Viaggio in India fai da te

La risorsa definitiva per un viaggio in India.

L’India, un Paese talmente vasto, densamente popolato e così diversificato sia a livello geografico che culturale da poter essere considerato come una sorta di continente a sè stante è una destinazione di estremo fascino ed interesse. Un mondo a parte capace di condensare in un unico territorio qualsiasi tipo di paesaggio presente sul Pianeta. Offrendo infinite possibilità di viaggio. Senza dimenticare un patrimonio storico con pochi eguali al mondo.

Fermo restando si tratti di un Paese piuttosto impegnativo, certamente non tra i più semplici da viaggiare (sovrapopolamento, estrema scarsità di igiene,”caos” costante, spostamenti spesso lunghi e pesanti oltre ad una burocrazia non esattamente delle più elastiche). In grado quindi di mettere alla prova anche i viaggiatori più esperti e navigati. Ma che offre un’esperienza di viaggio decisamente unica nel suo genere. Nel bene e nel male.

Ho viaggiato l’India per 5 mesi e mezzo, visitando dapprima il centro e il sud del Paese per poi rientrare dal Nepal via terra a distanza di qualche mese dal primo ingresso per dedicarmi questa volta alla parte nord. Pertanto in questa guida troverai un sacco di risorse e consigli utili per organizzare al meglio il tuo viaggio in India. Il tutto con un occhio di riguardo al budget. Ma sono certo che l’articolo ti tornerà sicuramente utile anche viaggiando con maggiori disponibiltà economiche.

Indice dei contenuti:

• quando andare in India
• documenti e vaccini per l’India
• moneta, prelievi e telefonia in India
• cosa vedere in India
• itinerari India consigliati
• come muoversi in India
• viaggio in India costi
• viaggio in India sicurezza

Quando andare in India

Generalizzare quando si parla di un Paese così vasto e sfacettato non è certo facile. Piuttosto è opportuno trattare nello specifico le diverse aree geografiche.

Di seguito una panoramica che chiarisce il tutto:

• India centro-nord (Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh): il periodo migliore và da ottobre a marzo, quando il clima è secco, soleggiato e fresco. Da evitare possibilmente i mesi da aprile a settembre, causa estremo caldo (anche sopra i 40 gradi) e piogge monsoniche che colpiscono la regione nei mesi di luglio-agosto (con probabili disagi come allagamenti; sebbene le conseguenze non siano così dannose ogni anno, è comunque un fattore da tenere in considerazione). Con il Rajasthan ad essere comunque meno colpito dagli acquazzoni in questo periodo rispetto ad altre zone del Paese;

• India del nord (Himachal Pradesh, Ladakh, Kashmir): il periodo ideale coincide con i mesi da aprile a settembre , quando il resto del Paese è sotto l’ondata di caldo che caratterizza l’estate nella pianura indiana. Mentre a nord, appunto, grazie all’altitudine, il clima si mantiene fresco e gradevole, perfetto per attività come trekking ecc. Mi preme sottolineare come da metà luglio circa ad agosto sia periodo dei monsoni a nord, con probabili disagi come allagamenti, frane ecc. Che potrebbero tenerti bloccato per giorni (ne sò qualcosa). Ancora una volta: sebbene le conseguenze non siano così disastrose ogni anno, è comunque un fattore da tenere in considerazione, specie se hai il tempo contato. E se questo è vero per regioni come il Kashmir (dove comunque le strade tendono ad essere sgomberate con una certa velocità, essendo zona militarizzata) e ancor più l’Himachal Pradesh, il discorso non vale invece per regioni che godono di un clima particolare situate nelle cosidette “rain shadow” come il Ladakh e la Spiti Valley che, anche nei mesi monsonici, vedono pochissima pioggia, se non nulla. Rendendole di fatto ottime anche a luglio/agosto. Il resto dell’anno (in parte anche i primi mesi primaverili) non sono consigliati per il nord, causa temperature rigide, neve abbondante che rende inacessibili alcune zone e, più in generale, difficoltà a muoversi all’interno della regione per i motivi appena citati.

• India del sud (Kerala, Tamil Nadu): vale il discorso fatto per l’India centro-nord. Con la differenza che le piogge monsoniche iniziano ad arrivare a giugno (fino ad agosto), con il Tamil Nadu ad essere comunque meno piovoso in questo periodo. Tamil Nadu che però riceve una seconda e più intensa ondata di maltempo nei mesi di ottobre-novembre.

Riassumendo, in linea di massima si può affermare che il periodo migliore per un viaggio in India coincide con i mesi di ottobre-marzo per il centro-nord e il sud (nello specifico il Kerala, mentre dicembre-marzo per il Tamil Nadu). Da maggio a settembre invece per il nord, con i dovuti accorgimenti circa il “fattore monsoni”.

Solo a titolo informativo e senza assumermi nessun tipo di responsabilità: proprio in merito al periodo monsonico nel nord dell’India, personalmente ho esplorato la regione da giugno ai primi di settembre, quindi affrontando anche i mesi delle piogge. E, pur senza qualche difficoltà (tra tutte un salvataggio in elicottero da parte dell’esercito indiano durante la mia permanenza nella Sangla Valley, in cui sono rimasto letteralmente bloccato per giorni a causa delle intense e forti piogge, comunque anomale anche per il periodo) sono riuscito ugualmente a visitare tutto il nord del Paese ad esclusione, purtroppo, della Spiti Valley, diventata completamente inaccessibile a causa delle frane che ne hanno bloccato qualsiasi tipo di passaggio. Ovviamente, avendo tutto il tempo a disposizione dalla mia, non ho avuto nessun tipo di problema nell’attendere che il tempo migliorasse quando necessario, in caso contrario fai le tue dovute valutazioni.

Documenti e vaccinazioni per un viaggio in India

Per entrare in India è sempre necessario un visto d’ingresso.

Il modo più pratico ed economico per ottenerlo è richiedendo online il cosidetto “E-Visa” tramite il portale governativo (prendondosi il proprio tempo, visto il modulo da compilare per nulla sbrigativo).

In merito ci sono tre opzioni: 30 giorni, 1 anno e 5 anni. Ovviamente con costi a salire per ognuno di essi. Il primo è “double entry”, quindi puoi uscire e rientrare nel Paese una seconda volta durante la durata del visto stesso. Gli altri due sono ad entrata multipla, perciò ti è permesso uscire e rientrare tutte le volte che lo desideri (rispettivamente nell’arco di 1 anno e 5 anni), a patto di rimanere nel Paese per un massimo di 90 giorni ad ogni ingresso. Ricordo che tutti gli “E-Visa”, indipendentemente dalla durata, iniziano la loro validità dal momento del rilascio e non dal giorno d’ingresso. Altra importante cosa da menzionare è che con questo tipo di visto il PRIMO INGRESSO è consentito esclusivamente tramite uno dei 28 aeroporti internazionali o uno dei 5 porti (qui la lista completa). Mentre il successivo ingresso (per il visto di 30 giorni) o i successivi (per i visti di 1 e 5 anni) sono consentiti anche attraverso i confini terrestri.

Se per qualsiasi motivo vuoi entrare in India via terra già dal tuo primo ingresso dovrai quindi richiedere un visto differente, per la precisione tramite gli uffici diplomatici presenti in Italia o nel Paese in cui ti trovi. Richiesta che in ogni caso va inoltrata online tramite questa pagina prima di recarsi in ambasciata.

In ultima, potrebbe essere richiesta la prova di uscita dal Paese entro i limiti previsti dal visto. Sebbene a discrezione della compagnia di volo o dell’agente di turno al controllo immigrazione, per evitare qualsiasi inutile problema ti suggerisco di farti un biglietto aereo in affitto (vero), acquistandolo da questo sito. Approfondendo inoltre il discorso leggendo questo mio articolo.

L’India non richiede nessuna vaccinazione obbligatoria, a parte quella contro la febbre gialla qualora si provenga o si sia anche solo transitato da Paesi considerati a rischio trasmissione della suddetta malattia (per una lista completa controlla qui). Epatite A e B sono comunque consigliate, specie se hai intenzione di visitare aree remote, giungla ecc.

Parti per l’India con la migliore assicurazione viaggio presente sul mercato: True Traveller. Ottima copertura in tutte le sue versioni, personalizzazione e assistenza anche in italiano. Il tutto a prezzi semplicemente imbattibili (qualora l’ acquistassi tramite l’apposito link, supporterai semplicemente il mio lavoro, senza alcun costo aggiuntivo a tuo carico. Grazie in anticipo).

Moneta, prelievi e telefonia in India

La moneta locale è la Rupia Indiana (Rs o INR). Per il cambio attuale controlla qui.

Gli ATM, specie nelle grandi città, sono presenti un pò ovunque. Tra le banche che non applicano alcuna commissione sul prelievo cito Bank of Baroda e State Bank of India. Perciò preleva dai loro rispettivi sportelli. Usando ovviamente le migliori carte per viaggiare per ridurre a zero ulteriori ed eventuali costi di commissione.

Come sempre ti suggerisco di farti una sim locale una volta giunto in loco (con passaporto al seguito, indispensabile). La compagnia più affidabile è Airtel, con un’ottima copertura in tutto il Paese e tariffe davvero economiche per piani dati generosi.

Cosa vedere in India

Com’ è chiaro dalla mappa qui sotto, l’India è uno di quei Paesi che, per dimensioni e quantitativo di località/luoghi d’interesse, richiede necessariamente mesi e mesi per essere visitato in maniera quantomeno decente.

Per i motivi di cui sopra, al fine di avere una maggiore comprensione, ho deciso quindi di dividere questa sezione in tre aree distinte: centro, sud e nord. Con le rispettive caratteristiche a livello generale e le principali destinazioni turistiche all’interno di ognuna di esse. Più qualche tappa meno nota.

In questo modo potrai inoltre orientarti su dove focalizzare il tuo prossimo viaggio in India nel caso non avessi abbastanza tempo per visitare il Paese nella sua interezza. O, in caso contrario, unirle assieme all’interno di un unico viaggio.

Centro India

Quello che sarebbe più corretto chiamare centro-nord ma che per praticità chiamerò solamente centro, copre a grandi linee tutta l’area compresa tra Delhi e Mumbai. In particolare gli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, che rientrano in quello che sostanzialmente è l’itinerario classico all’interno del Paese. Specie il Rajasthan, dove si sviluppa il circuito più popolare in assoluto, nonchè primo approcio con l’India per la maggior parte dei viaggiatori.

Una regione del Paese davvero molto, molto caotica, dove il motivo dominante sono le città storiche presenti, ricche di templi, palazzi e forti. Quindi incentrata maggiormente per un viaggio storico/culturale.

Tra le principali destinazioni (approfondite nello stesso ordine):

• Delhi
• Vrindavan, Agra (Uttar Pradesh)
• Khajuraho (Madhya Pradesh)
• Varanasi (Uttar Pradesh)
• Jaipur, Pushkar, Jodphur, Jaisalmer, Udaipur (Rajasthan)

Delhi

La capitale è per molti l’inizio di un viaggio in India. Una metropoli di oltre 15 milioni di abitanti estremamente caotica, inquinata e degradata. Che assorbe parecchie energie fisiche e mentali. Ma con diversi siti davvero meritevoli da visitare. Per cui una sosta di qualche giorno è dovuta. Dopodichè, molto probabilmente, ti verrà solo voglia di scappare.

Cosa vedere a Delhi

Fortunatamente, nonostante le dimensioni, le maggiori attrazioni sono raggruppate in 2-3 quartieri principali, visitabili in un paio di giorni.

Questo un itinerario di massima da seguire per sfruttare al meglio i tuoi giorni a Delhi e scoprire in sostanza buona parte della città. Per ottimizzare i tempi ti consiglio quindi di alloggiare in uno dei quartieri centrali, come Paharganj.

Old Delhi

Il primo giorno puoi dedicarlo alla scoperta di Old Delhi, quello che può essere definito il centro storico.

Prendi la metro – linea gialla – e scendi alla fermata di Chandni Chowk (20Rs). Da qui cammina per il Red Fort (Forte Rosso), sito Patrimonio Unesco. L’entrata costa 600Rs solo templi, mentre 950Rs con l’aggiunta del museo. Io mi sono limitato a visitarlo solo dall’esterno, sia per il costo sia perchè consapevole che i giardini interni non erano così imperdibili. A te la scelta.

Dal Red Fort cammina quindi per 10-15 minuti direzione Jama Majid, una delle più famose moschee dell’India. L’ingresso costa 300Rs, con la possibilità di salire in cima ad una torre pagando altri 100Rs, con buone vedute sulla città vecchia. Per i non musulmani non è concesso visitare l’interno della moschea.

Conclusa la visita dedica del tempo per girare il quartiere di Chandni Chowk, fondamentalmente un grande mercato all’aperto, che si sviluppa proprio dietro alla Jama Majid.

A questo punto ritorna alla fermata della metro da cui sei arrivato. Prendi la linea gialla e scendi alla fermata Rajiv Chowk. Da qui cambia e prendi la linea blu scendendo ad Akshardham (120Rs) dove, a pochi minuti di camminata, è presente l’omonimo tempio, a mio avviso uno dei più impressionanti della città. Tra l’altro ad ingresso gratuito (chiuso il lunedì). Purtroppo non è consentito portare cellulare/macchina fotografica all’interno, per cui niente foto.

New Delhi

Secondo giorno dedicato all’area che comprende quella che viene definita New Delhi.

Prendi un tuk tuk per Ugrasen Ki Baoli (100Rs), uno dei cosidetti “stepwall”, nonchè un angolo di pace in mezzo al caos cittadino. Entrata gratuita.

Da qui cammina per circa 20 minuti e raggiungi l‘India Gate, monumento simbolo di Delhi.

Prendi un tuk tuk (150Rs) e dirigiti ad Humayun Tomb, un complesso di edifici dedicati all’imperatore Humayun. L’entrata al sito è un pò caretta (600Rs), ma merita decisamente. Aperto tutti i giorni dall’alba al tramonto. Un’ora e mezza/due sono più che sufficienti per la visita.

