengdu, calcola un’intera giornata.

Prendi la metro per East Train Station, da cui partono i treni per Leshan (1 ora, 54 CNY). Dalla vicina Leshan Bus Station (Maps.me: 29.609645, 103.714445) sali quindi sull’autobus K1 per il sito (2 CNY, 30/40 minuti).

Mount Emei

Patrimonio Unesco per l’importanza storico/naturale, il Monte Emei (3.099 metri d’altezza) è una delle 5 montagne sacre buddiste della Cina (Amap).

Essendo una delle destinazioni più rinomate ed ambite del Paese, aspettati prezzi non esattamente alla buona e molto affollamento. Motivo per cui ho deciso di passare oltre.

Qualora volessi visitarlo, a livello logistico la cosa più sensata da fare è abbinarlo al Leshan Giant Buddha descritto sopra. Facendo qualcosa di questo tipo: da Chengdu raggiungi e visita appunto il Buddha di Leshan, quindi passa la notte in uno degli alloggi ai piedi del Monte Emei. Per poi svolgere l’ascesa al monte, più precisamente al Golden Peak, il giorno seguente.

A tal proposito sappi che se vuoi completare quest’ultima in giornata, dovrai inevitabilmente servirti della combinazione bus + cable car. Con l’intera esperienza a risultare piuttosto costosa (attorno ai 45 euro).

Oppure, per ammortizzare le spese, potresti fartela tutta a piedi andando a spalmare il trekking su 2 giorni dormendo una notte in una delle sistemazioni lungo il percorso (tra cui anche qualche monastero).

In ogni caso ti linko questo articolo dove trovi tutte le informazioni necessarie per il Monte Emei, compreso come svolgere l’intero trekking a piedi, come arrivare, dove dormire ecc.

Qingcheng Mountain

A circa 70 km dalla città, il Monte Quingcheng (Amap) è una delle 4 montagne taoiste più importanti del Paese. Considerato il luogo di nascita di tale religione. Ricoperto da una foresta sempreverde e puntellato da templi, pagode e grotte, è stata la mia escursione preferita nei dintorni di Chengdu e una delle più belle in assoluto durante il mio viaggio in Cina. Una più che valida alternativa al ben più noto e affollato Monte Emei trattato in precedenza, oltre che nettamente più economica ed accessibile. Da preferire quindi se viaggi con un budget limitato.

In realtà esistono due sezioni della montagna e relativi trekking: “Front Mountain” e “Back Mountain”.

Con la seconda da preferire visto che, essendo meno popolare della prima, è molto meno frequentata (in ogni caso cerca di evitare il weekend), oltre ad offrire un’esperienza nettamente più immersiva nella natura e selvaggia, attraverso una delle più belle foreste che abbia mai visto. E questo indipendentemente dalle condizioni meteo, visto che anche con la probabile nebbia merita comunque. Anzi, per certi versi il tutto sarà reso ancora più affascinante e d’atmosfera (posso affermarlo in quanto ho percorso l’andata con la nebbia mentre il ritorno con il sole quando il cielo si è aperto).

Anche in questo caso, tra spostamenti + completamento trekking, metti in conto un’intera giornata.

Qingcheng Back Mountain Trekking

Si tratta di un percorso a loop alla portata di tutti, non essendo nulla di realmente impegnativo, oltre che davvero facile da seguire. Con il sentiero che si sviluppa per buona parte su passerelle in legno/scalini intervallato da qualche tratto non pavimentato. Il tutto completabile in circa 4-5 ore in base al passo.

Per raggiungere l’inizio del sentiero, che ricordo iniziare dal villaggio di Tai’ An, fai quanto segue: da Chengdu prendi la linea 2 della metro per Xipu Railway Station (circa 40 minuti), da cui partono i treni per Quingchengshan (30 minuti, 10 CNY), col primo treno in partenza alle 9.20 (io sono arrivato alle 8.15 e ho dovuto aspettare, non so se prima della mia ora di arrivo ce ne siano). Uscito alla stazione di Quingchenshan, cammina alla tua sinistra dove partono i bus diretti al monte (16 CNY solo andata o 32 a/r, altri 30 minuti), precisando che appunto vuoi raggiungere la sezione “back mountain” (dovrai scendere non al primo stop che fà il bus ma al secondo). Una volta sceso, recati alla biglietteria, paga l’ingresso (20 CNY), quindi prosegui verso il villaggio di Tai’ An, situato alla base del monte. Attraversa tutto il villaggio fino a quando raggiungerai una specie di piazza dove vedrai un ponte alla tua destra, il quale segna l’inizio del trekking vero e proprio.

Il quale porta inizialmente a risalire il fiume (con alcuni punti ristoro) per poi addentrarsi sempre più nella foresta, passando per alcuni ponti in legno tra scorci pittoreschi e viste sulle cascate. A circa metà percorso si raggiunge quindi un lago, che bisogna attraversare in pochi minuti con delle barche tradizionali (c’è da pagare 3 CNY per il servizio, accettano solo contanti, quindi portati dietro la somma in questione). Per poi infine raggiungere la sommità della montagna incontrando in successione: Wangyun Pavillon, Tongtian Cave (davvero affascinante) ed infine il Baiyun Temple, il punto più alto dell’intera escursione. Si incomincia quindi a ridiscendere il tratto finale che riporta al villaggio, altrettanto bello del primo se non addirittura superiore, attraverso un’affascinante canyon adornato di spettacolari cascate, acque turchesi e antichi ponti in pietra.

N.B.: l’ultimo bus dal villaggio di Tai’ An per la stazione dei treni di Quingchengshan da cui far ritorno a Chendgu è alle 18.30 (se lo perdi, dovrai recarti in stazione pagando un più costoso taxi). Per cui regolati di conseguenza. In ogni caso prendendo all’andata il treno delle 9.20 a Quingchengshan per iniziare il trekking, non credo proprio avrai problemi ad arrivare in tempo, se non addirittura prima.

Jiuzhaigou National Park

Patrimonio Unesco, questo parco nazionale è una delle maggiori attrazioni presenti nel Sichuan. Noto per la sua spettacolare natura, tra cui laghi cristallini e cascate.

Vista la distanza da Chengdu, visitarlo in giornata è del tutto improbabile. Per cui è necessario alloggiare nei pressi del parco almeno un paio di notti (se non di più, in base a quanti giorni vuoi spendere al suo interno).

In questa guida è spiegato tutto nel dettaglio, compreso come visitarlo (con tanto di mappa per orientarti), come arrivare, dove dormire ecc. Puoi consultare anche questo articolo qualora volessi raggiungerlo in autobus (circa 10 ore).

In ogni caso tra spostamenti, costo d’alloggio ed ingresso al parco aspettati una visita piuttosto impegnativa sul piano economico.

Come arrivare a Chengdu

La città ha connessioni dirette con praticamente qualsiasi città degna di nota della Cina (voli compresi).

Dove dormire a Chengdu

Poshpacker Flipflop Youth Hostel. Ostello molto carino con un’area bar al piano superiore (4 euro a notte in dormitorio). Ottima posizione vicino alla metro e alle principali attrazioni della città, in particolare al Ponte Anshun/Lan Kwai Fong.

Parti per la Cina con la miglior assicurazione viaggio per rapporto qualità/prezzo presente sul mercato: True Traveller (assistenza anche in italiano). Qualora stessi trovando l’articolo utile ed interessante, considera l’idea di acquistarla tramite l’apposito link (supporterai solamente il mio lavoro senza alcun costo aggiuntivo a tuo carico. Grazie in anticipo).

West Sichuan (Sichuan Tibetano)

Situato nella parte occidentale della provincia del Sichuan, lungo i confini orientali dell’altopiano Tibetano, il West Sichuan è stato senza dubbio uno degli “highlight” del mio viaggio in Cina.

Un’avventura in una regione dalle forti influenze tibetane ricca di antichi ed imponenti monasteri, con un alcuni dei migliori e maestosi scenari dell’intero Paese, comprensivi di montagne innevate, valli incantate, praterie d’alta quota, foreste, laghi e città/villaggi più o meno remoti. Senza dimenticare una profonda cultura ed una popolazione estremamente gentile ed ospitale.

Dove scoprire una Cina diversa, lontana dal turismo e dai sentieri battuti. In particolare addentrandosi nella parte più a ovest.

Itinerario West Sichuan fai da te

Quello che trovi di seguito è a grandi linee un mix di itinerario “classico” unito a qualche tappa meno canonica svolto personalmente. Ideale per scoprire il West Sichuan nella sua completezza. Il quale inizia e si conclude a Chengdu in una sorta di circuito che si sviluppa in senso antiorario (nulla ti vieta comunque di procedere al contrario). Capace di tenere impegnati per circa 3 settimane. Qualora avessi meno tempo a disposizione (comunque NON meno di 10/11 giorni), ovviamente potresti saltare qualche tappa. Così come allungarlo nel caso il tempo fosse dalla tua.

In quest ultimo caso potresti spezzare il viaggio Chengdu-Damba fermandoti 2/3 giorni al Monte Siguniang, per svolgere qualche trekking all’interno delle sue diverse valli. Così come aggiungere Luding (per accedere al Hailuogou Glacier Park) dopo Xinduqiao.

In ultima, la maggior parte delle persone dopo Litang si dirige verso la Riserva Naturale di Daocheng Yading. Visto i costi, io ho preferito puntare su qualcosa di diverso e nettamente più economico, ossia Lamaya. In ogni caso ti lascio questo articolo completo su Daocheng Yading dove spiega come arrivare, dove dormire, spese da sostenere, trekking ecc., in modo tale che puoi fare le tue dovute valutazioni.

N.B.: l’itinerario sotto riportato e relativi spostamenti ruotano attorno al trasporto pubblico (non proprio dei più economici). Il che mi porta a fare qualche considerazione in merito a tale argomento. Se è vero che spostarsi tra le varie destinazioni è relativamente facile grazie ad un buon sistema di minivan/taxi condivisi (in linea di massima, salvo qualche eccezione, senza orari ben definiti in quanto partono una volta pieni o comunque dopo aver raggiunto un certo numero di persone, in alcuni casi con corse giornaliere limitate parlando di località più remote), viaggiando a basso costo le cose si complicano quando si tratta di raggiungere alcuni luoghi nei dintorni delle stesse, visto che in questo caso il trasporto è pressoché assente. Tanto che il più delle volte ho dovuto affidarmi ad una buona dose di autostop. Detto questo, qualora non avessi grossi problemi di budget, sono sostanzialmente sempre disponibili anche taxi che possono portarti a destinazione. Faccio notare inoltre come Didi non esista nella regione. Infine due parole sugli alloggi: praticamente non esistono ostelli, piuttosto hotel più o meno dignitosi con stanze private a prezzi comunque abbordabili.

Danba (Zhonglu)

Partendo da Chengdu prendi un minivan esattamente da qui (Maps.me: 30.708105, 104.010934 ). Gli orari sono 9.30, 10.10, 10.30 (quello che ho finito col prendere). Col viaggio che impiega dalle 5 alle 7 ore. Per arrivare al terminal dei minivan indicato sopra dal centro di Chengdu usa la linea 2 della metro scendendo alla stazione di Chadianzi.

Una volta a Damba (città poco interessante) paga un taxi per Zhonglu (40 CNY, 30 minuti circa), un autentico villaggio tibetano prevalentemente agricolo incastonato tra le montagne a circa 2100 metri di altitudine. Caratterizzato da antiche torri di guardia e un’architettura unica, offre uno spaccato sullo stile di vita tradizionale/cultura Gyarong (un sottogruppo del popolo tibetano), ancor oggi rimasto pressoché invariato rispetto a secoli fa, grazie alla sua posizione isolata e alla scarsa accessibilità. Quindi sistemati per la notte.

Il giorno dopo visita il villaggio, con alcuni punti panoramici che puoi raggiungere: viewpoint No.1 (Maps.me: 30.897018, 101.927694), No.2( Maps.me: 30.887864, 101.92517), No.3 (Maps.me: 30.894191, 101.946446). In aggiunta al villaggio di Sokpo se riesci (Maps.me: 30.85095, 101.931913). Io ho avuto la fortuna di arrivarci in macchina grazie ad un ragazzo conosciuto per caso mentre camminavo per Zhonglu, onestamente non so se esista qualche mezzo di trasporto per raggiungerlo; nel caso informati al villaggio o tenta con l’autostop. Tecnicamente è pure possibile arrivarci a piedi avendo voglia di camminare, come spiegato in questo articolo. Con l’ingresso al villaggio che viene a costare 30 CNY. Comunque nulla di imperdibile, seppur interessante.