Una volta uscito altro tuk tuk (100Rs) direzione Lodi Garden, una piacevolissima area verde di Delhi ben tenuta, con alcuni antichi edifici e monumenti. Entrata gratuita. Da aprile a settembre tutti i giorni dalle 5 alle 20 e da ottobre a marzo dalle 6 alle 20. Da qui ti consiglio di raggiungere a piedi il vicino e caratteristico distretto di Lodi Colony, ricco di street art stile indiano.

Il Qutub Minar, il minareto in mattoni più alto al mondo, è un’altra delle principali attrazioni di Delhi e potresti incastrarlo nell’arco dei due giorni. Da quanto capito l’entrata non è proprio economica.

Come arrivare a Delhi

La capitale ha connessioni dirette in bus/treno con praticamente qualsiasi città degna di nota del Paese nel raggio di migliaia di chilometri. Così come collegamenti aerei.

Dove dormire a Delhi

Hostel New Hindustan, nel quartiere di Paharganj, è una buona soluzione a livello di logistica, essendo in zona centrale e a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. Stesso discorso per il Zostel Delhi.

Vrindavan

Una destinazione in India fuori dai circuiti più classici, il che la rende estremamente autentica. Può essere un buon modo per spezzare il viaggio – seppur breve – Delhi-Agra, trovandosi lungo la medesima strada.

Si tratta di una delle località più antiche lungo il fiume Yamuna, meta di pellegrinaggio per i devoti di Krishna. In pratica tutto qui ruota attorno a questa figura divinizzata, tanto che la città è ammantata da un’atmosfera di sacralità e spiritualità.

È inoltre uno dei migliori posti in India dove vivere il famoso “holy festival”.

Cosa vedere a Vrindavan

Ci sono diversi templi sparsi per la città, ognuno dallo stile differente. Tutti raggiungibili a piedi dal centro. Con il vantaggio di essere totalmente gratuiti. Visitabili anche nell’arco della stessa giornata. In linea di massima aprono tutti verso le 8/8.30 fino alle 12/12.30, per poi riaprire verso le 16 fino a tarda serata.

Ecco i migliori da visitare. Puoi seguire questa esatta successione:

Mattina: Prem Mandir, Sri Sri Krishna Balram Temple (ISKCON), Madan Mohan Temple.

Pomeriggio: Shree Rang Nath Ji Temple, Govind De Ji Temple.

Dal Govind De Ji Temple consiglio di camminare verso il Keshi Ghat, un luogo affascinante dove vivere un’esperienza sul lungofiume stile Varanasi per orario tramonto. In alternativa potresti raggiungerlo dopo la visita al Madan Mohan Temple, in attesa che riaprano i templi del pomeriggio che ti ho indicato.

Un altro sito di interesse facilmente raggiungibile a piedi sono i giardini di Nidhivan, mentre il Kusum Sarovar è un tempio a circa mezz’ora di tuk-tuk dal centro.

Per concludere sappi che a Vrindavan, data la sua spiritualità, è possibile partecipare al “Parikrama”, una sorta di pellegrinaggio rituale per la città della durata di 2-3 ore, con partenza prima dell’alba. Un’esperienza interessante.

Come arrivare a Vindravan

Da Delhi ci sono sia frequenti treni che autobus verso Mathura (1 ora e mezza/2), così come da Agra. Una volta a Mathura prendi un tuk tuk (250Rs trattando un pò) per Vindravan.

Dove dormire a Vindravan

Io ho dormito al Tulsi Nivas, guesthouse gestita da una gentilissima ragazza italiana. Stanze private con bagno in camera per 800Rs a notte. Consigliata.

Agra

Agra è resa famosa per ospitare quello che a tutti gli effetti può essere considerato il simbolo dell’India: il Taj Mahal.

Cosa vedere ad Agra

Tolto il Taj Mahal e l’Agra Fort, visitabili nell’arco della stessa giornata, la città in sè ha davvero poco da offrire. Per cui un paio di giorni ad Agra sono più che sufficienti.

Taj Mahal

Come detto, l’attrazione numero uno in India, nonchè una delle 7 meraviglie del mondo. Premesso che tali classificazioni per quanto mi riguarda lasciano il tempo che trovano, la struttura e l’intero complesso in generale sono decisamente affascinanti.

L‘ingresso al sito costa 1100Rs, se si vuole entrare anche nel mausoleo sono invece 1300Rs. Tutti i giorni tranne il venerdì dalle 6 alle 19. Un’ora e mezza di visita può bastare.

Per trovare meno gente è ovviamente consigliabile presentarsi al varco a ridosso dell’apertura. Detto questo, io sono entrato verso metà mattinata e, nonostante ci fosse affollamento, sono riuscito comunque a tirar fuori buoni scatti e a viverlo abbastanza in tranquillità, dato che il giardino interno è piuttosto vasto. Ho notato che dopo quell’ora la situazione stava peggiorando, con un continuo aumento di persone.

Agra Fort

Questo forte è simile a quello presente a Delhi, ma meglio conservato ed imponente. Per cui se hai un budget limitato e devi scegliere per quale pagare l’ingresso tra i due, ti consiglio questo di Agra. I giardini interni sono davvero carini, con delle bellissime viste sul Taj Mahal in lontananza.

Come detto può essere abbinato al Taj Mahal lo stesso giorno, essendo distante mezz’ora scarsa a piedi da quest ultimo o pochi minuti con un tuk tuk (qui la posizione).

L’ingresso costa 600Rs, più 50Rs da pagare alle autorità. Questa tassa non si paga il venerdì mentre, da quanto capito, nei restanti giorni può essere evitata mostrando il biglietto d’ingresso del Taj Mahal.

Apero tutti i giorni dall’alba al tramonto. Anche in questo caso credo che un’ora e mezza per la visita sia sufficiente.

Infine, altre cose che potresti visitare ad Agra, l’Itmad ud Daulah’s Tomb, una sorta di Taj Mahal in miniatura (per questo soprannominato “Baby Taj”), tutti i giorni dalle 6 alle 18 (210Rs) e Fatehpur Sikri, una cittadella fortificata patrimonio Unesco a soli 37 km da Agra, raggiungibile in bus in giornata (tutti i giorni tranne il venerdì dalle 6 alle 18, 250Rs).

Come arrivare ad Agra

Da Delhi ci sono collegamenti diretti sia treno che bus. Così come da qualsiasi località del Rajasthan (ad esclusione di Pushkar, in cui bisogna cambiare ad Ajmer) e da Varanasi.

Arrivando da Vrindavan prendi un tuk tuk in centro per Mathura. Da qui treno/bus per Agra, un’ora e mezza/2 circa.

Dove dormire ad Agra

Se cerchi una realtà locale, ti consiglio il Zig Zag Hostel, struttura a conduzione famigliare indiana. Molto gentili e si sta bene, trovandosi in una strada tranquilla. Non è in posizione centralissima, 3km dalle principali attrazioni, raggiungibili comunque in una mezz’ora a piedi o in pochi minuti in tuk tuk/uber.

Altrimenti ci sono diversi ostelli a pochi minuti a piedi dal Taj Mahal.

Khajuraho

Questa interessante cittadina posta tra Agra e Varanasi è un’ottima tappa per spezzare il viaggio tra le due località appena menzionate.

Ospita numerosi gruppi di templi indù e giainisti, dichiarati Patrimonio Unesco. Con 2-3 giorni sufficienti per visitare le maggiori attrazioni.

Non ci sono stato personalmente, tuttavia in questa guida puoi avere una panoramica completa su Khajuraho, compreso come arrivarci.

Varanasi

Non molto distante dal confine con il Nepal, Varanasi è una delle destinazioni più popolari di un viaggio in India.

Una delle città più antiche del mondo, oltre ad una delle più sacre in assoluto dell’intero Paese. Per questo meta di pellegrinaggio per milioni di fedeli, che qui arrivano per purificarsi nelle acque del fiume Gange o per cremare i defunti liberandoli dall’eterno ciclo della reincarnazione.

Una realtà sicuramente caratteristica e dal forte impatto, specie se inserita tra le prime tappe di un ipotetico itinerario. Dove vita e morte si intrecciano.

Cosa vedere a Varanasi

La città non presenta chissà quali attrazioni particolarmente degne di nota. Diciamo che è una realtà più da “vivere” che “da vedere”.

Consiglio semplicemente di perdersi tra il dedalo dei labirintici vicoli della parte antica, pieni di vita e stranezze di ogni tipo. Magari visitando il Tempio Vishwanath, dedicato a Shiva. E ovviamente visitare gli iconici ghats, in cui si svolge la vita spirituale di Varanasi.

Parlando dei ghats nello specifico, puoi partire dal Manikarnika Ghat (il “ghat crematorio”, dove ogni giorno vengono bruciati circa 400 corpi, alquanto particolare) e camminare fino all’opposto Assi Ghat (o viceversa). Passando così gli altri ghats posti nel mezzo dei due lungo il procedere e assistendo ai riti/cerimonie che prendono vita lungo il fiume, compresi i fedeli che si immergono nelle acque del Gange, specialmente all’alba o al tramonto. Popolari inoltre, sempre in queste due fascie orarie, i cosidetti “boat tour”, dei giri in barca della durata di circa 1 ora che permettono di avere una prospettiva diversa sulla città e i suoi ghats (contratta il prezzo nel caso).

Non perderti inoltre la cerimonia Ganga Aarti che si svolge ogni sera verso le 19 al Dashashwamedh Ghat. Visto che si riempie velocemente, consiglio di arrivarci con un pò di anticipo per trovare posto nelle prime file. Oppure osservala dall’alto di una delle terrazze/piattaforme presenti (100Rs).

Infine, il Ramnagar Fort è un forte che si trova sul versante opposto del Gange rispetto ai ghats, attraversato il ponte. La struttura contiene anche un museo (ingresso 200Rs), con esposte armi, costumi e addirittura auto americane. Oppure puoi limitarti a guardare il forte dal giardino interno in modo del tutto gratuito. Niente di che sia chiaro ma, qualora decidessi di visitarlo (magari inserendolo nell’arco della stessa giornata prima o dopo l’Assi Ghat, in base all’orientamento con cui vuoi attraversare i ghats descritto poco sopra, per poi tornare in tempo per assistere al Ganga Aarti), sappi che il miglior modo per raggiungerlo è pagando un tuk-tuk (150Rs). Chiedendo all’autista di fermarsi a metà del ponte per avere la miglior visuale sul forte, la parte migliore del tutto.

Come arrivare a Varanasi

Da Delhi ci sono collegamenti diretti sia in bus che treno. Idem da Agra e Lucknow più a nord.

Da Khajuraho ci sono ogni giorno solo un paio di collegamenti diretti in treno giornalieri, con arrivo a destinazione in tarda serata. In alternativa dovrebbero esserci tre treni notturni la settimana (martedì, venerdì e domenica).

Se arrivi via terra dal Nepal, verosimilmente Lumbini, prendi un bus per Lumbini Gate (Bhairahawa, 80 NPR) e da qui un tuk tuk (120 NPR) diretto verso il confine. Passa quindi l’immigrazione a piedi e una volta nella cittadina di confine indiana di Sonauli prendi un bus diretto a Varanasi.

Dove dormire a Varanasi

Personalmente ho dormito al Shiva Lodge. Ottima posizione, ragazza davvero gentile e bella vista sul Gange/ghats dal terrazzo. Unico appunto: la struttura si trova proprio a ridosso di un tempio e, specie in alcune ore, uscire “di casa” può risultare un pò complicato per la calca di pellegrini che ustruiscono il passaggio (cose che capitano solo in India!).

Jaipur

Per chi arriva da Delhi od Agra, Jaipur sarà con ogni probabilità la prima destinazione all’interno del Rajasthan. È chiamata la “città rosa” per il colorito di questa tinta della maggior parte degli edifici, con ben tre forti presenti.

Cosa vedere a Jaipur

I principali siti di interesse sono racchiusi sostanzialmente in due zone: il centro storico e tutta l’area attorno all’ Ambert Fort, il forte principale.

Sappi inoltre che Jaipur è una località dell’India rinomata per la produzione di tessuti e vestiario. Per cui si possono fare ottimi affari. Le vie del centro sono disseminate di negozi/attività di questo tipo. Oltre che di alcune manifatture tessili dove, oltre ad acquistare, si può assistere al procedimento di lavorazione. L’autista del mio tuk tuk mi ha portato a visitarne una di sua spontanea volontà. Se ti interessa chiedi una volta in città.

Centro storico di Jaipur

Nel centro storico (ossia la “città rosa”), si trovano alcuni dei più importanti edifici, davvero vicini tra loro, per cui puoi spostarti tranquillamente a piedi per visitarli. Nel caso arrivassi con la metropolitana la fermata in cui scendere è quella di “Badi Chaupar”.

Il City Palace è un complesso di palazzi monumentali e fu sede del Maharaja di Jaipur. Aperto dalle 9.30 alle 17 (500Rs). Non ci sono stato personalmente, ma una ragazza italiana conosciuta a Jaipur mi ha detto che non è niente di imperdibile.

Il Jantar Mantar è invece un insieme di architetture che fungono da osservatori astronomici, fatti costruire per volere del Maharaja Jai Singh tra il 1727 e il 1734. L’Unesco lo ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

Infine troviamo l‘Hawa Mahal, o “Tempio dei Venti”, l’edificio probabilmente più simbolico di Jaipur. Consiglio di attendere sino all’arrivo della sera quando è tutto illuminato, un bel colpo d’occhio. L’interno non è niente di che, quindi basta limitarsi alla sola visita dall’esterno. Dalla strada oppure dalle terrazze di uno dei bar di fronte.

Area attorno al forte

Queste attrazioni si trovano poco distanti o nelle immediate vicinanze del forte principale (Amber Fort), a qualche km dal centro. Ti consiglio di spostarti tra questi siti pagando un tuk tuk per l’intera giornata, seguendo la successione proposta qui sotto. Personalmente ho pagato 700Rs da un ragazzo conosciuto il giorno del mio arrivo a Jaipur.

Hanuman Ji Temple

Conosciuto come il “tempio delle scimmie” è incastonato tra delle formazioni rocciose, in cui vive una nutrita colonia di primati. Carino, ci si accede dopo una breve camminata da cui si hanno viste sulla città dall’alto. L’entrata costa 100Rs, più un piccolo supplemento se si vuole portare all’interno la macchina fotografica. In ogni caso dì che non la userai e, una volta dentro, puoi tranquillamente estrarla. Metti in conto 45 minuti per la visita. Qui la posizione.

Jal Mahal

Si trova a metà strada tra il tempio delle scimmie e l’Amber Fort. È un palazzo in mezzo ad un lago in parte sommerso. Posizione.

Jaigarh Fort

Il secondo forte per importanza. Dista pochi minuti a piedi dall’Amber Fort. Dai giardini interni si hanno buone viste dall’alto su quest ultimo. L’ingresso dovrebbe aggirarsi sui 150/200Rs. In caso, consiglio di visitarlo prima dell’Amber Fort, in quanto chiude prima (alle 17).

Amber Fort

Il forte principale, il più bello ed imponente dei tre presenti a Jaipur. Il costo dell’entrata è di 500Rs, ma se non vuoi pagare per entrare all’interno della cittadella sappi che gran parte dei giardini esterni e delle mura difensive sono visitabili gratuitamente.

Da qui con una breve passeggiata puoi raggiungere uno dei famosi stepweel, l’Amer Stepwell, ad ingresso gratuito.

Infine, se ancora non ne hai abbastanza di forti, il Nahargarh Fort che si trova vicino al centro offre delle vedute sulla città e il lago Man Sagar. In alternativa potresti incastrarlo il primo giorno con le attrazioni del centro che ti ho elencato in precedenza.

Come arrivare a Jaipur

Da Agra ci sono collegamenti diretti sia in treno che autobus (2-3 ore di viaggio). Così come da Delhi, Ajmer, Jodphur e Udaipur.

Dove dormire a Jaipur

Io ho dormito al Pachamama Hostel. Camere non delle migliori, ma c’è una bella atmosfera , buona musica e il proprietario davvero simpatico. Un pò defilato rispetto al centro, ma la metro è a due passi e arrivi in centro in pochi minuti pagando 12Rs. “Plus” dell’ostello quello di mettere a disposizione degli ospiti il trasporto gratuito in tuk tuk verso la struttura stessa dalla stazione dei treni/autobus.

Pushkar

A poche ore da Jaipur, Pushkar è la classica meta di viaggio dove “ricaricare le pile”. La cittadina infatti è decisamente meno caotica delle restanti località in Rajasthan e in tal senso non mancano centri di meditazione e yoga. Sorge attorno al Lago Pushkar, considerato sacro e per questo meta di pellegrinaggio.

Cosa vedere a Pushkar

In realtà non c’è granchè da fare. Come detto qui si viene principalmente per rilassarsi. La cittadina è piuttosto compatta e si gira facilmente a piedi. In sostanza si tratta di un grande bazar all’aperto con bancarelle/negozi di souvenir di ogni genere.

Il fulcro ruota attorno al lago, circondato da ben 52 gaths dove si svolgono cerimonie nell’arco della giornata. Non ci ho avuto a che fare ma, da quanto capito, i santoni presenti non sono esattamente onesti. Per cui non farti “intortare”. Questo è un ottimo punto da cui ammirare il tramonto sul lago.

In centro si trovano tre templi principali, nessuno dei quali però imperdibile, anzi: il Tempio di Brahma, uno dei pochi in India dedicati a questo Dio creatore, il Ranji Temple e il Varaha Temple, raggiungibili a piedi e a poca distanza tra loro.

Sappi inoltre che dal 23 ottobre fino al 9 novembre, se non sbaglio, si svolge ogni anno il Pushkar Camel Fair, una delle più grandi fiere di cammelli al mondo. Se sei a Pushkar in questo lasso di tempo potrebbe essere interessante da vedere.

Infine il Savitri Temple e il Pap Mochani Temple sono due ottimi punti panoramici da cui vedere il tramonto scendere sulla città e sul lago. Si raggiungono entrambi con dei brevi trekking, il primo anche comodamente in funivia. Personalmente sono stato al Pap Mochani e lo consiglio.

Come arrivare a Pushkar

Da Jaipur prendi un bus governativo RSRTC in questo punto (Sindhi Camp la fermata della metro) per Ajmer (3 ore circa, 150Rs). Una volta ad Ajmer ci sono frequenti bus locali per Pushkar (30 minuti, 20Rs).

Anche arrivando verosimilmente da Jodphur o Udaipur, bisogna dapprima raggiungere Ajmer e da qui cambiare per Pushkar.

Dove dormire a Pushkar

Veera’s Hostel, ostello davvero economico in posizione tranquilla a due minuti a piedi dal Lago Pushkar.

Jodphur

Con ogni probabilità la mia località preferita all’interno della regione assieme ad Udaipur. Chiamata “la città blu” dell’India per via del colorito blu della maggior parte dei suoi edifici, Jodphur è la seconda città per estensione del Rajasthan, oltre che una delle più storiche. Sorge al margine orientale del deserto del Thar.

Cosa vedere a Jodphur

Il forte che domina sulla città è il più grande tra i migliaia presenti in Rajasthan e l’attrazione numero uno.

Sebbene la città nuova si estenda ben oltre le sue mura, è la città vecchia che sorge ai suoi piedi quella che in sostanza và visitata. In particolare la parte più a ovest è quella più caratteristica e tranquilla, con le sue case dipinte di blu e i suoi stretti e labirintici vicoli, in cui ti consiglio di perderti.

Mentre l’area di Ghanta Ghar, un mercato all’aperto con la Torre dell’ Orologio (Clock Tower) è più turistica e decisamente più chiassosa. Da qui in pochi minuti a piedi puoi raggiungere il Toorji Ka Jhalra, uno stepwell davvero carino dove rilassarsi.

Qui di seguito invece alcune cose da vedere negli immediati dintorni di Jodphur.

Mehrangarh Fort, Jaswant Thada, Singhoria Hill

Consiglio di abbinare queste attrazioni nell’arco della stessa giornata, in quanto davvero vicine tra loro.

Se dovessi consigliare uno solo degli innumerevoli forti presenti in tutto il Rajasthan, la mia scelta ricadrebbe proprio sul Mehrangarh Fort. Una struttura davvero imponente, situata in cima ad una collina. L’ingresso costa 600Rs (tutti i giorni dalle 9 alle 17) e li vale assolutamente. Il giro all’interno (un paio d’ore) porta a visitare varie stanze e giardini, con alcuni punti panoramici sulla città blu e si conclude con il Chamunda Mata Temple. Dalla città vecchia puoi raggiungere il forte anche a piedi volendo, circa 30 minuti. Oppure prendi un tuk tuk. Qui la posizione.

Finita la visita al forte dirigiti a piedi al Jaswant Thada (10/15 minuti), edificio/mausoleo in marmo bianco finemente scolpito eretto in onore del Maharaja Sardar Singh II. La struttura è davvera carina e ricca di dettagli, in un piacevole giardino ben curato. Con delle belle viste sulla città dall’alto. Metti in conto una mezz’ora per la visita (50Rs per l’ingresso, tutti i giorni dalle 9 alle 17).

Infine, dal Jaswant Thada raggiungi in pochi minuti a piedi Singhoria Hill, un punto panoramico accessibile tramite delle scale per ammirare uno stupendo tramonto sul forte. Ne vale la pena, l’ingresso poi è gratuito.

Umaid Bhawan Palace

Situato nel punto più alto della città, questo palazzo di ben 347 stanze è una delle più grandi residenze private del mondo, costruito con un mix di architettura europea ed indiana. Una parte del palazzo funge da residenza dell’ex famiglia reale, mentre altre due sono adibite rispettivamente a museo (visitabile) e ad hotel (accessibile solo agli ospiti della struttura). Qui la posizione.

Mandore Gardens

Un’area verde della città a qualche km dal centro (posizione). Vale la pena visitare i giardini se non altro per la presenza all’interno di alcuni templi abbastanza impressionanti. Ingresso gratuito.

Per raggiungerli prendi un tuk tuk (150/200Rs).

Come arrivare a Jodphur

Arrivando da Jaipur ci sono sia treni che autobus.

Da Pushkar prendi un bus in questo punto per Ajmer. Da quest’ultima prendi un bus o un treno per Jodphur.

Da Jaisalmer ci sono sia treni che autobus diretti, così come bus da Udaipur (arrivando in treno dovrai cambiare invece ad Ajmer, quindi il bus resta un’opzione migliore).

Dove dormire a Jodphur

Bob Hostel, ottima posizione nella parte vecchia della città. Ostello piccolino senza grandi pretese, ma dall’atmosfera intima e piacevole.

Jaisalmer

Conosciuta come la “città dorata”, si trova all’interno del Deserto del Thar, in prossimità del confine con il Pakistan, popolare per i safari nel deserto e l’ennesimo forte.

P.S.: essendo un pò fuori mano rispetto alle altre località del Rajasthan, potresti preferirgli Bikaner, una località della regione meno turistica dove fare un’esperienza nel deserto del tutto simile.

Cosa vedere a Jaisalmer

Tutto sommato non c’è molto da vedere e fare in città. Anche se vale la pena girarla a piedi per il suo aspetto caratteristico, con i suoi edifici color ocra in mattoni dalla particolare architettura. Soprattutto l’area all’interno e negli immediati dintorni del forte li ho trovati però un pò troppo commerciali.

Il forte di Jaisalmer

Al contrario degli altri forti presenti nella regione, questo di Jaisalmer è una vera e propria cittadella abitata, con case, attività, negozi, ostelli ecc. Si può entrare quindi gratuitamente e girare per le sue vie, con alcuni punti panoramici sulla città e il deserto. All’interno è inoltre possibile visitare il Palazzo Reale, posto proprio all’ingresso del forte (500Rs) e il Tempio Jain (250Rs).

Lago Gadisar

Questo lago di origine artificiale si trova a circa 15 minuti a piedi dal forte. Un luogo piacevole dove rilassarsi seduti nei gath, con alcuni piccoli templi che sorgono lungo le sponde del bacino e in mezzo all’acqua. Detto questo non aspettarti niente di sensazionale. Qui la posizione.

Patwon Ki Haveli

Un insieme di palazzi dalla magnifica architettura ricchi di dettagli fatti costruire da un ricco commerciante della città per ognuno dei suoi 5 figli. Una struttura piuttosto impressionante, sicuramente il mio spot preferito a Jaisalmer.

Anche la posizione in cui sorge, uno stretto vicolo poco distante dal forte, contribuisce a rendere il tutto più affascinante. L’entrata costa 250Rs, oppure puoi limitarti a vederlo dall’esterno come ho fatto io in modo gratuito. Che già di per sè merita.

Tour con notte nel Deserto del Thar

In pratica ogni agenzia/ostello presente in città organizza escursioni di uno o più giorni che portano all’esplorazione del deserto. I tour offerti credo siano abbastanza standard, almeno quelli di un giorno. Personalmente ho pagato 1700Rs proprio per quest ultimo trattando un pò (cibo e bevande incluse), ma gli altri miei compagni di gruppo hanno sborsato tra i 2500/3000Rs.

I tour partono alle 14 con dei fuoristrada e includono la visita al villaggio abbandonato di Kuldhara e un piccolo lago nel deserto, per poi raggiungere un punto da cui, per chi vuole, è possibile arrivare all’accampamento per la notte in groppa ad un cammello. Altrimenti (come il sottoscritto) si prosegue in jeep. Una volta raggiunto l’accampamento si assiste al tramonto, si cena, si passa la serata attorno al fuoco e poi si và a dormire. Nonostante vengano fornite coperte spesse, ti consiglio comunque di portarti qualcosa di pesante ed una berretta, di notte fà freddo. Il giorno dopo sveglia presto per vedere l’alba, colazione e ritorno a Jaisalmer.

In definitiva, se trovi il tour al mio prezzo o giù di lì ci farei un pensierino, una notte passata nel deserto è comunque un’esperienza. Per cifre più alte però non credo valga la pena, non avendolo trovato così entusiasmante.

Come arrivare a Jaisalmer

Da Jodhpur ci sono collegamenti sia in treno che autobus (5 ore circa in entrambi i casi). Mentre da Udaipur a sud ci sono bus notturni (12 ore circa).

Dove dormire a Jaisalmer

Personalmente ho dormito all’Abu Safari. Per la bellezza di 1 euro a notte in camera condivisa. Quasi da non crederci. Considerando anche che l’ostello non è nemmeno male, con un’ampia terrazza che dà proprio sul forte.

Udaipur

Per chi dal Rajasthan si sta dirigendo verso il sud dell’India, Udaipur sarà molto probabilmente l’ultima tappa nella regione. Al contrario la prima.

Una romantica località che sorge attorno al Lago Pichola, dall’atmosfera tranquilla, piacevole da vivere e con un ottimo clima, caldo di giorno e fresco la sera.

Cosa vedere a Udaipur

La città è facilmente esplorabile a piedi. Oltre ad una serie di palazzi e templi, la città è ricca di laghi. Un paio all’interno dell’abitato e altri nei suoi dintorni. Per questo soprannominata la “città dei laghi”.

City Palace

L’edificio storico più eblematico di Udaipur, situato sulle rive del Lago Pichola. Il palazzo, decisamente imponente, è una miscela di stili architettonici europei, medievali e cinesi, composto da terrazze, padiglioni e giardini pensili, oltre che da un museo.

Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30. L’ingresso costa 300Rs se hai intenzione di visitare l’interno dell’edificio e il museo, oppure solamente 30Rs limitandosi a guardarlo dall’esterno come ho fatto io. Qui la posizione.

Jagdish Temple

A brevissima distanza dal City Palace, si tratta del più grande tempio della città, costruito con uno stile architettonico indo-ariano abbellito da magnifiche sculture murali ed incisioni. Ingresso gratuito. Qui la posizione.