Come vedi, un paio di notti a Zhonglu sono sufficienti (io ho dormito al Banshan Yue Yi Lu Road Lihua Homestay, 10 euro a notte). Una in più se intendi raggiungere Sokpo via trekking.

Tagong

Tagong è una piccola cittadina tibetana situata su un altopiano a 3700 metri di altitudine. Conosciuta principalmente per le sue sconfinate praterie d’alta quota che la circondano, tra le culle della cultura tibetana. Punteggiate da antichi ed enormi monasteri, villaggi autentici, nomadi khampa, yak al pascolo e cime innevate (tra cui il Monte Yala, una delle montagne più alte della regione).

Anche in questo caso un paio di notti sono sufficienti (io ho dormito al Kangding Zangkalin Inn, 11 euro a notte, onestamente non un granché, potrebbe esserci di meglio).

Per lasciare Zhonglu e spostarsi a Tagong bisogna prima tornare a Danba. In tal senso c’è un minivan di mattina presto (chiedi informazioni presso il tuo alloggio circa l’orario), oppure puoi provare ad incamminarti lungo la strada che ridiscende il villaggio tentando l’autostop come ho fatto io.

Una volta alla stazione di Danba (Maps.me: 30.878728, 101.885372) dovrebbero esserci due minivan in partenza per Tagong, rispettivamente alle 8 e alle 11.30. O almeno così mi era stato riferito. So solo che arrivato in stazione alle 10.30 non ho trovato alcun corsa disponibile. In ogni caso nessun problema: basta infatti andare in questo punto (Maps.me: 30.880128, 101.877988 ) a piedi + autostop o pagando un taxi, da cui partono minivan per Bamei anche dopo le 11.30 (40 CNY). Da Bamei poi basta cambiare per Tagong (20 CNY). Con il viaggio che si aggira sulle 3 ore totali.

Giunto a Tagong potresti visitare subito il Tagong Monastery situato in centro (Maps.me: 30.321436, 101.520649), visto che verrai lasciato proprio nei pressi. Oppure lasciarlo per l’indomani in abbinamento a quanto riportato qui sotto.

Il giorno seguente dirigiti a piedi tramite un breve e facile percorso attraverso le praterie al Muya Grand Temple (Maps.me: 30.33588, 101.585481), il più grande di Tagong (16 CNY). Per poi proseguire nel vicino villaggio di Anigongma, detto anche Gerima (Maps.me: 30.345486, 101.570035). Villaggio pregno di una forte atmosfera religiosa, in un contesto a tratti surreale, con l’impressionante Anigongma Nunnery , un monastero di monache in posizione panoramica su una collina impossibile da non notare (potresti riuscire anche ad entrarci come il sottoscritto) e il sito di Mani Stone Pile(Maps.me: 30.343641, 101.583358). 

Derge (Dege)

Nell’estrema parte occidentale del West Sichuan, a soli 20 km dal confine tibetano (quindi in una delle zone più remote), Derge è una delle tappe più interessanti della regione. Un luogo dalla cultura millenaria, in un intreccio di antiche tradizioni, vita quotidiana, arte ed usanze tibetane. Nota in particolare per ospitare la Tipografia di Sutra, un tempio del XVII sec. che custodisce al suo interno circa il 70% del patrimonio letterario tibetano. Con i testi che continuano ad essere stampati utilizzando metodi immutati da quasi 3 secoli. Un’esperienza straordinaria. Oltre a questo, l’intera area circostante è disseminata di remoti e incredibili monasteri di difficile accessibilità. Senza contare il fatto che la sola strada che collega Tagong a Derge è così scenografica da giustificare le tante ore di viaggio.

Consiglio di stare a Derge 3 notti (per dormire Dege’s got the inn as he wanted è una valida soluzione, 13 euro a notte). Oppure 2 se non hai intenzione di scoprire uno dei monasteri nei dintorni.

Per arrivare a Derge da Tagong bisogna necessariamente cambiare a Ganzi. Il tutto in circa 9 ore di viaggio. Per cui, vista la lunghezza del tragitto, potresti valutare di fermarti una notte a Ganzi e raggiungere Derge il giorno dopo, anche se personalmente andrei direttamente a Derge, dato che comunque a Ganzi dovrai ripassarci per raggiungere in seguito Litang. Quindi lo lascerei per dopo.

C’è un minivan a Tagong che parte proprio davanti al Tagong Monastery alle 8.30 per Ganzi (200 CNY, 6 ore). Una volta a Ganzi, prendi un minivan per Dege in questo punto (Maps.me: 31.619428, 99.989318), 100 CNY, 3 ore. Quindi sistemati per la notte.

L’indomani dedica la giornata alla visita di Dege Sutra Painting House (Maps.me: 31.80657, 98.580495 ), 50 CNY e fatti un giro per il centro.

L’ultimo giorno, appunto, raggiungi uno dei monasteri di cui ho accennato nell’introduzione (qui una lista completa dei principali). Personalmente ho optato per quello di Palpung, decisamente affascinante grazie alla sua posizione sopraelevata all’interno di una valle alpina. Considerando il trasporto pubblico pressoché inesistente per arrivarci (cosa che vale anche per tutti gli altri monasteri), il modo più pratico per visitarlo è trattando il prezzo con uno dei tassisti che trovi appostati in questo punto (Maps.me: 31.80927, 98.579118), preferibilmente accordandoti il giorno prima. Io ho pagato 300 CNY, comprensivo di andata + attesa + ritorno. Non proprio pochi, ma comunque ne vale la pena. Una volta al monastero consiglio vivamente di salire sul chiaro sentiero che porta in cima attraverso il villaggio che si sviluppa lungo il pendio, da cui si hanno viste notevoli sullo stesso monastero e la vallata.

Ganzi (Garze)

Ganzi è una destinazione quantomeno sottovalutata del West Sichuan, tanto che per i più è solo una tappa di passaggio o al massimo sosta di una notte per spezzare appunto il lungo viaggio da o verso Derge. Io consiglio di fermarsi invece un paio di notti, visti gli scenari a mio parere tra i più belli della regione. In tal senso Ganzi Yuanmengjiu Hotel è una buona scelta (11 euro a notte).

Da Derge i minivan partono esattamente in questo punto (Maps.me: 31.80927, 98.579118), 50 CNY. Tuttavia consiglio fortemente di fermarsi prima al Xinluhai Lake (Maps.me: 31.848996, 99.11377) posto lungo la medesima strada che porta a Ganzi. Il lago è davvero suggestivo, immerso in una stupenda riserva naturale che mi ha ricordato molto certi paesaggi del Kirghizistan. Una volta superato l’ingresso (60 CNY) un piacevole percorso facile da seguire attraverso la stessa riserva porta lungo il perimetro dello specchio d’acqua più ad alcuni punti panoramici.

A visita conclusa, mettiti lungo la strada principale in attesa che passi un minivan per Ganzi o, se non vuoi pagare altri 50 CNY, fai autostop come ho fatto io. Poco più di 1 ora di viaggio. Quindi sistemati in hotel.

Il giorno dopo consiglio innanzitutto di raggiungere il Monastero di Ganzi (Maps.me: 31.634478, 99.984847 ), in posizione scenica con le montagne sullo sfondo. Dal centro potresti arrivarci anche a piedi volendo, o più comodamente in taxi (15 CNY).

Dopodiché quello che ho fatto io è stato percorrere il scenografico tratto di strada che unisce il villaggio di Manikaingo a Ganzi (ossia parte della stessa strada fatta il giorno precedente per arrivare a Ganzi) con una sequenza invidiabile di autostop (abbastanza semplice, non ho mai dovuto aspettare più di tanto prima che qualcuno mi prendesse sù). Sostanzialmente l’unica soluzione possibile a meno che non si voglia pagare un taxi. Fermandomi quando ritenevo opportuno o comunque il paesaggio mi sembrava particolarmente interessante. In questo modo ho visitato più di qualche monastero, fatto brevi passeggiate nella natura e, più in generale, goduto di scorci affascinanti. Nello specifico fai quanto segue: di ritorno dal Monastero di Ganzi paga un taxi per il Monastero di Tsashui (Maps.me: 31.877989, 99.317655) , 50 CNY. Da qui, come detto esclusivamente in autostop, raggiungi questi punti che ho segnato su Maps.me nell’esatta successione proposta: Tempio 1 (Maps.me: 31.822234, 99.410865), Tempio 2 (Maps.me: 31.690404, 99.660511; dalla parte opposta della strada rispetto al tempio c’è anche un ingresso con un bel sentiero da percorrere attraverso la prateria con vista sulle montagne), Tempio 3 (Maps.me: 31.675488, 99.678203).

Se per qualsiasi ragione non volessi svolgere quest’ultima attività allora, una volta visitato il Monastero di Ganzi, torna semplicemente in centro per spostarti verso Litang, dormendo così solo una notte a Ganzi.

Litang

Quella che è una delle città più alte al mondo (a più di 4000 metri sul livello del mare) è spesso usata come tappa intermedia per chi è diretto a sud verso Daocheng Yading o a Lhasa in Tibet. Oltre ad essere la porta d’accesso per le spedizioni dirette al Monte Genyen.

A Litang consiglio di stare 3 notti (Yu-Zeren Homestay, 9 euro a notte, tutto sommato carina). Solamente 2 se intendi visitare solo la città.

Per arrivare a Litang da Ganzi prendi un minivan in questo punto (Maps.me: 31.619428, 99.989318), 120 CNY, 5 ore. Quindi sistemati in hotel.

L’indomani sfruttalo semplicemente per vedere la parte antica di Litang, l’unica onestamente interessante, visto che per il resto la città non ha nulla da offrire. Qui si trova il Monastero di Litang (Maps.me: 30.005547, 100.275086), casa di oltre 4000 monaci. Consiglio inoltre di salire sulla collina in parte al monastero per avere una visuale dall’alto su quest ultimo e sulla città.

L’ultimo giorno dedicalo alla visita delle Maoya Steppe, considerate tra le più belle del Paese e del Sister Lake, quest ultimo ammirandolo sia dall’alto del punto panoramico che scendendo alla base percorrendo la passerella in legno che passa attorno al lago. Entrambe le attrazioni si trovano lungo la stessa strada, tra l’altro alquanto scenica. Per fare quanto descritto, visto il trasporto pubblico inesistente, dovrai anche in questo caso affidarti all’autostop (più che fattibile), a meno tu non voglia pagare un taxi.

Lamaya

Scoperto un pò per caso mentre cercavo una valida ed economica alternativa alla costosa Riserva Naturale di Daocheng Yading, Lamaya è il primo villaggio che si incontra lungo la strada per il Monte Genyen arrivando da Litang. Un luogo molto tranquillo ed autentico, con pochi e basilari servizi. Circondato da incredibili paesaggi naturali con viste sulle cime innevate dei monti Genyen, Xiaozha e Kaimailong (tutti prossimi ai 6000 metri, se non di più). Una piccola gemma nascosta.

Due giorni per Lamaya vanno bene (Litang Genie Mountain House, 15 euro per un letto in dormitorio).

Premesso che ci sono arrivato grazie ad un gentile ragazzo cinese che si è offerto di accompagnarmi in modo del tutto gratuito con la sua macchina, tecnicamente è possibile raggiungerlo da Litang anche con il trasporto pubblico, seppur davvero limitato. Da quanto io sappia, infatti, c’è un unico minivan alle 8 del mattino che parte da qui (Maps.me: 29.992896, 100.274726). 

A Lamaya si possono svolgere dei semplici trekking appena fuori dal piccolo centro, senza dei precisi punti da raggiungere. Il paesaggio merita davvero! Per farlo, segui il sentiero che conduce al minuscolo e sperso villaggio di Ran Rì Ka (Maps.me: 29.845598, 99.757345). Ti addentrerai tra le montagne con la possibilità, oltre a dare un rapido sguardo al villaggio, di salire a tuo piacimento sulle colline che circondano il villaggio da ambo le parti. Personalmente ho fatto un paio di salite, godendo di viste di tutto rispetto sulla vallata e le montagne circostanti.