Lago Pichola

La vera anima di Udaipur. Il lago è davvero bello, circondato da uno scenico panorama fatto di imponenti colline, palazzi, templi e ghats. Proprio riguardo i ghats, due i principali: il Gangour Ghat (gratuito), con a fianco il Bagore Ki Haveli, un palazzo riconvertito a museo (50Rs) e soprattutto, sul versante opposto, l’Ambrai Ghat (50Rs), dove ti consiglio di fermarti sino al tramonto per vedere il City Palace e parte della città illuminarsi la sera.

C’è inoltre la possibilità di navigare il lago per raggiungere due palazzi in mezzo alle sue acque, entrambi con ingresso a pagamento: il Lake Palace e il Lake Garden Palace. In ogni caso sono visibili dalla distanza sia dal perimetro del lago che da qualche punto panoramico.

Karni Mata Temple

Si tratta di un punto panoramico decisamente suggestivo, da cui ammirare il Lago Pichola e la città dall’alto. Il punto da cui iniziare la salita (qui la posizione) si può raggiungere dal centro tranquillamente a piedi, sono circa 30 minuti, in aggiunta ai 10/15 minuti per arrivare alla cima. La quale, in alternativa, può essere raggiunta tramite funivia (110Rs), onestamente del tutto inutile vista la semplicità del percorso.

Lago Fateh Sagar

Il secondo lago urbano di Udaipur composto da tre isole raggiungibili con delle escursioni in barca. Carino, anche se non al livello del Pichola. Nei pressi del lago si trovano inoltre i giardini di Saheliyon Ki Bari, dove prendersi una pausa.

Puoi arrivarci dal centro in mezz’ora di camminata o più comodamente in tuk tuk. Qui la posizione.

Forte Kumbhalgart e Ranakpur Temple

Questi due siti si trovano ad un paio d’ore da Udaipur. Il primo è un forte con le mura più lunghe al mondo dopo quelle della muraglia cinese, il secondo è invece considerato il più spettacolare tempio Jain dell’India.

Si possono visitare entrambi nell’arco della stessa giornata unendosi ad un tour, oppure in autonomia affittando una moto.

Io volevo andare al forte ma, un pò per il costo altino dell’entrata (600Rs) da unire al costo del trasporto, un pò per la distanza, ho finito col rinunciarci. Oltretutto da alcune recensioni lette non mi sembrava così entusiasmante. Considera inoltre che in tutto il Rajasthan si possono visitare dozzine di forti decisamente più accessibili.

Per finire, se ti interessano altri laghi, potresti prendere in considerazione il Badi Lake, a 12 km da Udaipur, raggiungibile trattando il prezzo con un tuk tuk. Da questo punto è possibile inoltre incominciare un breve trekking di 30 minuti che porta in cima alla collina di Bahubali, da cui si ha un’ ottima vista sul lago stesso.

Come arrivare ad Udaipur

Udaipur ha collegamenti diretti in bus con tutte le principali località del Rajasthan (se arrivi da Jaisalmer aspettati 12 ore di viaggio), oltre che con Delhi (16 ore) e Mumbai a sud (16 ore).

Da Jaipur, Delhi e Mumbai ci sono anche connessioni dirette in treno, al contrario che da Jaisalmer e Jodphur dove invece dovrai cambiare ad Ajmer (il bus in questo caso resta quindi un’opzione migliore).

Dove dormire ad Udaipur

Tamasha Udaipur. Ottima posizione con stupende viste sul lago dal terrazzo.

Se per motivi di tempo o semplicemente vuoi evitare lo stress di organizzare tutto da solo, questi tour selezionati da esperti locali offrono ottime esperienze nel Paese, anche con guide in italiano. Con un ottimo rapporto qualità/prezzo e senza commissioni aggiuntive : PRENOTA ORA.

India del Sud

Oltre all’immancabile caos delle città indiane, rispetto al centro aspettati di trovare maggior natura. In particolare nel Kerala, probabilmente la mia regione preferita assieme a tutto il nord himalayano. Con il Tamil Nadu a rappresentare in assoluto l’India più autentica e meno battuta, con una civiltà talmente antica da perdersi nella notte dei tempi. Ricca di templi dravidici e località meta di pellegrinaggio.

L’India del Sud si estende indicativamente da Mumbai in giù. Coprendo gli stati del Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala e Tamil Nadu.

Tra le principali destinazioni (approfondite nello stesso ordine):

• Mumbai, Aurangabad (Maharashtra)
• Goa
• Hampi, Bangalore, Mysore (Karnataka)
• Wayanad, Munnar, Cochin, Alleppey, Varkala (Kerala)
• Kanyakumari, Madurai, Rameswaram, Pondicherry, Auroville, Mamallapuram, Chennai (Tamil Nadu)

Mumbai

Questa gigantesca megalopoli piena di contrasti, capitale dello stato del Maharashtra, è la città più grande ed importante a livello commerciale dell’intero Paese. Oltre che uno dei crocevia principali. Per cui, se stai attraversando il Paese da nord a sud (o viceversa), con ogni probabilità finirai col transitarci. A quel punto, una sosta di qualche giorno è consigliata, anche per chi non ama le grosse città e tutto quello che ne consegue. Se non altro per vivere la città senza dubbio più cosmopolita dell’India.

Cosa vedere a Mumbai

La città potrebbe tenere occupato per diversi giorni, visto i diversi quartieri presenti. Date le dimensioni e il traffico muoversi però non è esattamente così agevole. Tieni conto che per spostarsi da Mumbai nord a Mumbai sud può volerci anche un’ora o più e questo parlando di metropolitana di superficie. Tra l’altro spesso sovraffollata di gente.

Proprio per questo io mi sono limitato alla sola visita dei limitrofi quartieri di Fort e Colaba, entrambi a Mumbai sud e a quello di Bandra, posto nel centro. Che in definitiva sono quelli da prediligere se si hanno pochi giorni a disposizione. Specialmente i primi due, come capirai a breve.

Fort e Colaba

In queste due zone sono raggruppati i punti di maggior interesse di Mumbai. Inoltre, l’immediata vicinanza alla stazione centrale dei treni da cui poi spostarsi facilmente verso la prossima destinazione in India, li rendono ottimi a livello di logistica.

La vera attrazione a Fort è proprio la stazione centrale (Chhatrapati Shivaji Terminus o CSMT), davvero un opera d’arte in stile gotico e per questo Patrimonio Unesco.

Colaba, raggiungibile in poco più di 10 minuti di taxi (70Rs) da Fort, è il principale distretto turistico, scelto dalla maggior parte dei viaggiatori . Qui si trovano gli iconici Gateway of India (ingresso gratuito) e l’adiacente Taj Palace Hotel. Dal Gateway of India inoltre partono le barche che raggiungono Elephanta Island, dove sono presenti antichi templi rupestri scavati nella roccia.

Un’altra interessante aerea di Colaba dove ti consiglio di farti un giro è Colaba Caseway, una zona movimentata con bar, locali storici come il “Leopold Cafè” e il “Mondegar Cafè”, palazzi storici e bancarelle. Oltre all’omonimo mercato.

Da entrambi i quartieri è possibile raggiungere con facilità Marina Drive, dove farsi una passeggiata aspettando il tramonto sulla spiaggia di Girgaon Chowpatty.

Infine, se sei interessato a vivere un’esperienza nelle slum di Mumbai, in città vengono offerti tour guidati in queste baraccopoli, molti dei quali usano i loro proventi per finanziare queste realtà. La slum di Dharavi sembra essere quella più popolare.

Bandra

Bandra si trova a circa 30 minuti di metro da Fort. Un quartiere in generale “più alla moda”, che ospita alcuni dei migliori cocktail bar e birrerie della città, oltre che intimi cafè, case da tè, negozi biologici e ristoranti di livello. Anche se non mancano realtà tipicamente indiane.

Inizia girando per Chapel Road, un’area ricca di street art. Da qui ti consiglio di dirigerti a piedi verso Bandra Fort, passando dapprima la Basilica di Mount Maryun. La passeggiata sul lungomare e tutto il contesto intorno al piccolo forte sono davvero piacevoli, con delle belle viste sulla spiaggia e l’imponente ponte che domina il paesaggio.

Per concludere, anche il quartiere di Andheri West sembra non essere affatto male. Il contro è che è piuttosto lontano da Mumbai sud, quindi dalle principali attrazioni. Sebbene ben collegato. In compenso, se atterri a Mumbai – specialmente verso sera – o devi prendere l’aereo per lasciare la città, può essere una valida soluzione, trovandosi nei pressi dell’areoporto.

Come arrivare a Mumbai

Arrivando verosimilmente da Udaipur ci sono collegamenti diretti sia treno che bus (15/16 ore), così come da Aurangabad (6/7 ore) e Goa a sud (11/13 ore).

Dove dormire a Mumbai

Personalmente ho dormito all‘Hebbar’s Heritage Home Mumbai, all’interno di uno storico edificio nel quartiere di Fort, a pochi minuti a piedi dalla stazione centrale.

Aurangabad

Aurangabad non è nient altro che la base ideale per scoprire due siti Patrimonio Unesco della regione: Ajanta ed Ellora Caves.

Cosa vedere ad Aurangabad

I due siti appena citati sono in assoluto gli “highlights” di Aurangabad. Anche se ci sono almeno un altro paio di attrazioni che potrebbero essere interessanti da visitare.

N.B.: sebbene Ajanta ed Ellora possano essere combinati nell’arco della stessa giornata, sconsiglio fortemente questa soluzione. I due siti infatti richiedono diverso tempo sia in termini di visita che di spostamento, non essendo esattamente vicini tra loro (circa 3 ore). Per cui visitali in due giorni separati. Se per motivi di tempo/budget non riuscissi a vederli entrambi, ti consiglio di puntare su Ellora, più accessibile da Aurangabad – quindi più economico – oltre che più spettacolare.

Ajanta Caves

A circa 100 km da Aurangabad (qui la posizione), si tratta di un complesso di 26 monasteri buddisti scavati nella roccia, lungo una scogliera verticale a strapiombo sul fiume Waghora. Lo scenario è decisamente suggestivo, anche se alla lunga ho trovato le varie grotte/monasteri davvero simili tra loro, alcune anche tralasciabili. Le mie preferite sono state senza dubbio la numero 16,19 e soprattutto l’ultima, la 26.

Metti in conto 2 ore e mezza per la visita. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9 alle 17.30. 600Rs il costo d’ingresso più 25Rs per il bus che dal parcheggio porta alle caverne.

Ci sono bus locali che partono dalla stazione di Aurangabad, 250Rs solo andata. Sono circa 3 ore di strada. Considera che potrebbero essere sovrafollati. Altrimenti un taxi collettivo costa 3000Rs, compreso il ritorno ad Aurangabad. Vale la pena se condiviso. Trovando altre 2-3 persone disposte a dividere la spesa del mezzo con te andrai infatti a spendere poco di più rispetto ad un bus. Viaggiando più comodo e risparmiando qualcosa in termini di tempo.

Ellora Caves

Come detto, Ellora è decisamente più accessibile da Aurangabad rispetto ad Ajanta, trovandosi a soli 25 km dalla città. Parliamo sempre di una serie di monasteri/santuari ricavati dalla roccia. Questa volta però di ben 3 religioni differenti: buddismo, induismo e jainismo.

Il complesso centrale è in assoluto il più spettacolare, un’opera che trasuda antichità. Vale la pena anche salire in cima alla collina che lo affianca per avere una bella visuale sul sito dall’alto. Ai lati di questo tempio centrale si sviluppano due sentieri che portano a visitare altri templi minori, alcuni decisamente meritevoli. Come l’ultimo che si trova alla fine del sentiero di sinistra.

La visita ad Ellora richiede circa 3/4 ore. Aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 9 alle 17.30. 600Rs il costo d’ingresso.

Alla stazione di Aurangabad prendi uno dei frequenti ed economici bus locali che conducono al sito in 30-40 minuti di viaggio.

Per concludere, il forte Daulatabad sembra abbastanza impressionante e puoi combinarlo con la visita ad Ellora trovandosi lungo la medesima strada (tutti i giorni dale 8 alle 18). Mentre il Bibi Ka Maqbara è un palazzo ispirato al Taj Mahal di Agra a soli 3 km dal centro (tutti i giorni dalle 8 alle 20).

Come arrivare ad Aurangabad

Da Mumbai ci sono collegamenti diretti sia in treno che autobus, 6-7 ore di viaggio. Da Hampi ci sono bus notturni che collegano le due località via Hospet.

Arrivando da Udaipur (Rajasthan), purtroppo non esistono collegamenti diretti. In questo caso dovrai per forza di cose fare cambio a Mumbai (16 ore di bus) o, in alternativa, ad Indore (10 ore di bus).

Dove dormire ad Aurangabad

Zostel sembra essere l’unica alternativa presente parlando di ostelli. La struttura è davvero carina, nuova e pulita.

Goa

Senza dubbio una delle destinazioni più popolari in India, famosa per le spiagge, i party e la vita notturna. Oltre che per il suo passato, prima colonia portoghese per ben 450 anni fino all’ennessione al resto dell’India nel 1961, poi avamposto hippie che dall’Europa giungevano qui percorrendo il leggendario “hippie trail” a cavallo degli anni 60/70.

Oggi di quel sogno hippie rimane ben poco, essendo ormai Goa una località prettamente a vocazione vacanziera, specialmente per benestanti indiani e russi.

Insomma, se cerchi autenticità in India ti conviene guardare altrove. Al contrario – magari essendo in vena di qualche notte brava – puoi prenderla in considerazione. Detto questo, non per forza di cose non la si può vivere in modo rilassato, concedendosi anche sprazzi di tempo dedicati a cultura e storicità.

Cosa vedere a Goa

L’esperienza a Goa può variare in base alla località/spiaggia scelta. In generale si può dire che la parte nord è più movimentata, con una gamma più ampia di alloggi ed intrattenimenti, mentre quella sud è meno sviluppata, con un’ atmosfera più tranquilla e spiagge migliori.