A pochi km dal centro, invece, puoi considerare La He Cuò Ni (Maps.me: 29.820417, 99.953613), un bel lago incastonato tra le montagne e Eye of Genyen (Maps.me: 29.798334, 99.759315 ), un piccolo lago circolare che ricorda la forma di un occhio che offre viste sul pendio meridionale del Monte Genyen immerso in una splendida vallata. Entrambi i punti si trovano lungo la strada per Lamaya per cui, se come il sottoscritto hai la fortuna di essere accompagnato in macchina, fermati in tutti e due prima di raggiungere il villaggio. Altrimenti da quest ultimo non dovrebbe essere troppo complicato arrivarci con un mix di camminata + autostop. Soprattutto parlando del Eye of Genyen, essendo un punto di osservazione abbastanza popolare.

Una volta che devi lasciare Lamaya, sappi che c’è un minivan alle 9 di ritorno per Litang che può venirti a prendere direttamente al tuo alloggio (chiedi informazioni alla tua struttura di riferimento).

N.B.: come già anticipato, dopo Litang potresti valutare di sostituire Lamaya con la ben più popolare Daocheng Yading. Detto questo, personalmente sono stato davvero contento della mia scelta.

Xinduqiao

Chiamata il “paradiso dei fotografi” per i suoi pittoreschi paesaggi, i giochi di luci ed ombre e le viste sulle imponenti catene montuose, questa cittadina a 3000 metri di altitudine segna il confine ( più precisamente dopo il passo del Monte Zheduo) tra la cultura tibetana e quella Han (il 90% della popolazione cinese). In realtà la nomea di cui sopra non si riferisce tanto alla cittadina in sè, piuttosto al corridoio panoramico di 10 km che si estende fuori dal centro e i dintorni, i quali offrono, tra le altre, alcuni dei migliori punti di osservazione sul Monte Gongga (elencati nel dettaglio in questo articolo).

Una volta che da Lamaya sei tornato a Litang, i minivan per Xinduqiao partono da qui (Maps.me: 29.992896, 100.274726). Con 2 notti sufficienti per Xinduqiao (Niduo-Hotel, 6 euro a notte per una stanza condivisa). 3 invece se hai intenzione di fare qualche escursione nei dintorni come ad esempio a Jiabenga Riche o in qualche punto panoramico con vista sul Monte Gongga.

Purtroppo Xinduqiao è uno di quei posti dove, se non si è in possesso di un mezzo proprio, si riesce a fare e vedere ben poco di quanto appena descritto. Visto che il trasporto pubblico non è un’opzione per raggiungere quelli che sono i migliori luoghi d’interesse. In sostanza, a meno di non voler pagare per costosi taxi (chiedono cifre alte anche per distanze relativamente brevi), l’autostop resta l’unica alternativa (comunque non esattamente semplice).

Personalmente mi sono limitato a raggiungere un accessibile punto panoramico appena fuori città con viste in lontananza sul Monte Gongga (nulla di che), fatto lunghe camminate lungo il corridoio panoramico sin dove mi è stato possibile, più un’escursione in giornata al villaggio di Jiagenba Riche (Maps.me: 29.84651, 101.55705) dividendo un taxi con altre 3 persone, tornando poi indietro a Xinduqiao in autostop.

Infine, dopo Xinduqiao fai ritorno a Chengdu. Per farlo, prendi un minivan per Kanding in questo punto (Maps.me: 30.04845, 101.490516). Quindi da Kanding un bus per Chengdu (105 CNY). 

N.B.: in alternativa a Xinduqiao potresti valutare Luding passandoci un paio di notti prima di far ritorno a Chengdu, come detto porta d’accesso al Hailuogou Glacier Park. In questo caso da Litang, sempre nello stesso punto, prendi un minivan per Kanding e da qui cambia per Luding.

Chongqing

Sempre più popolare grazie ai social e alla sua particolare conformazione – è infatti nota con appellativi quali “Città magica 8D” e “La città di Montagna”, anche se si fatica a rendersene conto vista l’enorme estensione e sviluppo – questa metropoli di oltre 28 milioni di abitanti è un buon modo per spezzare il viaggio da Chengdu a Zhanjiajie (e viceversa) o comunque per scoprire la Cina più all’avanguardia, essendo uno dei centri finanziari più importanti del Paese, con uno skyline che può rivaleggiare con qualsiasi altro luogo al mondo.

Anche se ho trovato il tutto davvero molto commerciale e affollato.

Cosa vedere a Chongqing

Come detto, la città è davvero enorme, ma servita da un’ottima ed efficiente metropolitana. Con le principali attrazioni visitabili in 2-3 giorni.

Per ottimizzare i tempi, consiglio di tenere come base il quartiere di Yuzhong , data la sua posizione strategica in relazione al resto della città. 

Jiefangbei (Amap) è il cuore della città (linea 1 della metro, Jiaochangkou la fermata), una vivace via pedonale che si sviluppa attorno al Monumento della Liberazione. Particolarmente piacevole alla sera quando è tutta illuminata.

Uno degli spot più popolari della città è l’unica stazione della metro al mondo che passa attraverso gli edifici. Onestamente nulla di che, ma comunque qualcosa di caratteristico. Per vedere questa peculiarità prendi la linea 2 della metro scendendo a Libiza Station. Esci quindi dalla stazione e attraversa la strada dove trovi “l’area panoramica” dove assistere all’evento (la riconoscerai dalla folla), con il treno che passa ogni 5-10 minuti.

Da qui una poco impegnativa camminata su una collina porta ad Eling Park (Amap), parco cittadino in cui è presente anche una torre panoramica con viste niente male dall’alto sulla città. Poco più in basso rispetto al parco si trova l’ Erchang culture and creative Park (Amap), una circoscritta e piacevole area artistica.

Hongya Cave (Amap, linea 1 o 6 scendendo a Xiaoshizi oppure linea 2 scendendo a Imgangmen Station o Hwangwon) è uno dei “must see” di Chongqing. Costruito lungo la scogliera del fiume Yangtze, questo enorme complesso di palafitte adibito a zona commerciale offre tra le migliori viste notturne sulla città e il Ponte sul fiume Yangtze, nonostante il tutto sia estremamente turistico.

Altri motivi d’interesse sono Schancheng Alley (Amap, linea 1 della metro, Jiaochangkoula la fermata), una via di montagna di 1748 metri fiancheggiata da librerie, caffetterie e chiese; Longmenhao (Amap, linea 6 della metro,Shangxinjie la fermata, oppure paga un Didi), strada storica e culturale tra le meglio conservata della città, con oltre 200 edifici antichi sovrapposti e un maestoso ponte sullo sfondo; mentre per la sera consiglio di ammirare Chongqing dall’alto di uno dei numerosi punti panoramici presenti, ad esempio al Nanshan Tree View Platform (Amap). La vista merita, con la città tutta illuminata (il modo più pratico per arrivarci è pagando un Didi).

Per concludere, nel caso avessi qualche giorno extra a disposizione, potresti fare qualche escursione nei dintorni. In tal senso le attrazioni più popolari sono il Wulong Geology Park (Amap) e le Dazu Rock Carvings (Amap).

Come arrivare a Chongqing

Ci sono treni diretti sia da Chengdu ad ovest che da Zhangjiajie ad est.

Più in generale con praticamente qualsiasi città degna di nota della Cina (voli compresi).

Dove dormire a Chongqing

Come detto consiglio di alloggiare nel distretto di Yuzhong.

Io ho dormito al Smiley’s Long Time No See Hostel (7 euro a notte in dormitorio); carino, pulito e spazioso, a due passi dalla stazione della metro. Per altre valide alternative più vicine a Jiefangbei/Hongya puoi dare un’occhiata qui.

Zhangjiajie

Zhangjiajie, più precisamente l’omonimo “Parco Nazionale”, è indubbiamente una delle destinazioni più iconiche del Paese (Patrimonio Unesco). Diventata estremamente popolare dopo l’uscita del film campione d’incassi “Avatar”, pellicola che trae ispirazione proprio da questo parco naturale per la sua sceneggiatura. Tanto da registrare milioni di visitatori all’anno.

Un luogo unico al mondo con paesaggi sicuramente degni di nota anche se, purtroppo, come spesso accade in Cina specie per le attrazioni più rinomate, il tutto è ridotto ad una sorta di “parco giochi” con sovrastrutture (anche inutili) di ogni tipo per facilitare il visitatore di turno (scale, ascensori, funivie, ristoranti, servizi igienici ecc.), che inevitabilmente vanno ad inficiare l’esperienza complessiva, rendendola un pò “costruita” e poco a contatto con la natura. Senza contare la folla all’interno ed una gestione discutibile.

Cosa vedere a Zhangjiajie

In realtà, il Parco Forestale Nazionale di Zhangjianjie (Zhangjianjie National Forest Park), fà parte della più ampia area scenica di Wulingyuan, che comprende anche altri siti d’interesse tra cui: Ten -Mile Gallery, Yellow Dragon Cave, The Glass Bridge, Grand Canyon e soprattutto Tianmen Mountain. Spesso abbinati con la visita del Parco Forestale di cui sopra.

Purtroppo il tutto non è per niente economico. Nel biglietto d’ingresso valido per 4 giorni (230 CNY), infatti, sono inclusi solo il Zhangjiajie National Forest Park e la Ten-Mile Gallery. Oltre ai bus navetta necessari per spostarsi tra le varie attrazioni (dove possibile). Tutti gli altri siti vanno pagati separatamente, con costi tutt altro che economici. Idem per l’eventuale uso di ascensori/funivie su tutte le aree sopra menzionate (in media 76 CNY “one way”).

Motivo per cui mi sono limitato alla sola visita dello Zhangjianjie National Forest Park. E di cui tratterò nello specifico. Indicandoti come visitarlo nel modo più economico ed intelligente possibile.

Per una panoramica completa su Zhangjiajie con la descrizione di tutti gli altri siti presenti, ti rimando invece a questa ottima e dettagliata guida (in inglese).

Itinerario Zhangjiajie National Forest Park

Come accennato, di seguito un itinerario di 2 giorni all’interno del Zhangjiajie National Forest Park che ti permetterà di ottimizzare costi e tempi (anche perchè indicazioni e mappe all’interno del Parco stesso sono piuttosto confusionarie), evitando di prendere inutili e costose funivie/ascensori.

2 giorni sono a mio avviso il tempo ideale per la visita. Anche perchè, visto il costo d’ingresso e la durata dello stesso (che ricordo essere di 4 giorni) avrebbe davvero poco senso sfruttare una sola giornata. Senza contare l’enorme estensione. Consiglio inoltre di alloggiare NON a Zhangjiajie città, bensì nel poco distante villaggio di Wulingyuan, il quale si trova nelle immediate vicinanze dell’ingresso al Parco (in ogni caso è spiegato tutto nel dettaglio nell’apposita sezione “dove dormire a Zhangjiajie”).

In ultima, sappi che non è necessario prenotare il biglietto in anticipo. Puoi acquistarlo tranquillamente all’ingresso il giorno stesso, portando con tè il passaporto (obbligatorio).

Primo giorno

Questo è il giorno più impegnativo dei due. In cui c’è da camminare parecchio. Per cui è necessario iniziare di buon ora. Diciamo presentandosi all’entrata attorno alle 8 del mattino. Massimo 9. Con rientro nelle prime ore serali.

A tal proposito, l’ingresso da cui accedere è quello sud (Maps.me: 29.316101, 110.429433). Se alloggi abbastanza vicino a quest ultimo (ad esempio nella guesthouse che consiglio più sotto) puoi raggiungerlo semplicemente a piedi. Altrimenti ci sono anche bus navetta/taxi.

Varcato l’ingresso, cammina in direzione di questo punto (Maps.me: 29.341216, 110.444044), tramite il piacevole sentiero denominato “Golden Swip Stream” (il quale offre una visuale dal basso sui famosi pilastri di roccia). Una volta arrivato al punto sopracitato, incomincia a salire le scale alla tua sinistra che si inerpicano sulla montagna. Arriverai quindi alla sezione del Parco chiamata “Yuanjiajie”, sostanzialmente il cuore dell’intero sito (2 ore circa). Incomincia quindi ad attraversarla, fermandoti nei vari “spot” presenti.

A visita ultimata (metti in conto un paio d’ore) prendi un bus per la sezione chiamata “Yangjiajie”, il quale lascia esattamente in questa stazione (Maps.me: 29.361705, 110.423205), da cui poi prendere il bus numero 43 per la “Tianzi Mountain”, altra area molto scenica del Parco.

Finita la visita alla Tianzi Mountain (1 ora è sufficiente) fai ritorno sempre in bus alla stazione di Yangjiajie. Quindi procedi con l’esplorazione dell’omonima sezione, quella di Yangjiajie appunto ( aperta solo di recente e decisamente sottovalutata, tanto da essere di gran lunga meno battuta delle due precedenti, se non addirittura snobbata; io consiglio invece di non perderla, personalmente è stata forse la mia preferita, se non altro per non aver trovato praticamente quasi nessuno), iniziando con una veloce visita al sito “Natural Great Wall” (Maps.me: 29.361958, 110.418139), per poi scendere verso il fantastico punto panoramico “One Step To Heaven” (Maps.me: 29.35322, 110.418619 ; una volta raggiunto, bisogna salire una stretta scala in metallo).

Da qui procedi verso la “Lower Station of Yangjiajie Cableway” (Maps.me: 29.348854, 110.407254), per prendere infine il bus di ritorno per l’uscita sud del Parco (ci tengo a far notare che l’ultimo bus è alle 18.30, quindi regolati di conseguenza per non rischiare di perderlo). In realtà questo bus lascia in un punto intermedio, da cui è necessario fare un ultimo sforzo scendendo una passerella di legno (breve camminata) che conduce più in basso dove c’è la fermata dei bus che portano nei pressi dell’ingresso sud. A questo punto non ti rimane che uscire e far ritorno al tuo alloggio (a piedi, minibus o taxi che trovi appena fuori).

Secondo giorno

Giornata decisamente più leggera della precedente (non serve partire troppo presto). Porta a visitare la sezione meno frequentata di Huangshizhai.

Per farlo, sempre entrando dall’ingresso sud, cammina verso questo punto (Maps.me: 29.320685, 110.430015), nient altro che l’inizio della salita che conduce in cima al sito in questione (2 ore circa).

Qui un percorso circolare ti porterà tutto intorno alla montagna, con il punto chiamato “Five Fingers Peak” come highlight principale (un paio d’ore sono sufficienti).

Quindi fai ritorno all’uscita percorrendo lo stesso percorso d’andata a ritroso.

Come arrivare a Zhangjiajie

Arrivando verosimilmente da Chengdu o Chongqing, ci sono collegamenti diretti con entrambe le città. Così come da Furong e Fenghuang, Guilin a sud e Xi’an ad est.

Sempre a sud, da Tongren (Monte Fanjingshan), invece, dovrai cambiare a Huaihua.

Una volta sceso alla stazione dei treni di Zhangjiajie, come detto, consiglio di spostarsi immediatamente nel vicino villaggio di Wulingyuan. Per farlo ci sono sia autobus (in funzione però solo fino a metà pomeriggio, l’ultimo dovrebbe essere attorno alle 16 se non ricordo male) che, qualora arrivassi tardi, taxi (personalmente ho pagato 40 CNY trattando il prezzo).

Dove dormire a Zhangjiajie

Come già ripetuto più volte, consiglio di dormire nel villaggio di Wulingyuan. In tal senso Locanda Caiyin è un’ottima scelta. Davvero economica (circa 3 euro a notte per una stanza privata niente male) e a 30 minuti scarsi a piedi dall’ingresso sud del Parco. Signora dolcissima.

Furong e Fenghuang

Le cito assieme per due semplici motivi: la vicinanza tra loro e per il fatto di offrire un’esperienza piuttosto simile. Parliamo infatti in entrambi i casi di due antiche città cinesi costruite lungo il corso del fiume Tuojiang, abitate in prevalenza dall’etnia Tujia. Facilmente esplorabili a piedi.

Furong è considerata una delle più belle della provincia dello Hunan, con una caratteristica cascata a gettarsi nel mezzo. Oltre alla sua architettura tradizionale ben preservata. Rispetto a Fenghuang dovrebbe essere inoltre meno affollata e relativamente più autentica. Anche se non ci conterei molto, soprattutto per l’accresciuta popolarità negli ultimi anni. Per accedervi bisogna pagare 100 CNY, a mio parere davvero eccessivi per un posto che si può visitare tranquillamente in mezza giornata.

Fenghuang, nota come “Antica città della Fenice”, è probabilmente quella più famosa della medesima provincia, caratterizzata dalle sue particolari e fotogeniche palafitte. Ormai diventata una trappola per turisti. In compenso l’ingresso qui è gratuito.

Personalmente ho deciso di saltarle entrambe perchè di antiche città ne avevo abbastanza e ormai avevo capito l’andazzo di questi luoghi (sostanzialmente finti e costruiti). Senza contare il fatto che in seguito avrei visitato la vicina Xijiang (descritta più avanti).

Alla luce di quanto scritto, valuta quindi tu se ne vale la pena o meno. Al massimo potresti fare solo una delle due, più che sufficiente. In ogni caso qui trovi una guida su Furong e qui una su Fenghuang, compreso come arrivarci.

Monte Fanjingshan

Spesso abbinato con la visita di Zanjiangjie o di alcune antiche città come Furong, Fenghuang e Xijiang, il Monte Fanjingshan (o Fanjing) è una delle 5 montagne buddiste più importanti della Cina (dal 2018 Patrimonio Unesco). Per questo meta di escursionisti e pellegrini. Noto in particolare per i due templi collegati da un ponte situati sulla sua sommità.

Come visitare il Monte Fanjingshan e cosa vedere

Innanzitutto è importante precisare che c’è un limite circa il numero di persone che possono accedere al monte giornalmente. Per cui, considerando l’affollamento del sito sia in settimana e ancor più durante weekend e festività nazionali (quest’ ultime due possibilmente da evitare) consiglio di procurarsi il biglietto in anticipo (come spiegato nel dettaglio nell’apposito paragrafo “come arrivare al Monte Fanjingshan”). Biglietto che ricordo costare 148 CNY (100 per l’ingresso + 48 per il bus obbligatorio da e verso la base del monte).

Una volta varcata l’entrata (porta con te il passaporto!) ci sono appunto dei bus navetta che conducono alla base del monte. Da qui la stragrande maggioranza delle persone decide di raggiungere l’area scenica ai piedi delle due vette più elevate – Red Cloud Golden Summit e Old Golden Summit (rispettivamente 2336 e 2494 metri) – comodamente in funivia (70 CNY solo andata o 140 a/r). Oppure, come il sottoscritto, si possono salire gli oltre 8000 gradini a piedi (personalmente ho impiegato poco più di 2 ore, con la salita per ovvi motivi un pò duretta, ma comunque alla portata di chiunque in discreta forma).

Qualunque sia la tua scelta, una volta giunti nell’area scenica sopra menzionata, ci sono sostanzialmente due brevi e non troppo impegnativi percorsi da seguire, facilmente abbinabili assieme: uno porta alla sommità del Red Cloud Golden Summit (con il Tempio Cheng’En a precederlo), l’altro alla Old Golden Summit (passando per il sito di Mushroom Stone con le sue particolari conformazioni rocciose).

Ci tengo a far notare come la situazione per la Red Cloud Golden Summit (l’attrazione principale) potrebbe essere con ogni probabilità piuttosto invivibile, con km di coda umana a formarsi lungo la salita e relative lunghe attese. Per cui potresti, come ho fatto io, concentrarti esclusivamente sulla Old Golden Summit (oltre all’accoppiata Tempio Cheng’En + Mushroom Stone), dove il tutto è nettamente più tranquillo, offrendo tra l’altro ottime angolazioni sulla Red Cloud Golden Summit in lontananza senza doversi fare spazio tra la folla.

Per concludere, due parole circa le tempistiche avendo buon passo: tra salita effettiva alla Old Golden Summit + visita al Tempio Cheng’En + Mushroom Stone e discesa conta circa 5 /6 ore. Probabilmente 1 ora, 1 ora e mezza in più con l’aggiunta della Red Cloud (coda permettendo). Ovviamente è possibile accorciare il tutto utilizzando la funivia.

Come arrivare al Monte Fanjingshan

Per prima cosa bisogna raggiungere la città di Tongren, il crocevia per il Monte Fanjingshan.

Arrivando da nord, verosimilmente Chengdu o Chongqing, ci sono collegamenti diretti con Tongren. Così come da Furong e Fenghuang. Mentre da Zhangjiajie dovrai prima cambiare a Huaihua. Se arrivi dal villaggio etnico di Xijian a sud, prendi un bus per Kaili (1 ora circa) e da qui un treno per Tongren.

Una volta a Tongren, ci sono frequenti bus che partono esattamente da qui (Maps.me: 27.744464, 109.196105) diretti al Monte Fanjingshan, precisamente verso il piccolo villaggio che si sviluppa ai piedi del monte (1,5 ore di viaggio, 35 CNY, ma solo fino al primo pomeriggio), dove sono riunite diverse strutture d’alloggio.

Una volta giunto a destinazione, ti consiglio di recarti subito al centro visitatori per acquistare il ticket d’ingresso per il giorno successivo (con passaporto obbligatorio al seguito), in modo da essere sicuro di rientrare nel numero massimo di persone giornaliere consentito. Quindi passare la notte in una delle sistemazioni presenti nel villaggio, per poi svolgere l’escursione l’indomani.

N.B.: sebbene per la maggior parte delle persone Tongren sia solo una tappa di passaggio per il Monte Fanjingshan, qualora avessi però anche una sola mezza giornata a disposizione (passandoci magari una notte prima o dopo la visita al monte come il sottoscritto, in tal senso Tongren Guomeng Hotel resta una buona soluzione specialmente a livello logistico, trovandosi a pochi passi sia dalla stazione dei treni che a quella degli autobus diretti al monte) potresti considerare l’idea di visitare la parte antica della città (Amap). Nulla di particolarmente autentico sia chiaro, ma comunque carina (specie alla sera quando è tutta illuminata) e meno turistica di altre “Ancient Town” più rinomate del Paese.

Dove dormire al Monte Fanjingshan

Come accennato in precedenza, ci sono diverse opzioni d’alloggio nel villaggio ai piedi del monte. In definitiva la soluzione ideale per ottimizzare i tempi, trovandosi nelle immediate vicinanze dell’ingresso che potrai così raggiungere semplicemente a piedi.

Personalmente ho dormito al Fanjingshan Wuyuan Residence e lo consiglio. Ottime stanze private (11 euro a notte) e proprietario davvero gentile. Altro “plus” quello di poterti organizzare il trasporto privato per tornare a Tongren allo stesso prezzo che pagheresti per l’autobus (ossia 35 CNY).

Xijiang

Xijiang è il più grande e famoso villaggio della minoranza Miao tra i molteplici presenti nella provincia del Guizhou.

Incastonato in una conca tra le montagne e circondato da verdi risaie, con case in legno che si ergono sul pendio della collina.

Nonostante ci siano ancora più di mille famiglie ad abitarlo (tanto da essere noto come “villaggio delle mille famiglie”), di autentico aspettati ben poco, essendo diventato il villaggio molto turistico, costruito e con ogni sorta di servizio. Anche se il tutto viene risollevato almeno in parte dal bel scenario naturale in cui è racchiuso e da alcune viste dall’alto da uno dei vari punti panoramici.

Considerando queste premesse oltre al costo d’ingresso di 100 CNY, come per Furong e Fenghuang valuta tu se ne vale davvero la pena. Per quanto mi riguarda non molto.

Cosa vedere a Xijiang

In realtà non è che ci sia molto da vedere. Tanto che il villaggio e relativi punti d’interesse possono essere esplorati tranquillamente a piedi nell’arco di una giornata.

In generale perditi per le vie del centro, osservando l’architettura tradizionale in legno e il suo sistema di fotogenici ponti (in particolare alla sera), attraversati dal fiume Baishui.

Pastoral/Farmland sightseeing area (Maps.me: 26.493951, 108.172051) è invece una zona al limitare del villaggio tipicamente rurale e decisamente più tranquilla. Caratterizzata da campi terrazzati e sentieri che si snodano tra le risaie. Da cui si hanno buone viste sul villaggio in lontananza. La parte che ho preferito.

Per ammirare dall’alto il villaggio e paesaggio circostante, invece, Dongyin Viewpoint (Maps.me: 26.496193, 108.173111) è il più popolare e con la vista migliore. Consiglio di andare poco prima che cali il buio per vederlo così sia alla luce del giorno che alla sera quando è tutto illuminato.