Proprio riguardo quest ultimo punto non aspettarti comunque mare e spiagge da cartolina. Alcune non sono nemmeno malaccio, ma in definitiva niente di eclatante. Come detto, oltre a fare vita da spiaggia, non mancano occasioni per fare festa o visitare attrazioni storiche.

N.B.: nonostante ci siano bus che collegano tra loro le varie località, il modo migliore per muoversi a Goa è in scooter. La tariffa del noleggio per un giorno si aggira sui 400-600Rs. Nel caso di più giorni (o mesi), in linea di massima avrai uno sconto. In ogni caso contratta.

Arambol (Goa nord)

Arambol, parlando di località più note, è quella che si trova più a nord di Goa. È il tipico “villaggio hippie” dall’atmosfera per lo più rilassata ed intima, girabile tranquillamente a piedi. In pratica una via principale con ai lati bar, ristoranti e altre attività. Dove, col passare dei giorni, si finisce col riconoscersi per strada. A livello di vita notturna Arambol è principalmente per musica live. In tal senso ti consiglio di passare qualche ora in questo locale, dove spesso fanno serate carine con buona musica.

Come spiagge Arambol Beach è la principale, molto estesa e parecchio affollata, con bancarelle di abbigliamento, baretti e ristoranti al limitare. Verso sera puoi assistere ai cosidetti “drumming circle”, facendo festa in spiaggia. Se cerchi una spiaggia più tranquilla e appartata, a pochi minuti a piedi da Arambol Beach si trova Kalacha Beach, con il relativo Sweet Lake e l’Arambol Mountain, un ottimo punto panoramico dall’alto sulla costa.

Arrivando a Goa da Mumbai in treno, per raggiungere Arambol la fermata in cui scendere è Pernem. Da qui prendi un bus per Arambol.

Mandrem, Aswhen, Morjim (Goa nord)

Sono tre località poco più a sud di Arambol, rispettivamente a 20 e 30 minuti di scooter da quest’ultima. Sono abbastanza simili tra loro, caratterizzate da ampie e piatte spiagge molto tranquille, terreno di nidificazione per tartarughe olivastre. Rispetto ad Arambol le ho trovate più a vocazione vacanziera, in particolare per quanto riguarda la tipologia di alloggi.

Se sei interessato/a alla yoga o lo pratichi, sono tra le migliori località in cui stare a Goa, vista la presenza di varie scuole e il contesto generale rilassato.

Anjuna e Vagator (Goa nord)

Si trovano a circa 1 ora di scoooter da Arambol, note per le feste tekno e psytrance, quindi per una vita notturna “più spinta”, con feste in spiaggia che durano fino a tarda notte. Due dei posti migliori in questo senso sono Shiva Valley ad Anjuna e Hilltop a Vagator.

Le tre spiagge a Vagator sono tendenzialmente rocciose, mentre quella di Ajuna è più adatta per nuotare (il mercoledì si svolge l’hippie Flea Market proprio sulla spiaggia).

Sono entrambe buone soluzioni per viaggiatori zaino in spalla, visto la più alta concentrazione di ostelli a Goa. Detto questo, passandoci in scooter devo dire che non mi hanno fatto una grande impressione.

A Vagator consiglio di visitare il Chapora Fort, un forte arroccato su una collina da cui si hanno belle viste sulla spiaggia e il paesaggio circostante.

Baga, Calangute e Candolim (Goa nord)

In sostanza le spiagge più famose e frequentate di Goa, estremamente affollate e sviluppate. Offrono un’ampia scelta in tutto, compresi ristoranti che servono cibo da tutto il mondo e mercati serali del sabato che si protraggono fino alle prime ore del mattino. Oltre a bar con musica dal vivo e discoteche dove far festa. Và da sè che se cerchi tranquillità meglio evitarle.

Panjim (Goa nord)

La capitale dello stato di Goa, nonchè uno dei suoi centri principali, può essere interessante se cerchi storicità, grazie al suo patrimonio culturale ricco di edifici coloniali e vecchi quartieri portoghesi come Sao Tome e Fontaihnas.

Palolem (Goa sud)

Palolem è probabilmente la migliore spiaggia di Goa, con mare calmo, palme e opzioni per mangiare e bere. Negli anni stà diventando sempre più popolare, oltre ad essere meno economica rispetto alle sue controparti a nord.

La vita notturna qui è meno attiva, quindi se vieni a Goa semplicemente per rilassarti può fare al caso tuo.

Come arrivare a Goa

Da Mumbai ci sono collegamenti diretti sia in treno che bus (11/13 ore).

Da Hampi bisogna raggiungere prima Hospet, da cui ci sono sia treni che, stando alle mie ricerche, un unico bus in partenza per Goa alle 19.50 (11 ore di viaggio circa).

Ci sono collegamenti in treno anche a sud con Cochin (Ernakulam per la precisione, 13-14 ore circa).

Dove dormire a Goa

Personalmente ho scelto come base Arambol, dormendo in una stanza privata in una specie di guesthouse trovata un pò a caso girando a piedi, di cui però non ricordo il nome. Ad ogni modo le soluzioni non mancano di certo. Dai un’occhiata qui per ostelli economici ad Arambol o comunque nelle immediate vicinanze.

Parti per l’India con la miglior assicurazione viaggio per rapporto qualità/prezzo presente sul mercato: True Traveller (assistenza anche in italiano). Qualora stessi trovando l’articolo utile ed interessante, considera l’idea di acquistarla tramite l’apposito link (supporterai solamente il mio lavoro senza alcun costo aggiuntivo a tuo carico. Grazie in anticipo).

Hampi

Arrivando da Goa, Hampi è per molti la prima destinazione nella regione del Karnataka.

Un’affascinante località dell’India piuttosto autentica, nonostante stia diventando sempre più popolare tra viaggiatori, adatta sia per chi cerca tranquillità e natura ma al contempo cultura e storia. Uno scenario davvero suggestivo composto da enormi ammassi rocciosi e paesaggi tipicamente rurali fatti di palme e risaie, infatti, circonda antichi templi e rovine di quello che fù l’impero Vijayanagara, disseminati in tutto il territorio.

Per quanto mi riguarda Hampi entra di diritto tra le migliori località da visitare in un viaggio in India.

Cosa vedere ad Hampi

La città è divisa in due dal fiume Tungabhadra, attraversabile facilmente con un brevissimo tragitto in barca (50Rs) o con delle tipiche imbarcazioni da pescatori (100Rs). Da una parte si sviluppa quello che può essere definito il centro cittadino (Hampi Bazar), dove sono concentrati la maggior parte dei templi/rovine – sia nelle immediate vicinanze che a qualche chilometro di distanza – dall’altra un’area dall’atmosfera più rilassata tipicamente campestre, chiamata “Virupapur Gaddi” o più semplicemente “Hippie Island”, dove ti consiglio di alloggiare e spendere la maggior parte del tempo.

Acune informazioni pratiche per visitare Hampi:

• per esplorarla nel migliore dei modi ti consiglio di noleggiare un motorino (il prezzo in genere è sui 300Rs al giorno), specie per muoverti ad “Hippie Island” e visitare i templi nei dintorni dell’ Hampi Bazar;
• se hai intenzione di attraversare il fiume sappi che l’ultima barca è alle 17.00, dopodichè per raggiungere l’altro lato della città sarai “costretto” a passare il ponte che si trova in questo punto;
• visto che certamente lascierai Hampi con un bus notturno, se ti trovi a Hippie Island ti consiglio di prendere un bus nel tardo pomeriggio per Huligi (25 INR) e da qui un minibus per Hospet (50 INR), da cui raggiungere la tua prossima meta (verosimilmente Goa o Bangalore/Mysore), piuttosto che prendere il bus dall’altro lato del fiume. Questo per il problema dell’ultima barca delle 17. In questo modo eviterai infatti di stare ore in giro con lo zaino/i a carico in attesa che parta il bus notturno.

Qui di seguito come sfruttare i tuoi giorni ad Hampi facendo base ad Hippie Island, come detto preferibilmente in sella ad uno scooter.

Hippie Island

Usa il primo giorno proprio per andare all scoperta di Hippie Island.

Guida fino al villaggio di Anegundi. Da qui torna indietro lungo la medesima strada dove, a pochi chilometri di distanza, si trova il Monkey Temple. Salici quindi in cima per avere una fantastica panoramica sul territorio. Per concludere la giornata raggiungi il Sanapur Lake. In generale, comunque, ti consiglio di perderti tra i bellissimi paesaggi rurali dell’isola.

Vitthala Temple, Quenn’s Bath, Lotus Mahal, Elephant Stable, Lakshmi Narasimha Temple

Il secondo giorno dedicalo alla visita dei templi più esterni all’Hampi Bazar. Preciso che c’è da guidare abbastanza in scooter per cui, nel caso non te la sentissi, potresti pagare un tuk tuk per l’intera giornata, specialmente se viaggi in compagnia, andando a dividere così le spese del mezzo. In ogni caso bisogna passare il ponte citato in precedenza per raggiungerli.

Parti con la visita al Vitthala Temple, uno dei più rappresentativi templi di Hampi con all’interno il famoso carro di pietra (500Rs il biglietto d’ingresso, che comprende anche l’entrata al secondo gruppo di siti che ti elencherò a breve, per cui conservalo). Una volta uscito ti consiglio di prendere il sentiero posto a lato dell’entrata al tempio che conduce sino alla riva del fiume, disseminato di altre rovine in un contesto affascinante.

Conclusa la visita, guida per qualche chilometro per raggiungere il secondo gruppo di templi, davvero vicini tra loro:Quenn’s Bath, Lotus Mahal ed Elephant Stable.

Da qui guida verso il Lakshmi Narasimha Temple, la più grande statua monolitica di Hampi raffigurante Lord Narasimha, incarnazione del dio Vishnu. Quindi torna ad Hippie Island.

Hampi Bazar e Virupaksha Temple

Questo è il giorno meno impegnativo dei tre. In pratica ti basterà raggiungere il fiume e, una volta passato, potrai girare esclusivamente a piedi, essendo tutto concentrato attorno all’Hampi Bazar.

L’attrazione numero uno è indiscutibilmente il Virupaksha Temple (ingresso gratuito), il più antico tempio funzionante di Hampi dalla magnifica architettura, con un vasto cortile all’interno e notevoli torri all’ingresso.

Proprio in parte al Virupaskha Temple, in cima ad una collina, sorge il complesso di Hematuka Hill Temple Complex. Salici con una beve camminata per avere una spettacolare vista dall’alto sul Virupaskha stesso.

Infine, una volta sceso, potresti raggiungere e salire a Matanga Hill per il tramonto (30 minuti la salita a piedi), da cui si hanno ottime viste sulle rovine di Hampi.

Come arrivare ad Hampi

Da Goa ci sono bus notturni della compagnia “Paulo Travels” che partono da Mapusa, esattamente in questo punto (12 ore).

Da Aurangabad i collegamenti sono via Hospet.

Ci sono collegamenti diretti in bus sia da Mysore che da Bangalore o, in alternativa, via Hospet. Le connessioni in treno, invece, sono solo con Hospet, da cui poi basta prendere un bus per Hampi.

Dove dormire ad Hampi

Rambo Homestay, ad Hippie Island. Letti in dormitorio ma anche un paio di stanze private, con un piccolo “ristorantino” annesso. La struttura è semplice, in linea con il contesto naturale in cui è immersa, ma assolutamente confortevole e tranquilla. La ragazza che lo gestisce davvero simpatica e cordiale. In più dista pochi minuti a piedi dal Sanapur Lake.

Bangalore

La capitale dello Stato del Karnataka è la città più grande dell’India del sud, nonchè il maggiore centro dell’industria informatica/start up del Paese. Essendo di conseguenza una città abbastanza moderna e occidentalizzata. Con un’ottima vita notturna.

Può essere quindi interessante da visitare se cerchi una realtà in India più all’avanguardia e multiculturale, oltre che decisamente più vivibile rispetto ad altre metropoli indiane nonostante le dimensioni.

Cosa vedere a Bangalore

Ci sono diversi palazzi e templi da vedere, oltre ad un paio di parchi.

Bangalore Palace è in assoluto uno dei siti più iconici, ispirato architettonicamente al Castello di Windsor in Inghilterra, con torri difensive, eleganti stanze all’interno e verdi prati all’esterno. Altro edificio rilevante è il Vidana Soudha, in stile neo-dravidico, uno degli edifici governativi del Karnataka. Tipu Sultan’s Palace è invece un elegante palazzo con caratteristiche colonne scure e affreschi. Un luogo interessante per apprendere circa la vita di Tipu Sultan, eroe nazionale per la resistenza alla Compagnia delle Indie Orientali. Infine non perderti l’ultra moderno ISKCON Sri Radha Krishna-Chandra Temple.

Se cerchi delle aree verdi in cui staccare dal caos cittadino e rilassarti, consiglio i giardini botanici di Lal Bagh e/o il Cubbon Park.

Per concludere, come accennato in precedenza, Bangalore è una buona tappa in un viaggio in India per passare qualche notte all’insegna del divertimento. In città ci sono diversi club e pub, oltre che ottimi microbirrifici. Il quartiere di Indiranagar sembrerebbe quello più adatto in tal senso.

Come arrivare a Bangalore

Da Hampi ci dovrebbero essere connessioni dirette in bus. In caso contrario raggiungi Hospet, da cui partono frequenti bus e treni per Bangalore (6 ore circa).

Da Mysore ci sono corse sia treno che bus (3 ore). Così come da Cochin (Ernakulam).

Mysore

A breve distanza da Bangalore, Mysore è considerata la capitale culturale del Karnataka, famosa soprattutto per ospitare quello che è a tutti gli effetti uno dei palazzi reali più belli dell’India, il Mysore Palace.

È inoltre una delle destinazioni predilette in India da chi pratica yoga, essendo uno dei più rinomati centri ayurveda a livello mondiale.

Cosa vedere a Mysore

Ovviamente il Mysore Palace è l’attrazione numero uno. Ma se ti interessa ci sono anche diversi musei. In caso contrario , oltre al palazzo reale, non è che ci sia granchè da vedere. Nonostante la città in sè sia tutto sommato gradevole.