Come arrivare a Xijiang

Il crocevia per Xijiang è la città di Kaili.

La quale ha collegamenti diretti a nord con città come Chengdu, Chongqing e Tongren. Così come a sud con Libo (eventualmente con cambio a Guiyang) e Kunming. Mentre da Guilin bisogna cambiare a Nanning.

Una volta alla stazione sud dei treni di Kaili (dove fermano sostanzialmente la quasi totalità dei collegamenti ferroviari), a destra dell’uscita trovi i bus che portano a Xijiang in circa 1 ora di viaggio (35 CNY).

Dove dormire a Xijiang

Io ho dormito al Seal Youth Hostel (circa 4 euro e mezzo a notte in dormitorio). Nulla di che ma, considerando anche il prezzo, per una due/notti va più che bene.

Libo

Fuori dai classici circuiti del Paese, questa autentica cittadina è la base ideale per esplorare l’omonima contea. Rinomata per il suo splendido paesaggio carsico, comprensivo di ambienti acquatici, cascate, caverne, gole e foreste primitive. Oltre a villaggi autentici abitati dalle rispettive minoranze etniche.

Cosa vedere a Libo

Il centro cittadino non ha nessuna particolare attrazione. Come detto, però, la città è un’ottima base per esplorare i dintorni.

Daqikong e Xiaoqikong scenic area

Le due attrazioni principali e famose della regione.

Tra i due, Daqikong è quello più vivibile, essendo molto meno frequentato. Oltre che più contenuto, tanto da poter essere visitato facilmente a piedi in un paio d’ore. Offrendo un paesaggio più selvaggio, fatto di foreste, canyons, fiumi sotterranei ecc. Tra gli “spot” principali troviamo Daqikong Bridge, Shanshen Gorge, Tiansheng Bridge e Yaofeng Cave.

Xiaoqikong, considerato uno dei parchi naturali più belli del Paese, è invece decisamente più turistico e sviluppato e, data la sua vastità, è servito da un sistema di bus navetta gratuiti che conducono nei vari “spot” presenti al suo interno. Alcuni dei quali davvero degni di nota anche se, purtroppo, spesso rovinati dalla quantità di gente presente. Tra i principali: Xiaoqikong Bridge, Laya Waterfall, 68 level Drop Waterfall, Forest on Stone, Forest on Water, Tianzhong Cave, Sleeping Dragon Pool e Mandarinati Ducò Lake.

Nonostante il ticket d’ingresso (comprensivo di entrambi) sia valido per 2 giorni consecutivi e quindi potresti visitare i due siti in giorni separati, consiglio di farlo nell’arco della stessa giornata facendo come descritto di seguito.

Raggiungi l’entrata dell’area scenica di Daqikong (Amap). Per farlo ci sono bus che partono dalla stazione di Libo, oppure puoi pagare una corsa con Didi (non credo venga a costare tanto). Personalmente mi ha accompagnato un gentile ragazzo cinese con cui condividevo la stanza dell’ostello con la sua macchina in modo del tutto gratuito. Una volta varcato l’ingresso (che ricordo costare 120 CNY + altri 40 per i bus navetta che fanno spola tra Daqikong/Xiaoqikong e viceversa, sostanzialmente necessari), fai una deviazione camminando verso l’antico ponte di Daqikong (Amap). Da qui, sempre a piedi, dirigiti verso l’area scenica vera e propria (Amap). Quindi inizia a percorrere il facile e piacevole sentiero che porta sino alla Yaofeng Cave, con gli altri punti d’interesse che ho elencato all’inizio lungo il procedere. A questo punto torna indietro all’inizio del sentiero, da cui partono i bus navetta per Xiaoqikong.

Una volta sceso a Xiaoqikong, quello che ho fatto io è stato dirigermi a piedi verso Laya Waterfall. Per poi, sempre camminando, arrivare sino a 68 level Drop Waterfall, da cui ho preso un bus per la Forest on Water se non ricordo male. Da quest’ultima ho preso un altro bus per il sito di Sleeping Dragon Pool (chiamato anche Wolongtan) per poi tornare, sempre via bus, all’uscita. Ci tengo a far notare come, a meno che non si mastichi un pò di cinese, orientarsi tra i vari bus e capire quale vada in quale posto non sia esattamente semplice. Io, avendo visitato il parco con il ragazzo cinese che mi ha accompagnato, non ho avuto nessun problema in tal senso. Nulla di così complicato sia chiaro, ma in ogni caso sempre meglio chiedere.

Villaggio di Dongdao

Immerso nella remota Riserva Naturale di Maolan, il più grande ecosistema di foresta carsica al mondo, Dongdao (noto anche come “Dongdao Tribe”) non solo è un autentico villaggio cinese, ma altresì una vera e propria comunità rurale dedita ad uno stile di vita sostenibile ed autosufficiente. Una sorta di utopia ideata e realizzata da un uomo di nome Jiang Cuo nel 2016 (per conoscere meglio l’affascinante storia di questa persona e del villaggio, puoi consultare questo articolo).

Diversi giovani cinesi hanno abbracciato la causa nel corso del tempo, trasferendosi nel villaggio in cerca di una vita semplice, lontano dal caos delle grandi città. Vivendo dei prodotti della terra, a contatto con la natura e dando sfogo alla propria creatività, riconvertendo luoghi abbondonati come fienili, porcili ecc. in laboratori artigianali o addirittura case.

Un luogo del tutto particolare, isolato e praticamente sconosciuto ai più, immerso in un suggestivo paesaggio naturale, dove scoprire la Cina più vera, lontana dal turismo e dalle sue rotte. Personalmente ho trascorso qui alcuni dei migliori giorni del mio viaggio in Cina, tanto da essermi fermato più del previsto.

Oltre a godersi il villaggio, la sua comunità, l’atmosfera estremamente rilassata e il lento scorrere delle giornate, negli immediati dintorni si possono raggiungere semplicemente camminando altri piccoli villaggi (anche questi estremamente autentici) come quelli di Yaogu (Amap) e, poco più avanti, quello di Yaolan (Amap); punti panoramici (cerca questo e questo) e grotte (questa indicativamente la posizione, per arrivarci chiedi a qualcuno del villaggio di accompagnarti in scooter, vale la pena).

Vista la scarsità di collegamenti, il miglior modo per raggiungere Dongdao da Libo città è pagando un Didi (circa 55 CNY, 30 minuti). Mentre, per lasciarlo e far ritorno a Libo, basta chiedere alla comunità che ti organizzerà il trasporto senza problemi ad un prezzo contenuto (personalmente ho pagato 50 CNY). La stessa comunità si occuperà di darti alloggio nel villaggio (personalmente ho pagato 7 euro a notte).

Come arrivare a Libo

Ci sono collegamenti diretti in treno a nord con Chengdu, Chongqing e Tongren. Sempre a nord, arrivando da Xijiang, prendi un bus per la stazione sud di Kaili e da qui un treno per Libo (in alternativa da Kaili prendi un treno per Guiyang e da qui un altro per Libo).

Da Guilin, treno per Nanning e da qui cambia per Libo. Oppure, soluzione da preferire, prendi un treno per Rongjiang, da cui ci sono minivan per Libo (1.30 minuti, 70 CNY). Da Shenzhen cambia sempre a Nanning.

Ci sono collegamenti anche a sud con Kunming via Guiyang.

Dove dormire a Libo

Music & Stories Youth Hostel. Piacevole ed economico (5 euro a notte in dormitorio), vicino alla stazione dei bus.

Anshun

Poco distante da Libo, Anshun è sostanzialmente la base ideale per visitare la cascata di Huangguoshu (Amap). La più grande presente in Asia con i suo 77 metri d’altezza e 100 di larghezza.

In realtà il salto fà parte di una più ampia area scenica che comprende altre cascate minori, fiumi, grotte e paesaggi carsici.

Personalmente ho deciso di saltarla più che altro per questioni di tempo, ma se interessato qui trovi un articolo dettagliato a riguardo, compreso dove dormire.

Come arrivare ad Anshun

Ci sono collegamenti diretti in treno con Tongren, Kaili (Xijiang), Libo e Guiyang.

Guilin – Yangshuo – Xinping

Le cito assieme in quanto davvero vicine tra loro. Offrendo tra l’altro lo stesso tipo di scenario carsico lungo le sponde del fiume Li. Tutte all’interno della regione del Guangxi, di cui ne rappresentano le principali destinazioni.

Per farla breve, Guilin è quella più sviluppata e meglio collegata al resto del Paese. Paesaggisticamente parlando quella “più debole” delle tre. Fungendo sostanzialmente da porta d’accesso per le altre due, oltre alle rinomate terrazze di riso di Longsheng. Mentre Xinping è quella relativamente meno turistica, più piacevole/rilassata e con gli scenari più spettacolari. Con il tratto più bello del fiume Li. In un contesto più da villaggio. Infine Yangshuo, una delle destinazioni più famose del sud della Cina se non dell’intero Paese, è una sorta di via di mezzo.

Alla luce di quanto appena detto, qualora non avessi tempo o comunque intenzione di visitarle tutte e tre, così come i terrazzamenti di Longsheng, ti consiglio di rivolgere la tua attenzione esclusivamente a Xinping. Come detto, la più bella del trittico.

Cosa vedere a Guilin

La città in sè non è esattamente carina, oltre che con poco da offrire. Tanto che per la maggior parte dei viaggiatori è solo una tappa di passaggio (come per il sottoscritto) o massimo sosta per la notte prima o dopo Yangshuo/ Xinping/Longsheng.

Qualora avessi anche un solo giorno a disposizione, c’è comunque qualche attrazione negli immediati dintorni che potresti considerare. Parlo della Reed Flute Cave (Amap) e della formazione rocciosa Elephant Trunk Hill (Amap).

Infine, come detto, Guilin è anche il crocevia per i terrazzamenti di Longsheng. Se interessato, qui trovi un articolo a riguardo, compreso come arrivarci, costi e dove dormire.

Come arrivare a Guilin

Essendo uno dei maggiori hub della regione, Guilin è ben collegata via treno con le maggiori città del Paese.

Da Libo il modo più economico e conveniente è prendere il minivan in partenza alle 9 dalla stazione dei bus (meglio prenotarlo in anticipo recandosi personalmente al terminal) per Rongjiang (70 CNY, 1.30 minuti). Dal bus terminal di Rongjiang pagare un Didi per la stazione dei treni della città (6 km, circa 10 CNY) e da quest’ultima treno per Guilin (70 CNY, poco più di 1 ora).

Se arrivi da Yangshuo ci sono sia bus che treni.

Dove dormire a Guilin

Essendoci solo transitato, non ho raccomandazioni a riguardo. In ogni caso le opzioni non mancano di certo. Puoi dare una controllata qui qualora decidessi di alloggiare una o più notti.

Cosa vedere a Yangshuo

La città in sè non ha nessuna particolare attrazione. Con un centro urbano fortemente sviluppato e turistico, in particolare l’area di West Street (Amap), possibilmente da evitare, se non per fare un giro veloce. In netto contrasto con il paesaggio circostante.

Una delle attività più popolari da svolgere è sicuramente quella di percorrere il percorso che costeggia entrambi i lati del fiume Yu Long in sella ad una bici o scooter elettrico come il sottoscritto (facile reperirli, personalmente ho pagato 20 CNY per un uso di 24 ore). A tal proposito, partendo dal centro città, consiglio di raggiungere dapprimal’hotel Tea Cozy (Amap), quindi iniziare a risalire il fiume fino al Fuli Bridge (Amap). A questo punto torna indietro direzione Yulong Scenic Area (Amap), attraversa quindi il ponte in modo tale da mantenerti lungo il lato ovest del fiume, per poi continuare a scendere verso sud (si attraversano piccoli villaggi e in generale zone poco turistiche in prevalenza rurali). Infine, potresti dirigerti verso questo punto, un luogo piacevole e tranquillo con scorci niente male lungo il fiume Li Jiang.

La mia esperienza preferita a Yangshuo, tuttavia, è stato salire tramite un breve trekking (circa 40 minuti l’ascesa) su questo punto panoramico poco conosciuto e a breve distanza dal centro. Da cui si ha una spettacolare vista sulla città e il paesaggio circostante (il sentiero parte indicativamente da qui).