Il Mysore Palace si trova nel cuore della città e fu la residenza ufficiale della dinastia Wadiyar e sede del Regno di Mysore. La struttura, dall’architettura indo-saracena, è davvero imponente e d’impatto a livello visivo, circondata da un ampio giardino in cui passeggiare per vederla da varie angolazioni. L’interno è molto lussuoso, con varie stanze ricche di dettagli, dipinti, mosaici e colonne. Alla sera puoi vederlo tutto illuminato. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17.30, 100Rs. Metti in conto un paio d’ore per la visita.

A breve distanza dal palazzo reale, 25 minuti a piedi, si trova la St.Philomena’s Cathedral, che merita una visita per la sua architettura in stile gotico. Ingresso gratuito.

Sulla cima di Chaumadi Hill si trova invece il Sri Chamundeswari Temple, da cui si gode di una bella vista dall’alto sulla città e dintorni. Per raggiungerlo bisogna scalare oltre mille gradini o, per i più pigri, c’è la possibilità di arrivarci direttamente in bus o tuk tuk.

Per immergerti nella quotidianità del luogo il Devaraja Market è un vibrante mercato di oltre 100 anni. Mentre per quanto riguarda musei e gallerie d’arte, tra i principali troviamo l’Art Gallery (all’interno del Jaganmohan Palace), il National Museum of Mankind e il Jayalakshmi Vilas Complex Museum.

Per concludere, se sei interessato allo yoga, sappi che in città ci sono molte scuole che insegnano tale pratica. Molti viaggiatori si fermano per diverso tempo a Mysore proprio per questo motivo, alcuni addirittura per diventarne maestri. Sharath Yoga e Mystic Yoga School sembrerebbero i centri più popolari.

Come arrivare a Mysore

Da Hampi ci dovrebbero essere connessioni dirette in bus. In caso contrario raggiungi Hospet, da cui partono sia bus che treni per Mysore.

Da Bangalore ci sono frequenti corse sia treno che bus (3 ore).

Da Cochin (Ernakulam) ci sono treni diretti o con cambio a Bangalore, oltre che connessioni dirette in bus.

Dove dormire a Mysore

Zostel Mysore è una buona scelta.

Wayanad

Un distretto del Kerala insolitamente montagnoso parlando di India del sud, con picchi che possono superare i 2000 metri.

Una natura spettacolare e selvaggia formata da distese di piantagioni di tè, foreste, riserve, cascate, paesaggi rurali, palme e villaggi spersi, la rendono probabilmente la parte più bella della regione. Dall’atmosfera tranquilla e rilassata. Indubbiamente uno dei miei luoghi del cuore in India, che non finirò mai abbastanza di consigliare.

Parlando di “hill station”, Wayanad può rappresenatare una più che valida alternativa alla più famosa Munnar, soprattutto se cerchi qualcosa di più autentico, grazie alla relativa distanza da Cochin, porta d’accesso al Kerala per la maggior parte dei viaggiatori.

Cosa vedere e fare a Wayanad

La natura qui è il motivo dominante. Si possono svolgere trekking più o meno impegnativi, semplici passeggiate tra piantagioni di tè, visitare cascate, laghi, grotte e villaggi tribali, o semplicemente rilassarsi ammirando lo splendido scenario attorno.

N.B.: muoversi all’interno del distretto non è proprio agevole a livello logistico. In linea di massima, infatti, per raggiungere i vari luoghi d’interesse, compreso l’inizio dei vari trekking, bisogna raggiungere e cambiare a Kalpetta, il centro principale di Wayanad.

Wayanad trekking

Una delle attività più popolari della zona. Ci sono però alcune considerazioni da fare riguardo questo tema.

I trekking principali non sono esattamente economici. L’ingresso per ognuno di essi si aggira sui 3000Rs (o più) per un gruppo di 5 persone, comprensivo dell’autorizzazione del dipartimento forestale più la tassa di guida messa a disposizione dallo stesso, in quanto non possono essere svolti in autonomia. Ciò significa che, arrivando all’ingresso da solo/a, dovrai pagare l’intera somma. L’unico modo quindi per ammortizzare la spesa è unirsi appunto ad altre persone, organizzandosi con loro il giorno prima o rischiare andando da soli direttamente al punto d’inizio dei vari trails il giorno stesso con la speranza di trovare qualcuno a cui aggregarsi una volta giunti in loco. Questo è esattamente quello che ho fatto io per il “Banasura Trek”. Come vedi ci sono buone probabilità di successo, per cui credo valga la pena tentare.

Se per motivi di costi o altro non vuoi dedicarti ai trekking più impegnativi, sappi che in alternativa si possono compiere brevi escursioni che conducono a punti panoramici, alcuni dei quali con viste davvero spettacolari, fattibili in totale autonomia e ad ingresso gratuito, al massimo poche rupie.

Di seguito i migliori trekking a Wayanad.

Chembra Peak

A 2100 metri sul livello del mare, si tratta della vetta più alta presente a Wayanad e la terza dell’India meridionale. Un trekking di modesta difficoltà – 4 ore circa tra salita e discesa – che attraversa piantagioni di tè fino a condurre ad un lago a forma di cuore posto poco prima della cima. Lungo il sentiero si hanno inoltre belle viste sulla vallata sottostante.

Il permesso per il trekking lo puoi ottenere presso l’ufficio forestale che si trova qualche km prima dell’inizo del sentiero, qui la posizione esatta. Ti consiglio di arrivare presto la mattina, in quanto l’ingresso al trail è limitato ad un numero giornaliero di persone.

Come raggiungere l’inizio del trekking: da Kalpetta bus per Meppadi (circa 30 minuti, 18Rs), da qui tuk tuk per l’ufficio forestale (150Rs), quindi prosegui a piedi fino al punto d’inizio (30 minuti circa) o direttamente in tuk tuk. Alloggiando al Zostel (ne parlo nell’apposito sottoparagrafo più sotto) puoi arrivarci tranquillamente a piedi senza l’ausilio di mezzi, in quanto l’ostello si trova proprio nei pressi.

Sappi che alla base del Chembra Peak si possono fare comunque delle piacevoli camminate in autonomia tra stupendi paesaggi di piantagioni di tè, anche in questo caso con delle bellissime viste sulla vallata sottostante, senza quindi per forza di cose raggiungere la cima e pagare l’ingresso. Per cui vale ugualmente la pena arrivare sin qui anche se non hai intenzione di affrontare il trekking vero e proprio.

Banasura Trek

Come per il precedente trekking parliamo di un’escursione fattibile da chiunque, essendo abbastanza semplice. Nonostante possano dirti che ci vogliono circa 6 ore per completarlo, ti assicuro che con un buon passo ne bastano 3 o al massimo 4.

La prima parte del trekking si sviluppa all’interno del bosco, per poi aprirsi completamente in un paesaggio fatto di verdi colline e creste da cui si hanno vedute assolutamente spettacolari sul Banasura Dam.

Come raggiungere l’inizio del trekking: da Kalpetta bus per Padinjarathara (28Rs, circa 30 minuti). Una volta qui prendi un tuk tuk (100Rs) per l’ufficio forestale in cui chiedere l’autorizzazione d’ingresso, nonchè punto d’inizio del trail.

Prima o dopo la conclusione del trekking potresti visitare le Meenmutty Waterfalls (50 Rs l’ingresso). Il punto d’inizio per le cascate, infatti, si trova in corrispondenza di quello del Banasura Trek.

Brahmagiri Trek

Questo trekking di circa 4 ore totali si sviluppa all’interno del Brahmagiri Wildlife Sanctuary, attraverso foreste, verdi praterie, ruscelli e fiumi. Con la cima ricoperta da una fitta boscaglia. Rispetto ai precedenti è quindi più selvaggio (credo anche un pò più economico) ma, anche in questo caso, non presenta reali difficoltà, essendo sostanzialmente alla portata di tutti.

Come raggiungere l’inizio del trekking: da Kalpetta bus per Thirunelly. Da qui prendi un tuk tuk per Thirunelly Forest Station, punto d’ingresso del sentiero dove richiedere l’autorizzazione.

Kurumbalakotta Trek

Più che un trekking vero e proprio si tratta di una breve e piacevole salita (circa 40 minuti) che porta ad un punto panoramico con buone viste dall’alto, anche se non così eccezionali. Indicato soprattutto per vedersi il tramonto o l’alba. L’ingresso è gratuito e non è richiesta alcuna autorizzazione o guida.

Se ti trovi a Varadoor lo consiglio per passare qualche ora nella natura, essendo a breve distanza da questa località di Wayanad. In caso ti trovassi più distante non è poi così imperdibile.

Come raggiungere l’inizio del trekking: da Kalpetta bus per Manathavady o Panamaram. Chiedi di scendere a Pachilakkad (25-30 minuti). Da qui prendi un tuk tuk per l’inizio del sentiero (20 minuti). Come detto, se ti trovi a Varadoor puoi prendere semplicemente un tuk tuk (25 minuti) accordandoti con l’autista di aspettarti al punto d’inizio per poi riportarti indietro a Varadoor (io ho pagato 500Rs totali).

Cheengeri Hill Trek

Anche in questo caso parliamo di una breve escursione fattibile in totale autonomia. La salita alla cima impiega 40 minuti scarsi, con una leggera difficoltà solo nella parte finale in cui si fà più ripida e ci si aiuta con l’ausilio di una corda. Una volta in alto la vista è davvero sensazionale. In pratica una visuale a 360 gradi sull’intera Wayanad! Assolutamente consigliato.

L’ingresso costa solo 100Rs. Và detto che si tratta di un trekking relativamente “nuovo” e poco conosciuto a Wayanad, ma credo che in futuro il prezzo sia destinato ad aumentare, vista anche la spettacolarità della vista.

Come raggiungere l’inizio del trekking: da Kalpetta bus per Ambalavayal e da qui tuk tuk per l’inizio del sentiero.

Altre cose da vedere e fare a Wayanad

Le Soochipara Waterfalls, delle cascate non molto distanti da Meppadi, raggiungibili da quest’ultima in tuk-tuk.

L’Edakkal Caves sono delle grotte preistoriche ad alta quota (1200 metri sul livello del mare) con incisioni rupestri risalenti al Neolitico, raggiungibili in autobus da Kalpetta. Data l’altezza in cui sono poste ti aspetta una camminata di un’ora e mezza circa per entrare nelle grotte. Visitabili in autonomia.

Banasura Sagar Dam è invece la più grande diga presente in India e la seconda dell’intera Asia, circondata da un bel paesaggio naturale fatto di verdi colline, con l’omonimo lago dove poter fare delle uscite in barca o altre attività. Per arrivarci prendi un bus da Kalpetta per Padinjarathara (28Rs, circa 30 minuti) e, una volta qui, tuk tuk per la diga. Ingresso a pagamento.

Infine, il Wayanad Wildlife Sanctuary è uno dei luoghi migliori dove ammirare la fauna selvatica presente, comprensiva di elefanti, tigri, leopardi, bisonti ecc. Non mancano quindi tour guidati all’interno della riserva.

N.B.: agenzie ed ostelli organizzano tour che portano alla visita di diverse attrazioni presenti a Wayanad nell’arco della stessa giornata. Possono fare lo stesso anche gli autisti dei tuk tuk, in questo caso tratta il prezzo.

Come arrivare a Wayanad

Ci sono bus notturni sia da Cochin (6-7 ore) che da Munnar ed Allepey (8-9 ore). Così come bus giornalieri da Bangalore (6-7 ore) e Mysore (3-4 ore).

N.B: se intendi prenotare il biglietto dell’autobus online, nella ricerca dovrai inserire Kalpetta e non Wayanad.

Dove dormire a Wayanad

Nonostante Kalpetta sia la soluzione migliore a livello logistico, sconsiglio questa scelta. La città è piuttosto caotica e bruttina.

I due ostelli che consiglio sono il Zostel a Meppadi (a sud di Kalpetta), immerso in una location davvero suggestiva alla base del Chembra Peak, oppure il Crossroad Hostel a Varadoor (a nord di Kalpetta), posto in una delle zone più tranquille del distretto, tra campi di riso e palme, in un’atmosfera tipicamente da villaggio rurale. Personalmente sono stato davvero bene. Il ragazzo che lo gestisce, inoltre, è una persona squisita e, avendo una moto, può aiutarti negli spostamenti all’interno del distretto.

Munnar

Munnar è la più rinomata “hill station” del Kerala, usata dagli inglesi come località estiva durante l’era coloniale per scappare dalle caldi estati indiane, grazie all’ottimo clima presente.

Nonostante la sua impronta turistica possa far storcere un pò il naso, i paesaggi sono davvero spettacolari. In pratica l’intero scenario è dominato da verdi colline ricoperte di piantagioni di tè, con alcuni picchi che raggiungono e superano i 2000 metri.

Cosa vedere e fare a Munnar

La visita alle cosidette “tea estate” è senza dubbio l’attività principale. Con più di 1200 ettari di piantagioni di tè, le possibilità di svolgere questo tipo di esperienza sono pressochè infinite. Oltre a questo, si possono fare trekking, semplici passeggiate, visitare cascate ecc. Insomma, tutto ciò che riguarda attività legate alla natura. Compreso il semplice rilassarsi.

N.B.: agenzie ed autisti di tuk tuk possono accompagnarti nella visita di più attrazioni qui descritte nell’arco della stessa giornata.

Munnar trekking

Vale un pò il discorso fatto per Wayanad. Purtroppo anche qui i principali trekking non possono essere svolti in autonomia ma è necessaria l’autorizzazione del dipartimento forestale + guida. Il che rende il tutto abbastanza caro. Specialmente per un paio di essi dove in aggiunta bisogna pagare anche il trasporto jeep per raggiungere l’inizio dei sentieri.

Il mio consiglio è quello di evitare le agenzie e di rivolgersi direttamente a qualche guida “freelance” locale, così da eliminare qualsiasi tipo di intermediario. In questo modo è possibile farne almeno un paio ad un costo contenuto. Evitando quelli che richiedono appunto un fuoristrada. Ad esempio io per il “Lakshmi Hill Trek” più il “Chokramudi Trek” con guida locale, ho speso in tutto l’equivalente di poco più di 20 euro.

P.S.: se cerchi una guida con cui organizzare i trekking, ti consiglio di recarti al Pothamedu View Point, facilmente raggiungibile da Munnar centro in tuk tuk. Proprio accanto c’è un baracchino dove puoi trovare un ragazzo davvero in gamba e professionale che è appunto una guida. Si chiama Shiva. Recati ad ora tramonto e lo troverai di sicuro lì.

Di seguito i principali trekking a Munnar.

Lakshmi Hill Trek

Questo è il trekking più popolare di Munnar. Oltre che il più accessibile ed economico. L’escursione, della durata di 2/3 ore, porta ad attraversare diverse colline immersi in magnifiche distese di piantagioni di tè, con belle viste dall’alto specie in alcuni punti.

Benchè ti diranno il contrario, può essere svolto in autonomia. Basta recarsi al dipartimento forestale presente in centro e richiedere l’autorizzazione (250Rs). Detto questo, io consiglio comunque una guida. Orientarsi tra i diversi sentieri che attraversano le piantagioni di tè, infatti, non è così semplice. Inoltre il costo è comunque esiguo, sia rivolgendoti direttamente ad una guida locale o tramite agenzia (per entrambi il costo si aggira sugli 800Rs).

Meesapulimala Trek

La seconda vetta più alta di Munnar (2640 metri) è un altro dei trekking più gettonati. Per svolgerlo è necessario raggiungere l’inizio del sentiero con una jeep per poi procedere a piedi tra aspri terreni montuosi, verdi vallate, “tea estate”, centinaia di rododendri e fitti boschi, con viste spettacolari sulle catene montuose Sahyadri.

La difficoltà è moderata, tant’è che può essere svolto da chiunque in discreta forma. Presso le agenzie viene a costare intorno alle 3500Rs.

Chokramudi Trek

La terza vetta più alta presente a Munnar è un trekking meno sponsorizzato del Meesapulimala, ma altrettanto scenografico. Con il vantaggio di essere più accessibile e più economico. Solitamente viene svolto partendo di notte in modo da essere in cima per vedere l’alba (1 ora/1 ora e mezza per l’ascesa).

Il sentiero è quasi prevalentemente su terreno roccioso in spazi aperti, con alcuni brevi tratti in cui si passa in mezzo alla foresta. Le viste dall’alto sul territorio circostante e la vallata sono davvero notevoli. Sostanzialmente per i suoi vantaggi e la spettacolarità è il trekking a Munnar che consiglio maggiormente. Anche in questo caso alla portata di tutti.

In agenzia viene a costare sui 2500Rs, mentre una guida del posto ti chiederà tra i 1200-1500Rs.

Kolukkumalai Peak Trek

Più che un trekking vero e proprio, si tratta di un’escursione in jeep che porta a visitare le piantagioni di tè più alte del mondo (2036 metri sul livello del mare). La camminata in sè è infatti di soli 1,5 km dal punto in cui si scende dal fuoristrada. L’uscita viene svolta quando ancora è buio, in modo da poter ammirare il sorgere dell’alba nel punto finale del trail.

Da Munnar il costo in agenzia è davvero caro, si parla di circa 4500Rs. Per risparmiare qualcosa consiglio di dormire a Suryanelli, la città più vicina al sito naturale, organizzando una jeep da lì.

Ora. Sicuramente si tratta di un luogo spettacolare ma, in tutta onestà, ci sono così tante possibilità di visitare piantagioni di tè a Munnar in modo decisamente più economico o addirittura gratuitamente che non sò quanto valga la pena spendere una cifra così alta per un’escursione che porta a visitare in sostanza lo stesso tipo di ambiente e dove è più il tempo che si passa dentro ad una jeep che altro.

Altre cose da vedere e fare a Munnar

L’Eravikulam National Park è un parco nazionale che ospita quella che è la vetta più alta dell’India meridionale, l’Anamudi Peak (non più scalabile), oltre a verdi colline, praterie, flora anche rara e il Nilgiri Tahr, una capra selvatica in via d’estinzione e per questo protetta. Il Parco si trova a 7 km da Munnar, puoi raggiungerlo in tuk tuk. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 16 (500Rs).

Il Munnar Tea Museum è un museo che racconta l’evoluzione dell’industria del tè a Munnar attraverso una serie di cimeli e foto d’epoca e dove si può anche assistere alla lavorazione di questo prodotto. Volendo si può raggiungere anche a piedi da Munnar o più comodamente in tuk tuk. Tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9 alle 17.

Se vuoi avere una bella vista dall’alto su Munnar con le sue verdi valli ricoperte di piantagioni di tè, il Pothanmedu View Point è un ottimo punto panoramico, soprattutto ad orario tramonto. Nei pressi si possono svolgere anche semplici camminate tra le piantagioni in modo totalmente gratuito. Lo puoi raggiungere facilmente con un tuk tuk dal centro.

Mattupetty Dam, con l’omonimo lago, è invece un grande bacino idrico a 1700 metri di altitudine, in cui si possono osservare varie specie di uccelli e, in alcuni casi, anche elefanti. Dalla stazione di Munnar puoi prendere un bus per la diga, oppure serviti di un tuk tuk. Sono soli 11 km dal centro.

Infine, se ti interessa visitare qualche cascata, le Attukal Waterfalls sembrerebbero essere tra le migliori, specie durante la stagione dei monsoni dove, ovviamente, vanno a gonfiarsi. Nell’area attorno ci sono diversi sentieri dove fare qualche breve escursione. Prendi un bus diretto a Pallivasal, chiedendo all’autista di lasciarti al ponte prima delle cascate, quindi prosegui a piedi.

Come arrivare a Munnar

Da Cochin ed Allepey ci sono bus giornalieri. Mentre da Wayanad c’è un bus notturno che parte verso le 22.30 (8-9 ore). Da Varkala, precisamente Kallambalam, c’è un solo bus notturno diretto a Munnar. Altrimenti bisogna raggiungere Kollam in treno e qui cambiare in bus.

Così come ci sono bus notturni sia da Bangalore che da Mysore (dalle 10 alle 13 ore).

Dove dormire a Munnar

Se il tuo soggiorno a Munnar è incentrato sul rilassarsi /dormire a stretto contatto con la natura e non ti interessa più di tanto muoverti, ti consiglio qualche sistemazione nei dintorni di Munnar, ci sono anche campeggi.

Mentre se vuoi visitare di più avendo maggiori servizi, Munnar centro è la soluzione migliore, anche a livello logistico, visto che le principali attrazioni si trovano nelle vicinanze. Ci sono sistemazioni per tutte le tasche. La piccola cittadina non è niente di che, ma è comunque circondata dalla natura, sebbene l’esperienza non sarà così immersiva come nella prima soluzione.

Come detto, se sei qui principalmente per il Meesapulimala Trek e/o il Kolukkumalai Peak Trek, puoi valutare la cittadina di Suryanelli, più vicina ad entrambi rispetto Munnar.

Cochin

Cochin rappresenta la porta d’accesso al Kerala per la maggior parte dei viaggiatori.

Un antica città portuale dalle forti influenze portoghesi, inglesi e olandesi, per questo tipicamente coloniale. Famosa inoltre per le reti da pesca sospese di origine cinese in uso da secoli.

Sicuramente una delle località più turistiche della regione, ma comunque gradevole da vivere e in cui spendere qualche giorno.

Cosa vedere a Cochin

La città si compone di due zone principali ben distinte: Ernakulam, situata sulla terraferma e quella peninsulare formata dai quartieri storici di Fort Kochi e Mattancherry che, in sostanza, è quella in cui concentrarsi.

Queste due parti di città sono collegate tra loro attraverso un efficiente sistema di traghetti che fanno spola con una certa regolarità (30 minuti scarsi di navigazione, 6Rs). Oltre che da un ponte.

Se per qualsiasi motivo devi raggiungere una parte o l’altra di città, sappi che l’ultimo traghetto è alle 21.30 (da ambo le parti), mentre l’ultimo bus alle 22. Dopodichè dovrai usare mezzi come taxi, tuk tuk od uber, decisamente più costosi. Il molo da cui partono le imbarcazioni a Ernakulam si trova qui, mentre quello a Fort Kochi in questo punto.

Ernakulam

La parte di Cochin più moderna e cosmopolita. Molto caotica e sporca, specialmente lungo le vie interne occupate dalla zona mercato. Di interessante c’è davvero ben poco, se non la passeggiata lungo Marina Drive, piacevole ma comunque niente di che.

A meno che non alloggi qui, non la prenderei nemmeno in considerazione per la visita. E, in ogni caso, ci passerei il meno tempo possibile.

Fort Kochi

L’antico porto e centro storico, nonchè l’area di Cochin in cui si trovano le principali attrazioni, esplorabile a piedi in tutta tranquillità essendo tutto piuttosto concentrato.

In generale esplora il quartiere per ammirare il suo aspetto coloniale, specialmente nell’area di Vasco da Gama Square e lungo Princess Street, quest’ultima abbastanza commerciale.

Altri punti di interesse includono Fort Emmanuel, Saint Francis Church (la più antica chiesa europea in India) e la Basilica di Santa Cruz. Lungo Mahatma Gandhi Beach puoi vedere le già citate reti da pesca cinesi. Qui puoi anche comprare del pesce fresco appena pescato e fartelo cucinare in uno dei baracchini presenti, il tutto ad un prezzo stracciato. Fort Kochi Beach invece è una piccola lingua di spiaggia, anche se onestamente piuttosto tralasciabile.

Una cosa davvero interessante da fare è prendere parte allo spettacolo teatrale che si svolge ogni sera al Kerala Kathakali Center, con tanto di maschere e danze tradizionali che si rifanno a opere mitologiche. Lo spettacolo dura un’ora e l’ingresso costa 500Rs.

Mattancherry

Il quartiere dei mercanti di spezie, tanto che tra i suoi vicoli si trovano numerosi negozi di spezie appunto, ma anche veri e propri magazzini che trattano questi tipi di prodotti. Si trova a 25 minuti a piedi da Fort Kochi (qui la posizione).

L’attrazione principale è il Mattancherry Palace (o Dutch Palace), un palazzo/museo dove sono custodite alcune opere d’arte rare tra cui dipinti di re e affreschi di poemi epici induisti (tutti i giorni dalle 9 alle 16, 5RS).

Jew Town, sobborgo ebraico di Mattancherry, è un’area circoscritta con la Sinagoga Paradesi e negozi d’artigianato. Il tutto piuttosto turistico.

Per concludere sappi che a Cochin ogni due anni si svolge la “Kochi-Muziris Biennale” (da fine dicembre a metà aprile), il più grande evento di arte contemporanea dell’India, con diversi padiglioni sparsi tra Fort Kochi e Mattancherry. Ho avuto la fortuna di parteciparvi e devo dire che ha reso la mia permanenza a Cochin decisamente più interessante. Il 1 gennaio di ogni anno, invece, si svolge il Carnevale di Cochin, un evento folkloristico che anima le strade di Fort Kochi. Se ti trovi qui nel suddetto giorno non perdertelo!

Come arrivare a Cochin

Da Allepey ci sono frequenti bus giornalieri (2 ore, 81Rs), così come da Munnar (4 ore e mezza, 160Rs). Da Wayanad, invece, i collegamenti via bus sono solo notturni (circa 6 ore e mezza).

Esistono collegamenti diretti in treno anche a nord con Goa (13-15 ore) e a est con Mysore e Bangalore, sia bus che treno.

N.B.: bus e treni fermano a Ernakulam (nome che dovrai inserire per consultare prezzi ed orari nel caso di acquisto del biglietto online per Cochin). Da qui per raggiungere Fort Kochi prendi un traghetto in questo punto.

Dove dormire a Cochin

Ti consiglio di trovare alloggio a Fort Kochi. In questo modo eviterai di dover prendere ogni volta il traghetto ed essere condizionato dal fattore orario citato in precedenza.

Come guesthouse Honolulu Home e Good Karma Inn non sono male. Mentre come ostelli la scelta ricade sul Zostel, goSTOPS Kochi e Santa Maria Hostel. In ogni caso ci sono un sacco di guesthouse a basso costo che non necessariamente sono presenti nei vari siti di prenotazione, basta farsi un giro una volta arrivati.

Alleppey

Poco più a sud di Cochin, Alleppey è conosciuta per essere la base ideale per esplorare le cosidette “backwaters”, una rete di canali, laghi e lagune che copre un’area che si estende per circa metà del Kerala in verticale.

Cosa vedere ad Alleppey

Le backwaters sono il motivo principale che spinge qui i viaggiatori. Per alcuni solo l’unico. In realtà Alleppey nasconde anche altro. Vero, la città in sè non è niente di che ma, allontanandosi dal centro urbano in direzione della costa – Alleppey Beach – il contesto cambia decisamente.

Qui infatti si vive una realtà più “da villaggio”, specialmente lungo il tratto più a nord verso Thumpoly Beach, con km e km di spiagge semideserte per niente male, dormendo in semplici sistemazioni e passando la quotidianità a contatto con i locali, per lo più pescatori . L’atmosfera è così rilassata e pacifica, oltre che autentica, che ho finito col trascorrere ad Allepey più giorni del previsto.

Da Alleppey Beach ti consiglio di farti la piacevolissima passeggiata (30 minuti circa) che porta alla già citata Thumpoly Beach, una spiaggia molto “local”. Mentre Marari Beach, tra le più note, si trova a circa 20 minuti di scooter.

Come visitare le backwaters

Quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio ecosistema, usato dai locali per il trasporto, l’agricoltura e la pesca, può essere navigato ed esplorato in diversi modi. Dai più costosi ai più economici, oltre che dalla diversa durata.

Qualsiasi sia la tua scelta ammirerai in ogni caso stupendi paesaggi fatti di acqua, giungla, palme, risaie e piccoli villaggi.