Per concludere, Moon Hill (Amap) a circa 8 km dal centro (puoi arrivarci sempre in bici/scooter o al massimo pagando un Didi), è una formazione rocciosa con un arco centrale accessibile tramite un sentiero di 800 gradini. Con ingresso a pagamento.

Come arrivare a Yangshuo

Da Guilin il modo più pratico ed economico è recandosi alla stazione dei bus (Amap), da cui ci sono frequenti partenze per Yangshuo (1.30 minuti di viaggio). Oppure prendendo un bus in questo punto (30 CNY, stessa tempistica).

Arrivando da sud, ci sono collegamenti in bus con Xinping (in alternativa un taxi non dovrebbe costare molto di più, attorno ai 25/50 CNY). Così come collegamenti diretti in treno con Shenzhen.

Dove dormire a Yangshuo

Innanzitutto consiglio di stare alla larga dal centro (West Street). In tal senso Zhennihua Inn è un’ottima soluzione. Un piccolo ed intimo hotel davvero carino, gestito da una simpaticissima e gentile signora. Buone stanze private piuttosto economiche (6 euro a notte). Offre anche noleggio scooter/biciclette, oltre a poterti organizzare il trasporto per Xinping in taxi ad un prezzo davvero conveniente (25 CNY).

Cosa vedere a Xinping

Molti decidono per la visita in giornata di Xinping facendo base a Yangshuo. Cosa a mio parere senza senso visto le diverse attività da svolgere e la piacevolezza del luogo in generale. Per cui almeno 3 notti sono consigliate.

Il villaggio, davvero racchiuso e facilmente girabile a piedi, anche in questo caso non ha sostanzialmente nulla da offrire, se non la piccola parte antica con i suoi edifici tradizionali (un pò turistica a dire il vero).

Detto questo, non si viene di certo a Xinping per il villaggio in sè, piuttosto per la bellezza del paesaggio in cui è racchiuso. Con diversi trekking e relativi punti panoramici che permettono di apprezzare appieno quanto appena descritto.

N.B.: per non ripetermi ogni volta, sappi che ognuno dei punti sotto riportati è raggiungibile semplicemente a piedi dal villaggio. Con trekking mai troppo lunghi ed impegnativi. Quindi alla portata di tutti. Oltre ad essere tracciati su Maps.me.

Yellow cloth shoal (20 yuan View Point)

Più che un trekking, una semplice camminata totalmente in piano che porta al punto più popolare e turistico in assoluto appena fuori dal centro, lungo la riva del fiume Li. Ossia quello rappresentato nelle banconote cinesi da 20 (Amap). Vista carina, ma insomma nulla di eclatante. Qui si possono fare le famose ed “instagrammabili” sessioni fotografiche (a pagamento) con i pescatori con i cormorani (una pratica comune, sebbene moralmente discutibile). Le quali sono maggiormente d’impatto all’alba o al tramonto.

Laozhai

Sebbene non ufficiale, questo è un altro punto panoramico abbastanza popolare (Maps.me: 24.917666, 110.520602). Una volta raggiunto il piccolo tempio in cima (circa 45 minuti la salita) consiglio di arrampicarsi sulla sporgenza rocciosa lì vicino (prestando particolare attenzione), da cui si gode della migliore e “vera” vista dall’alto. Davvero niente male.

Damianshan

Il punto panoramico più spettacolare in assoluto! E stranamente davvero poco conosciuto e quindi frequentato, tanto che con ogni probabilità ti ritroverai in cima da solo o quasi. Tra quelli elencati in questa sezione è quello più faticoso da raggiungere, ma ne vale assolutamente la pena. Vista strepitosa. In definitiva quello che consiglio maggiormente nel caso avessi poco tempo a disposizione o comunque volessi vederne solo uno.

Per arrivare dal villaggio bisogna per prima cosa raggiungere questo molo (Amap), da cui partono le imbarcazioni che portano in pochissimi minuti sul lato opposto del fiume (5 CNY). Da qui camminare sino all’inizio del sentiero vero e proprio (Maps.me: 24.909372, 110.495867), quindi salire al punto panoramico in questione. Il tutto in circa 1 ora e mezza avendo buon passo. Ingresso a pagamento (15 CNY).

Hou Shan

Praticamente semisconosciuto, questo punto panoramico (Maps.me: 24.924088, 110.524091) offre una più che valida vista dall’alto con il minimo sforzo, data la salita davvero semplice e breve (circa 20 minuti).

Xinping Fishing Village

Si tratta di un semplice trekking prevalentemente pianeggiante che porta a raggiungere in circa 1,5 ore questo villaggio di pescatori di 400 anni davvero ben preservato attraverso la campagna tra terreni agricoli, frutteti e viste di tutto rispetto. L’ho apprezzato particolarmente sia per la piacevolezza e la tranquillità del percorso, sia per l’autenticità del villaggio in sè (Maps.me: 24.904899, 110.512829).

Come arrivare a Xinping

Da Guilin il modo più pratico è in treno, circa 20 minuti. Ci tengo a precisare che la stazione dei treni di Xinping si chiama Yangshuo. Una volta alla stazione dei treni ci sono minibus diretti al villaggio.

Da Yangshuo ci sono frequenti bus (attorno ai 10 CNY), oppure puoi optare per un taxi che viene a costare poco di più (dai 25 ai 50 CNY, 30 minuti).

Dove dormire a Xinping

Yangshuo Sanshi Du Hui Youth Hostel. Ostello carino e personale gentile (45 CNY per un letto in dormitorio, 80 CNY per una privata, davvero belle).

Shenzhen

Nota con appellativi quali “Silicon Valley” e “città della tecnologia” per via delle numerose fabbriche hi-tech, Shenzhen rappresenta appieno il classico esempio della Cina moderna.

Da modesta cittadina confinante con Hong Kong, infatti, in poco più di 40 anni la città ha vissuto una crescita esponenziale, tanto da diventare ad oggi una vera e propria metropoli di oltre 18 milioni di abitanti. Nonché una delle realtà più sviluppate, all’avanguardia ed economicamente importanti dell’intero Paese.

In definitiva, una destinazione da considerare per chiunque intenda sconfinare via terra ad Hong Kong (o viceversa), visto che in questo caso ci dovrai passare quasi inevitabilmente o come porta d’accesso al Paese per chi volesse incominciare il proprio viaggio ad esempio dalla regione del Guangxi. In caso contrario, probabilmente non consiglierei di stravolgere i propri piani per visitarla, nonostante non mi sia dispiaciuta affatto.

Cosa vedere a Shenzhen

La città ha un’estensione davvero imbarazzante. Ma, come per qualsiasi realtà di grosse dimensioni in Cina, servita da un’ottima ed efficiente metropolitana che permette di spostarsi ovunque (aspettati di passarci parecchio tempo).

Essendo una città nuova/recente, la stessa non ha chissà quali attrazioni in ambito storico. Piuttosto monumenti urbani. Non mancano comunque situazioni che possono tenere impegnati per qualche giorno, tra cui estrosi quartieri, spazi culturali, spiagge, parchi e, più in generale, una bella energia e vivibilità.

Dafen Oil Painting Village è una delle mie aree preferite in assoluto. Si tratta di un villaggio urbano composto da stretti vicoli con centinaia di studi d’arte e negozi che lavorano sulle riproduzioni di dipinti ad olio famosi in tutto il mondo, ma che espongono anche opere originali di artisti locali. Oltre a trovare gallerie, estrosi cafè, murales e gente intenta a dipingere all’aperto (Amap, linea 3 della metro, Dafen la fermata in cui scendere).

Specie se sei in fissa con la tecnologia, considera Huaqiangbei Electronics Market. Parliamo infatti del più grande mercato di elettronica al mondo dove trovare veramente di tutto in quest ambito, con la possibilità di fare ottimi affari in fatto di acquisti (Amap, linea 1 della metro, Huaqiang Road la fermata).

Per qualcosa di alternativo, dirigiti a OCT Loft Creative Culture Park, ex area industriale trasformata in un centro artistico/culturale con gallerie, cafè, locali cool e negozi di design (Amap, linea 1, Qiaocheng East Station la fermata) e Shuiwei Village, un quartiere davvero carino apprezzato in particolare dalla comunità expat di Shenzhen dove si tiene anche un mercato notturno (Amap, linea 4, Fumin la fermata, uscita D).

Nantou Ancient City è invece l’antica cittadella murata nel distretto di Nanshan che di antico e tradizionale però ha ben poco, essendo al contrario piuttosto commerciale (per quanto mi riguarda si può pure saltare). In ogni caso si trova sulla linea 1 della metro, fermata Taoyuan, quindi cammina per circa 25 minuti o, in alternativa, linea 12 per Nantou Ancient City Station.

Infine Shekou Sea World (Amap, linea 2 o 12 fino alla stazione Sea World, uscita D) è un’area di intrattenimento e ristorazione costruita attorno ad una nave. Da qui, inoltre, è possibile raggiungere l’inizio del poco distante sentiero (qui la posizione esatta) che porta, tramite un breve trekking poco impegnativo, al Monte Nanshan da cui si gode di una vista dall’alto sulla baia di Shenzhen (onestamente niente di che). Una volta sceso, ti suggerisco di tornare al Shekou Sea World per assistere allo spettacolo di luci e fontane che si tiene ogni sera. Con 3 spettacoli il venerdì e il sabato (19, 20, 21 i rispettivi orari) e due dalla domenica al giovedì (uno alle 19 e uno alle 20).

Per esperienze maggiormente a contatto con la natura alcune opzioni sono la spiaggia di Dameisha (Amap, linea 2, Dameisha la fermata, quasi 1 ora di metro), una delle più grandi e frequentate di Shenzhen (evitando se possibile weeken/festività, dove può diventare così affollata da non riuscire nemmeno ad avvicinarsi alla riva), quella di Xiaomeisha (Amap, linea 2 o 8 per l’omonima stazione, quindi bus per la spiaggia), più naturale e relativamente tranquilla o il Lianhuashan Park (Amap, linea 4 della metro, scendendo a Children’s People Station), un parco cittadino della città estremamente piacevole, con sentieri pedonali e una collina con vista sul centro di Shenzhen. Molto amato dai locali. Alzandoti di buon ora, potresti combinare una delle due spiagge + il parco nella stessa giornata.

Altre cose da vedere in città che potresti provare ad incastrare con le precedenti sin qui trattate, visitarle separatamente avendo giorni aggiuntivi o magari preferirle sono Window of the World (Amap, linea 1 della metro scendendo all’omonima fermata), parco a tema famoso per le sue miniature di monumenti provenienti da tutto il mondo; Splendid China Folk Village (Amap, linea 1, Overseas Chinese Town la fermata), altro parco a tema che mette però in mostra le miniature di alcuni dei luoghi più iconici del Paese come la muraglia cinese, l’esercito di terracotta di Xi’an ecc.; Dongmen Pedestrian Street (Amap, linea 1 o 3, scendendo alla stazione di Laojie), una delle aree più vivaci e vecchie di Shenzhen ed infine Shenzhen By Park (Amap, linea 9, omonima fermata), un parco lungo la costa che offre una passeggiata panoramica sul mare con vista sullo skyline di Hong Kong (indicato in particolare ad orario tramonto).

Come arrivare a Shenzhen

Shenzhen ha collegamenti in treno/aereo con praticamente qualsiasi città degna di nota in Cina, così come in treno con Yangshuo poco più a nord.

Arrivando da Hong Kong, il modo più pratico e veloce è prendere il treno ad alta velocità a Kowloon Station (partenze frequenti, 68 HKD, circa 20 minuti).

Dove dormire a Shenzhen

Ho provato due alloggi in città, prima e dopo la mia permanenza di una settimana ad Hong Kong.

Shenzhen Tango Light Luxury Youth Hostel e Dengue Inn&Youth Hotel.

Il primo è quantomeno particolare, oltre che non facilissimo da trovare. Si trova infatti all’interno di un bel edificio su più piani, offrendo sistemazione in quelli che sono delle specie di mini appartamenti con camere condivise (7 euro a notte) e una piccola cucina a disposizione. Il tutto però in spazi piuttosto angusti (alcuni degli ospiti tra l’altro sono a lungo termine). La posizione però è buona, a pochi passi dalla metro e in un quartiere davvero piacevole dove tutto quello di cui si necessita è a breve distanza. Per qualche notte va bene.

Il secondo si trova nel distretto di Futian ed è decisamente più spazioso. Buoni dormitori (sempre 7 euro a notte) e una bella sala comune. In una tranquilla zona con la metro anche in questo caso a breve distanza.

Xiamen

Capitale della regione del Fujian, questa città portuale lungo la costa sud-est del Paese sta diventando sempre più una delle mete preferite dal turismo locale grazie alla sua atmosfera rilassata tipica di una località di mare, l’architettura coloniale (rimando delle dominazioni portoghese, inglese, francese e olandese susseguitesi nel corso del tempo) e, più in generale, un certo “charme” da vecchio mondo. Nonostante non manchi di certo un lato più moderno.

Oltre ad essere la base ideale per raggiungere e visitare le Fujian Tulou Clusters (Amap), ossia le abitazioni rurali cinesi tipiche del popolo Hakka nelle aree montuose della regione.

Non ci sono stato personalmente, ma in questa guida trovi informazioni dettagliate sulla città.

Come arrivare a Xiamen

La città è ben collegata via treno con gran parte dei maggiori centri del Paese. Verosimilmente Shenzhen, Shangrao, Wuyuan, Huangshan, Hangzhou e Shanghai.

Shangrao

Questa città è sostanzialmente la porta d’accesso a due delle principali attrazioni nella provincia dello Jiangxi: il Monte Sanqing (Amap) e la Wangxian Valley (Amap).

Il primo (sito naturale Patrimonio Unesco) è una montagna taoista caratterizzata da cime in granito uniche. Ideale per escursioni/trekking. Premesso che non ci sono stato, credo sia una valida alternativa al più noto e poco distante Monte Huangshan, offrendo infatti un’esperienza e paesaggi del tutto simili a quest ultimo. Con il vantaggio però di essere relativamente più tranquilla (meno affollamento) ed economica. In questo articolo trovi tutto quello che concerne il Monte Sanqing, compreso come arrivarci da Shangrao e i vari percorsi di trekking sul monte.

Il secondo è una valle lussureggiante che sta diventando sempre più popolare tra i social, in particolare per le sue case sospese sulla scogliera. Non sono stato nemmeno qui perchè onestamente mi sembra uno di quei posti in Cina artificiali, finti e sopravvalutati. E dopo tanto tempo trascorso nel Paese credo di non sbagliarmi. Senza contare il costo d’ingresso che dovrebbe aggirarsi sui 140 CNY. In ogni caso, puoi farti un’idea su Wangxian leggendo questo articolo traendo le tue conclusioni.

Come arrivare a Shangrao

La città è ben collegata via treno con gran parte dei maggiori centri del Paese. Verosimilmente Shenzhen, Xiamen, Wuyuan, Huangshan, Hangzhou e Shanghai.

Wuyuan

Fuori dai classici circuiti, la contea di Wuyuan è riconosciuta per essere la campagna più bella della Cina (confermo) grazie ai suoi magnifici paesaggi e villaggi in stile Hui ben preservati. Dove scoprire la Cina più rurale.

Con Wuyuan City come centro della regione, tappa obbligata per chiunque intenda esplorarla. Città che però non ha nulla di particolarmente interessante per cui, da qualunque parte arriverai, consiglio di passarci solo la probabile notte, per poi spostarti immediatamente in uno dei villaggi circostanti, dove risiede la vera bellezza di Wuyuan.

A tal proposito, personalmente la mia scelta è ricaduta su quello di Qingyuan. Un antico, pittoresco e pressoché sconosciuto villaggio nascosto nelle profonde valli montane della contea. Il quale, grazie alla sua posizione isolata unita alla scarsità di collegamenti, ha mantenuto il suo ambiente incontaminato, le sue antiche usanze e in generale una maggiore autenticità in un contesto più rurale rispetto agli altri villaggi della medesima regione racchiusi all’interno della cosiddetta “area scenica” (elencati in questa pagina) che, seppur caratteristici, essendo di più facile accessibilità col tempo sono diventati inevitabilmente più turistici (alcuni dei quali con un costo d’ingresso).

Qingyuan che resta di sicuro uno degli “highlight” del mio viaggio in Cina, tanto da essermi fermato più del previsto. E che non finirò mai di consigliare abbastanza.

Cosa vedere a Qingyuan

Innanzitutto dedica una giornata a girare a piedi il villaggio stesso e le immediate vicinanze. Di una bellezza direi fiabesca, grazie alla sua squisita architettura e lo splendido scenario in cui è racchiuso. Onestamente uno dei più belli che mi sia capitato di visitare in giro per il mondo. Più in generale, goditi la sua rilassatezza e piacevolezza. Oltre alla sua atmosfera autentica.

Qui di seguito invece quello che sono riuscito a vedere nei dintorni. Precisando che, visto il trasporto praticamente assente nel villaggio, bisogna affidarsi sostanzialmente alle proprie gambe e all’autostop (fattibile).

Duanshen Reservior + Villaggio di Jiangling

Consiglio di abbinarli nell’arco della stessa giornata. Facendo come suggerito.

Esci dal villaggio scendendo sino alla sottostante Duanxin Reservoir (Amap), un’area naturale con vista sul bacino idrico. Puoi raggiungerla anche semplicemente a piedi, non è tanto lunga. Oppure puoi iniziare ad incamminarti provando a fare l’autostop lungo il procedere come il sottoscritto.

Dopodichè prova a raggiungere in autostop Jiangling, più precisamente l’ingresso all’area scenica (Amap). Dopo aver pagato l’entrata (50 CNY), una breve camminata conduce alla prima piattaforma panoramica (Maps.me: 29.460365, 118.027169 ) da cui si ha una vista straordinaria dall’alto sul villaggio stesso e il paesaggio circostante. Volendo potresti poi scendere verso i punti panoramici 2 (Maps.me: 29.459636, 118.024618), 3(Maps.me: 29.455026, 118.029537) e un altro chiamato “jinjibaoxiao deck”(Maps.me: 29.453104, 118.027142), con viste simili ma più ravvicinate.

Una volta tornato all’ingresso, cammina in direzione Qingyuan fermandoti dopo qualche km a dei terrazzamenti di tè che trovi lungo la strada (qui indicativamente la posizione). Infine torna definitivamente al villaggio o comunque nelle vicinanze in autostop.

Xi Jin e Dà Jie

Due villaggi estremamente autentici ancora più piccoli, isolati e remoti di Qingyuan. Raggiungibili da quest ultimo tramite un percorso che parte appena fuori il villaggio attraverso la foresta (con bellissimi alberi in fiore) e paesaggi rurali.

Segui il percorso fino a Xi Jin (Maps.me: 29.437144, 117.99734) e poi Dà Jie (Maps.me: 29.41466, 118.005816) , per poi far ritorno a Qingyan procedendo a ritroso. Il tutto in circa 4/5 ore di cammino.

Come arrivare a Qingyuan

Per prima cosa bisogna raggiungere la città di Wuyuan, dove con ogni probabilità dovrai passare la notte (nel caso consiglio Wuyuan Qianxun Space Art Hotel, stanze private davvero ottime a 8 euro).

Città che ha collegamenti diretti in treno con gran parte dei maggiori centri del Paese, verosimilmente Shenzhen, Xiamen, Shangrao, Huangshan, Hangzhou e Shanghai.

Una volta a Wuyuan, più precisamente al terminal dei bus della città (Amap), ci sono minibus che portano direttamente a Qingyuan. Non saprei con quanta frequenza (comunque limitata). Personalmente ho preso quello delle 9.55 (18 CNY). In alternativa potresti prendere un minibus per qualche altro villaggio più accessibile (come ad esempio Duanxinxiang), da cui cambiare per Qingyuan.

N.B.: una volta che devi lasciare Qingyuan c’è un minibus alle 12.40 per il villaggio di Duanxinxiang (4 CNY), da cui cambiare per tornare a Wuyuan (18 CNY).

Dove dormire a Qingyuan

La disponibilità di alloggi nel villaggio è piuttosto ristretta. Io ho dormito a Qingyuan Yinxing Farm Stay. Struttura semplice e basilare (come del resto le poche restanti) ma comunque dignitosa. L’ anziana coppia cinese che gestisce l’homestay in questione è davvero gentile e dolce nonostante non parli una parola d’inglese (tutte le sere mangiavo con loro).

Huangshan

Huangshan City è sostanzialmente la porta d’accesso all’omonima montagna (Amap),detta anche “Yellow Mountain” (Patrimonio Unesco), considerata una delle più belle della Cina grazie alle sue spettacolari cime rocciose, mare di nuvole, canyon, pini dal tronco incurvato ecc. In cui svolgere escursioni su uno o più giorni. Il tutto però a costi non esattamente economici, oltre a poter essere piuttosto affollata, essendo una destinazione estremamente popolare del Paese. Se interessato, qui trovi tutte le informazioni del caso sul Monte Huangshan, compresi i vari percorsi di trekking. Oltre a poter dare un’occhiata a quest altro articolo.

Al di là di questo la città ha comunque anche altro da offrire per chi avesse qualche giorno in più a disposizione o comunque non fosse interessato all’escursionismo sul Monte Huangshan. Per cui potresti prenderla in considerazione in ogni caso. Come puoi scoprire consultando questa pagina.

Come arrivare a Huangshan

La città è ben collegata via treno con gran parte dei maggiori centri del Paese. Verosimilmente Shenzhen, Xiamen , Shangrao, Wuyuan, Hangzhou e Shanghai.

Hangzhou

A breve distanza da Shanghai, Hangzhou è una città dalla storia millenaria conosciuta sin dall’antichità come “Paradiso in terra” per il suo patrimonio culturale e bellezze naturali. In particolare il Lago dell’ Ovest attorno a cui si sviluppa. Fonte d’ispirazione per artisti, poeti e scrittori lungo il corso del tempo.

Ad oggi si presenta come un mix di antico/moderno, urbanità/natura, con un’atmosfera vivace ma allo stesso tempo rilassata. Connubio che la rende particolarmente apprezzata dal turismo locale, tanto da essere considerata una delle più belle città del Paese.

Cosa vedere ad Hangzhou

Come facilmente prevedibile, il West Lake è l’attrazione per eccellenza (per molti anche l’unica). Anche se non mancano altri motivi d’interesse per chi avesse più tempo a disposizione.

Per quanto riguarda invece la città in sè, sostanzialmente potresti dedicarle una giornata facendoti un giro tra le vie del quartiere storico di Hefang Street (Amap, raggiungibile anche a piedi alloggiando nei pressi del lago o nel quartiere stesso, oppure linea 1 della metro scendendo alla stazione di Ding’an Road). Per poi spostarti in metro a Grand Canal (Amap, Grand Canal Station la fermata), il corso d’acqua artificiale più esteso al mondo, dove è piacevole concedersi una passeggiata sulle sue sponde fino al Gongchen Bridge (Amap), il punto più scenografico che segna la fine del canale. In particolare la sera quando è tutto illuminato.

West Lake

Considerato come una delle prime 10 aree panoramiche della Cina, nonché Patrimonio Unesco, questo lago è rinomato per le leggende romantiche e lo scenario naturale circostante (Amap). In particolare le cosidette “Ten Scenes of West Lake”, nient altro che i 10 spot più rappresentativi lungo il perimetro dello specchio d’acqua. Visitabili attraverso un percorso di circa 12 km che costeggia l’intero lago ed elencate di seguito:

• Crooked Yard and Lotus Pool in Summer
• Spring Dawn at Su Causeway
• Moon Over the Peaceful Lake in Autumn
• Melting Snow on Broken Bridge
• Listening to Orioles Singing in the Willows
• Fish Viewing at the Flower Pond
• Leifeng Pagoda
• Twin Peaks Pircing the Clouds
• Evening Bell Ringing at Nanping Mountain
• Three Pools Mirroring the Moon

Esiste un sistema di bus navetta che conduce ai punti appena elencati. Oppure, soluzione da preferire, potresti completare l’intero circuito affittando una bici facilmente reperibile nei pressi del lago. Tecnicamente è pure possibile farlo anche a piedi volendo, come spiegato bene in questo articolo con tanto di mappa. Sempre a piedi, potresti pensare di completarne semplicemente solo una parte come il sottoscritto, seguendo l’itinerario sotto riportato.

Raggiungi il lago (a piedi se alloggi nelle vicinanze o prendendo la metro scendendo alla fermata di Longxiangqiao se distante). Inizia quindi entrando da Hubin Park (Amap). Prosegui poi verso la Baochu Pagoda (Amap), da cui si gode di una buona vista dall’alto. Scendi poi in direzione del Broken Bridge (Amap). Percorri quindi Bai Causeway fino a Moon over the Peaceful Lake in Autumn/ Solitary Hill (Amap) ed infine raggiungi Yufei Temple (Amap) attraversando Xiling Bridge. A questo punto prendi un bus per Leifeng Pagoda (Amap) salendo sino in cima al tempio per godere della vista panoramica che offre sul paesaggio (40 CNY l’ingresso). Per poi tornare indietro da dove hai iniziato il giro del lago sempre in bus.

Qualunque sia la tua scelta, consiglio di rimanere al lago fino a sera, quando è tutto illuminato regalando un bel colpo d’occhio generale.

Lingyin Temple e Feilai Peak

Fondato nel 326 d.C. dal monaco indiano Huili, si tratta di uno dei monasteri buddisti più significativi e belli della Cina. All’interno di una lussureggiante foresta (Amap).

Adiacente al tempio si tova appunto il Feilai Peak (Amap), la cui cima è raggiungibile con un breve trekking di 10 minuti con dozzine di sculture scolpite nella roccia lungo il percorso. Dall’alto si ha una vista sul Tempio Lingyin e il West Lake.

Il tutto dovrebbe portare via circa 2/3 ore. Ingresso a pagamento (75 CNY).

Per arrivare dal centro città prendi la linea 2 della metro fino a Fengqi Road e da qui il bus 7 o 807 per il tempio (circa 40 minuti totali). In alternativa una corsa con Didi non dovrebbe costare molto.

Meijiawu Village e Longjing Village

Questi due villaggi sono il luogo migliore per ammirare le piantagioni di tè nei dintorni di Hangzhou. Con il primo citato ad offrire un’esperienza più autentica, essendo un pò meno turistico.

In ogni caso possono essere visitati entrambi nell’arco della stessa giornata tramite un facile e breve percorso di trekking che li collega (poco più di 1 ora, impossibile perdersi visto il sentiero sostanzialmente sempre dritto). Con scorci e viste di tutto rispetto lungo il cammino.

Personalmente l’ho iniziato a Meijiawu e concluso a Longjing, ma nulla ti vieta ovviamente di farlo al contrario.

Per arrivare a Meijiawu da Hangzhou puoi prendere il bus numero 27, 87 o 324 alla stazione di Longxiangqiao oppure, soluzione più pratica, pagare direttamente un Didi (prezzi comunque abbordabili). Una volta a Meijiawu (fatti un piccolo giro per il villaggio e i suoi terrazzamenti prima di iniziare il trekking), il sentiero per Longjing parte esattamente da qui (Maps.me: 30.207965, 120.083916). Infine da Longjing fai ritorno ad Hanzgzhou sempre in bus o Didi.

Xixi Wetland Park

Si tratta del primo e unico parco umido in Cina a combinare vita urbana, agricoltura e cultura. Qui, infatti, non solo potrai goderti l’ambiente naturale, ma anche alcuni antichi villaggi sparsi lungo i corsi d’acqua attraversati dalle tipiche imbarcazioni cinesi a remi chiamate “sampan” (chiedono 100 CNY all’ora).

Il modo più pratico per arrivarci da Hangzhou è prendendo la linea 5 della metro scendendo a Xixi Wetland East Station, da cui poi camminare per circa 10 minuti fino al parco (Amap). L’ingresso dovrebbe costare 80 CNY.

Come arrivare ad Hangzhou

La città è ben collegata via treno con gran parte dei maggiori centri del Paese. Verosimilmente Shenzhen, Xiamen, Shangrao, Wuyuan, Huangshan e Shanghai.

Dove dormire ad Hangzhou

Io ho dormito al Shuiyicheng Youth Hostel, nel quartiere moderno di Xiaoshan. Quindi non esattamente vicino a West Lake/Hefang Street. In ogni caso facilmente accessibili con la metro che si trova a pochi minuti a piedi dall’ostello.

Se invece preferisci stare nei pressi del lago, puoi dare un’occhiata qui.

Shanghai

Quella che è sicuramente la città più internazionale del Paese, nonché una delle più dinamiche e vivaci, è una tappa classica di un viaggio in Cina.

Un tipico esempio di città più “da vivere” che “da vedere”. Nota in particolare per il suo futuristico skyline e modernità, anche se non manca qualche rimando al passato.

Cosa vedere a Shanghai

A dispetto delle enormi dimensioni, devo dire di aver trovato comunque una città a misura d’uomo. I principali quartieri/attrazioni sono infatti piuttosto concentrati, tanto da poter essere visitata in buona a parte anche a piedi. Cosa che ho apprezzato particolarmente. In ogni ogni caso la città possiede una metropolitana estremamente efficiente che permette di muoversi al suo interno in maniera agevole.

Di seguito un itinerario di massima per sfruttare al meglio i tuoi giorni a Shanghai tenendo come base un quartiere in posizione strategica come Laoximen. Ma che puoi seguire tranquillamente anche stando in altre zone.

Old Shanghai, People’s Square, The Bund

Il primo giorno puoi dedicarlo a quelle che sostanzialmente sono le attrazioni turistiche principali della città. Per non ripetermi ogni volta, sappi che il tutto è completabile semplicemente camminando.

Inizia appunto da Old Shanghai, la parte antica della città, con la sua architettura tradizionale cinese, templi, giardini ecc. Tra i principali“highlights” troviamo: Shanghai Old Street (Amap), Temple of God (Amap), Jiuqu Bridge (Amap), Yuyuan Garden (Amap, 40 CNY) e Yuyuan Old Street (Amap).

Dirigiti poi a People’s Square (Amap), il cuore della città. Dove si trova anche il Museo di Shanghai (Amap), che potresti osservare anche solo dall’esterno.

Voli interni

Come per i treni ad alta velocità, parliamo di una soluzione che può far risparmiare intere giornate di viaggio quando si tratta di coprire distanze davvero lunghe.

Sebbene esistano compagnie low cost, i prezzi degli aerei in Cina non sono certo alla buona. Anche prenotando con un pò di anticipo aspettati di pagare attorno ai 100 euro.

Con i siti delle varie compagnie aeree spesso e volentieri fatti male e solo in lingua cinese. Tra l’altro nella maggior parte dei casi non accettano carte straniere. Per cui bisogna necessariamente prenotare su Trip.com, comunque ottimo e affidabile anche in questo senso.

Didi e taxi

Didi resta una valida ed economica soluzione per tratte brevi, andando a costare meno dei normali taxi. I quali, tuttavia, hanno prezzi comunque abbordabili (sempre per brevi tratte), specie se rapportati agli standard europei.

Autostop

Una pratica che funziona. L’ho usata davvero spesso ad esempio nel West Sichuan o in zone rurali come Wuyuan e Yuanyang. Venendo caricato abbastanza facilmente. Con i miei “benefattori” che si sono sempre rivelati estremamente gentili, offrendomi il più delle volte anche da bere e da mangiare.

Viaggio in Cina costi

Quanto costa un viaggio in Cina?

La verità è che, ad esclusione delle attrazioni più rinomate e dei treni ad alta velocità (entrambi comunque evitabili), la Cina resta un Paese davvero economico. Molto più di quel che si crede. Uno dei meno cari in Asia a dirla tutta. Adatta quindi per un viaggio low cost.

In sintesi: in 4 mesi di viaggio in Cina, 116 giorni per la precisione, ho speso l’equivalente di 2772 euro. Una media di poco più di 23 euro al giorno.

Cibo

Mangiando nei locali tipici o street food un pasto viene a costare dai 10 CNY ad un massimo di 42 CNY. Qualcosa in più ovviamente nei ristoranti più turistici.

Alloggio

Una delle voci in assoluto più basse.

Per un letto in dormitorio il massimo che ho pagato è stato 7-8 euro ma solo in 3/4 circostanze. Il resto delle volte (cioè quasi tutte) dai 3 ai 5 euro.

Si possono trovare anche stanze private in guesthouse/homestay così come negli hotel che costano quanto un letto in dormitorio o poco più. Tra l’altro sempre dignitose o in alcuni casi davvero ottime ed enormi. Alcuni esempi: homestay a Yuanyang (7 euro a notte), hotel a Tongren (5 euro a notte), homestay a Zhangjiajie (3 euro a notte), hotel a Yangshuo (poco più di 6 euro a notte) ecc.

Trasporto

Anche il trasporto risulta una voce economica (per bus, treni normali) o relativamente economica (parlando di treni ad alta velocità), specie se rapportata alla qualità dei servizi e alle distanze spesso lunghe da coprire. Ho trovato un pò cari invece i minivan nel West Sichuan.

Qualche esempio pratico per rendere l’idea.

Treno normale Chongqing-Zhangjiajie (7 ore), 69 CNY. Quindi circa 1 euro e 20 centesimi per ora di viaggio. Treno ad alta velocità Kunming-Chengdu (7 ore e 30 minuti), 35 euro, poco meno di 5 euro per ora di viaggio.

Bus Shangri-La-Feilaisi (4 ore), 64 CNY, meno di 2 euro per ora di viaggio. Bus Lijiang-Dali 61 CNY.

Minivan Yuanyang-Xinjie, 40 CNY. Minivan Monte Fangjishan-Tongren 35 CNY. Minivan Libo Ronjiang (1 ora e mezza), 70 CNY. Minivan Chengdu-Danba (dalle 5 alle 7 ore), 150 CNY.

Come detto, Didi resta una soluzione low cost per tratte brevi.

Attività/attrazioni

La stragrande maggioranza delle attrazioni in Cina, specialmente quelle più popolari, è classificata secondo un sistema a lettere “A”. Per la precisione da A a 5A, basato su diversi parametri (sia per quanto riguarda siti storici che naturali). Ovviamente più alto è il numero delle A, più costosa sarà quella determinata attrazione.

È il caso dei siti naturali più rinomati, che hanno costi d’ingresso non esattamente economici, con l’intera esperienza che può risultare piuttosto costosa se si iniziano ad usare le pressoché immancabili funivie, ascensori ecc. (mentre i bus navetta, spesso presenti all’interno delle aree sceniche più vaste, ossia quasi tutte, sono in linea di massima sempre gratuiti). Ovviamente si può sempre scegliere di fare tutto camminando, andando a ridurre notevolmente i costi. Così come proprio evitarli optando invece per alcuni di meno blasonati che magari offrono paesaggi/esperienze del tutto simili a prezzi decisamente più accessibili e che spesso non hanno nulla da invidiare alle controparti più famose. In alcuni casi senza tra l’altro sovrastrutture di sorta.

Mentre per quanto riguarda siti storici come templi ecc., devo dire di aver trovato costi sempre accettabili. A parte l’ingresso ad alcune delle famigerate “Ancient Town”, a mio parere i luoghi più finti in assoluto della Cina, benché possano dirti il contrario. Quindi, se proprio vuoi visitarne qualcuna, evita quelle a pagamento (non ne vale la pena), puntando invece su quelle gratuite.

In ultima, parlando di escursioni/trekking, in generale possono essere sempre svolti in totale autonomia. Almeno quelli più conosciuti.

Viaggio in Cina sicurezza

La Cina è un Paese sicuro? Viaggiare in Cina è sicuro?

Assolutamente sì. In definitiva uno dei Paesi più sicuri in cui abbia viaggiato. Mai avuto problemi o sentori di pericolo. Nemmeno nelle grandi metropoli, estremamente vivibili. Senza aver nemmeno mai notato quei tentativi di piccole truffe ai danni dei turisti come accade invece ad esempio in alcuni Paesi del sud-est asiatico. Anzi, il popolo cinese si è dimostrato sempre onesto sotto questo punto di vista. Oltre che gentile ed ospitale (specie in alcune regioni come il West Sichuan) e in linea di massima disposto ad aiutare nonostante l’ostacolo della barriera linguistica.

Detto questo, come per qualsiasi altro Paese usa buon senso e fatti vedere sicuro. In questo modo non avrai nessun tipo di problema.

In ogni caso stipula un’assicurazione viaggio prima di partire per la Cina. Quella che uso personalmente e consiglio è True Traveller, assolutamente imbattibile per rapporto qualità/prezzo. Qualora avessi trovato l’articolo d’aiuto ed ispirazione considera l’idea di acquistarla cliccando nell’apposito link (supporterai solamente il mio lavoro senza alcun costo aggiuntivo a tuo carico. Grazie in anticipo).