Houseboat

Questa è una delle opzioni più utilizzate. In pratica ogni agenzia, hotel ed ostello ad Alleppey possono organizzarti un tour privato in queste “case galleggianti” con tutti i comfort del caso. Oppure puoi prenotarlo online. Il più popolare è quello da un giorno e una notte, ma ne esistono anche di più giorni. I costi però sono tutt altro che abbordabili. Sono circa 100$ per il primo e ancor più per i secondi.

Se opti per questa soluzione mi raccomando di scegliere un’agenzia con buone recensioni/referenze, oltre che responsabile.

Date le dimensioni delle barche usate per questi tour, per ovvi motivi si navigano solo i canali principali e non quelli secondari/più stretti.

Motorboat

Un tipico giro con queste barche a motore dura in genere da 1 a 4 ore. Come costi ci aggiriamo intorno alle 1200Rs per un’uscita di un paio d’ore e si visitano anche i canali più stretti.

Traghetti pubblici

Questa è la soluzione più economica. Estremamente economica. E che quindi consiglio se viaggi con un budget limitato.

Essendo le backwater parte integrante della vita della popolazione locale, esiste una vasta rete di traghetti pubblici che trasportano le persone all’interno dei canali. I traghetti operano dalle prime ore del mattino fino alle 21.30 circa e collegano Allepey alle diverse località della regione. Con rispettive tratte e durata (per tratte ed orari di partenza controlla qui).

Personalmente ho scelto la tratta Alleppey-Kuttanad prendendo il traghetto pubblico in questo punto della città, pagando in totale 120Rs andata/ritorno. La navigazione dura poco più di due ore totali e porta ad attraversare anche parte del Vembanad Lake. In realtà il traghetto non giunge fino a Kuttanad, ma ferma un pò prima, facendo quindi ritorno ad Alleppey.

In ogni caso ci sono sono tratte anche più lunghe (con relativi prezzi), come ad esempio quella Alleppey-Kottayam (4 ore) o Alleppey-Krishnapuram (8 ore). Tuttavia ritengo che un giro tra le backwater di un paio d’ore sia più che sufficiente. Per quanto bello sia il paesaggio, infatti, alla lunga risulta più o meno sempre quello.

Come arrivare ad Alleppey

Ci sono collegamenti diretti in bus da Cochin (Ernakulam), 2 ore, così come da Munnar (4/6 ore). Da Varkala, invece, bus per Kallambalam o treno per Kollam e da una delle due cambia per Alleppey.

Dove dormire ad Alleppey

Io ho dormito all’ Alleppey Beach Home Stay. Struttura molto semplice in linea con il contesto generale, affacciata direttamente sulla spiaggia. Ha solo due stanze private (economiche). Il ragazzo che la gestisce è davvero alla mano e simpatico. In più c’è sempre qualche suo amico che passa di lì rendendo l’atmosfera molto amichevole. Se hai una tenda puoi sistemarla nel piccolo giardino esterno.

In ogni caso ci sono altre guest house lungo la stessa via, oltre ad un paio di ostelli. In alternativa Zostel è una buona soluzione, sempre ad Alleppey Beach, ma in una zona leggermente più sviluppata.

Varkala

Considerata una delle migliori destinazioni di mare dell’India, Varkala è sostanzialmente una “temple town” affacciata sul Mar Arabico, conosciuta per le sue “cliff”, delle scogliere di arenite rossa che dominano buona parte del suo tratto costiero.

Purtroppo da località semisconosciuta è diventata nel corso degli anni una meta sempre più battuta, sia da viaggiatori zaino in spalla che da vacanzieri (locali e non), divenendo ad oggi abbastanza turistica. Essendo inoltre meta di pellegrinaggio.

Cosa vedere a Varkala

Varkala Beach e tutta l’adiacente area del “cliff” può essere considerata il fulcro della città. Una zona decisamente commerciale, con resort, ristoranti occidentali, centri benessere ecc. Fortunatamente la musica cambia se ci si prende la briga di allontanarsi di qualche km e oltre esplorando i dintorni, dove è possibile trovare spiagge per lo più poco frequentate e un’atmosfera più autentica.

Varkala Beach

Appunto la spiaggia principale, conosciuta anche con il nome di Papanasham Beach, caratterizzata da alte scogliere che offrono una bella visuale sulla spiaggia stessa. Consigliate in particolare ad orario tramonto.

La spiaggia è, come detto, meta di pellegrinaggio grazie al vicino tempio Janardana Swami, oltre alla credenza che le sue acque purifichino dai peccati. Tanto che sin dalle prime ore del mattino vi è un incessante via vai di gente che si immerge nel mare, facendo offerte e venendo benedetti dai “santoni” presenti. Certo un’esperienza interessante, di contro la spiaggia risulta davvero molto affollata e sporca, da buona usanza indiana. Insomma, non propriamente un luogo piacevole se vuoi semplicemente spiaggiarti e rilassarti, tra l’altro con un mare non esattamente invitante.

Kappil Beach, Edava Beach, Odayam Beach, Black Sand Beach

Come accennato, allontanadosi da Varkala Beach è possibile incontrare spiagge più appartate e rilassate. Volendo è possibile visitarle nell’arco della stessa giornata noleggiando uno scooter facendo quanto segue.

Guida per circa 20 minuti e raggiungi Kappil Beach, in assoluto la mia spiaggia preferita di Varkala. Selvaggia, rurale e molto autentica, con ogni probabilità non troverai anima viva, se non qualche pescatore e qualche locale che abita nelle vicinanze. La stessa strada che porta alla spiaggia è molto scenografica, attraversando e costeggiando da una parte il Mare Arabico e dall’altra il Kappil Lake. Consiglio di addentrarsi il più possibile all’interno della spiaggia, lo scenario naturale che la circonda è davvero bello!

Torna quindi indietro lungo la medesima strada per arrivare ad Edava Beach (5-10 minuti), una bella spiaggia con viste notevoli dall’alto delle sue scogliere.

Da qui raggiungi in pochi minuti Odayam Beach e Black Sand Beach, le due spiagge più prossime al centro di Varkala, per questo più frequentate delle prime due, ma non male nemmeno queste.

Anjengo Fort

Se cerchi un pò di storicità, questo forte posto lungo la costa a 12km da Varkala fu il primo insediamento commerciale delle Indie Orientali, completato nel 1965. L’ingresso è gratuito, ogni giorno dalle 8 alle 16.

Come arrivare a Varkala

Da Alleppey ci sono collegamenti in bus via Kallambalam o Kollam.

Da Wayanad i collegamenti in bus sono solo in notturna.

Mentre da Munnar in bus bisogna andare a Kollam e da qui prendere un treno per Varkala.

Arrivando dal Tamil Nadu, verosimilmente da Kanyakumari o Madurai, esistono collegamenti diretti sia in treno che bus. Oppure con cambio a Trivandrum o Kollam per entrambi i mezzi.

Dove dormire a Varkala

Io ho dormito al Ram’s Gratitude Inn. Struttura tutto sommato carina a pochi passi dalla zona del “cliff” e relativa Varkala Beach. Proprietario ottima persona. Oppure guarda HostelExp e Molly Hostel.

Kanyakumari

Una piccola città costiera indiana nella regione del Tamil Nadu, famosa per essere il punto più meridionale dell’India e il punto d’incontro dell’Oceano Indiano, del Mare Arabico e del Golfo del Bengala.

Oltre ad essere considerata la dimora spirituale della dea vergine Kanya Kumari, incarnazione della dea madre Parvati. Per questo meta di pellegrinaggio.

Cosa vedere a Kanyakumari

La città è piuttosto compatta, per cui può essere esplorata a piedi. Come per altre mete di pellegrinaggio in India, si respira un’atmosfera particolare.

Le due attrazioni principali sono il Vivekananda Rock Memorial, un memoriale eretto in onore del poeta/filosofo nonchè monaco errante Swami Vivekananda e l’adiacente Thiruvalluvar Statue, un’imponente statua dedicata allo stesso poeta. Entrambi i siti sono costruiti su una roccia a largo della costa e possono essere raggiunti facilmente con i traghetti che partono in questo punto (dalle 8 alle 16). Lungo la costa, inoltre, puoi assistere a dei meravigliosi tramonti o albe scendere su questi due siti storici e il mare aperto (ad esempio qui e qui).

Triveni Sangam è invece il punto dove i tre mari menzionati sopra convergono, un luogo ammantato di sacralità visto che c’è la credenza che un tuffo in queste acque liberi dal ciclo delle rinascite. Anche se non vuoi partecipare al rito vale comunque la pena assistere allo stesso.

Infine il Mahatma Gandhi Mandapam è un memoriale dalla strana architettura in onore di questo noto personaggio della storia indiana, in cui sono custodite le sue ceneri.

Come arrivare a Kanyakumari

Ci sono collegamenti diretti sia in bus che treno da Varkala (oppure con cambio a Trivandrum o Kollam), così come da Madurai.

Madurai

Quello che è uno dei principali centri e crocevia del Tamil Nadu, rappresentandone la capitale culturale, ha ragione di essere visitato sostanzialmente per la presenza di uno dei templi più impressionanti dell’ India.

Cosa vedere a Madurai

Tolto il Meenakshi Temple, l’attrazione numero uno, la città ha davvero poco altro da offrire. Oltre ad essere piuttosto brutta, caotica e sporca. Per cui non ci passerei più tempo del dovuto.

Il tempio occupa un’estesa area della città ed è formato da ben 14 torri, con le 4 d’ingresso poste nei rispettivi punti cardinali davvero maestose e ricche di dettagli. All’interno dell’area sacra vengono svolte varie cerimonie e riti, a me è capitato persino di assistere ad una specie di processione con tanto di elefante al seguito. Detto questo, essendo meta di pellegrinaggio, preparati ad una buona dose di stress e tempo per entrare, anche presentandoti a ridosso dell’apertura (il tempio apre all’alba e chiude alle 12 per poi riaprire alle 16, 50Rs il costo d’ingresso).

Prima o dopo la visita al tempio consiglio di raggiungere con una breve camminata il Banana Market, un mercato pieno di banane. Particolare!

Come arrivare a Madurai

La città è ben collegata a praticamente tutte le principali località del Tamil Nadu. Esistono inoltre collegamenti diretti sia treno che autobus da Cochin, Alleppey e Varkala. Mentre da Munnar ci sono bus per Madurai via Theni.

Dove dormire a Madurai

Mr Residency. Niente di che, ma per un paio di notti va bene. In una zona più tranquilla della città, a circa 3 km dal tempio.

Rameswaram

Situata sull’isola di Pambam nel Golfo di Munnar e collegata alla terraferma da un paio di ponti, Rameswaram ha la particolarità di essere il luogo più vicino al confine con lo Sri Lanka. Oltre ad essere una delle località più sacre dell’India assieme a Varanasi.

Il solo arrivarci è già di per sè un’esperienza, sia in treno che in bus, visto che in entrambi i casi si attraversano i rispettivi ponti che corrono in parallelo poco sopra le acque del mare.

Cosa vedere a Rameswaram

Anche in questo caso, essendo Rameswaram meta di pellegrinaggio, assaporare la particolare energia/atmosfera che pervade la cittadina è già motivo di visita.

Il fulcro ruota attorno al Ramanathaswamy Temple, l’attrazione principale e davvero particolare. All’interno di questo tempio dedicato a Lord Shiva si trovano infatti diversi bagni sacri (detti “theerthams”), in cui la gente viene a lavarsi in una sorta di purificazione. Va da sè che con centinaia e centinaia di pellegrini fradici di acqua (tra l’altro non esattamente pulita) all’interno del tempio, i diversi corridoi finemente decorati di cui è composto risultano in buona parte allagati. Considerando che bisogna camminare scalzi, l’igiene non è certo delle migliori. Detto questo, l’esperienza è piuttosto caratteristica. Aperto ogni giorno dalle 5 alle 13 e dalle 15 alle 21. Ingresso gratuito ( se hai con te cellulare e/o macchina fotografica dovrai depositarli all’entrata, in quanto non possono essere portati dentro al tempio).

Con una breve camminata dal tempio si può visitare un’altro bagno sacro (gratuito), questa volta situato sul mare, l’ Agnitheertham, anche questo molto frequentato dai pellegrini.

Infine, l’Arichal Munai nella punta più estrema dell’isola, tecnicamente sarebbe il confine tra India e Sri Lanka, nonchè punto d’incontro tra Oceano Indiano e Golfo del Bengala. Lungo la medesima strada (una sottile lingua di terra collegata al centro) si trova il villaggio fantasma di Dhanushkodi, distrutto da un violento uragano nel 1964. Ad oggi restano solo alcune rovine di alcuni edifici rimasti ancora in piedi. Per arrivare ad entrambi i siti dal centro prendi uno dei frequenti bus che partono proprio accanto al Agnitheertham (circa 30 minuti, 30Rs), oppure tratta il prezzo per una corsa in tuk tuk.

Come arrivare a Rameswaram

Da Madurai sono circa 3/4 ore sia in treno che in bus. Esistono inoltre collegamenti diretti in autobus da e verso Pondicherry (9 ore, viaggio in notturna).

Dove dormire a Rameswaram

Non aspettarti di trovare ostelli, piuttosto hotel di varia fascia di categoria. Per quelli di bassa, l’igiene non è certo delle migliori, nessuno escluso. Come all‘Hotel Blue Coral, dove ho dormito. Ma per un paio di notti ci può stare. A due passi dal tempio e dall’ Agnitheertham.

Pondicherry

Situata lungo la costa orientale, Pondicherry è una località quantomeno particolare in India, essendo stata in passato un’antica colonia francese. Per questo caratterizzata da un’architettura unica e un’ottima cucina. Oltre ad offrire un’atmosfera tranquilla e rilassata, lontana dal caos che caratterizza la maggior parte delle città indiane.

Cosa vedere a Pondicherry

In realtà non c’è molto da vedere/fare. Ma resta comunque un posto gradevole dove spendere uno – due giorni (in particolare se incominci ad averne abbastanza di cucina indiana e vuoi una soluzione di cibo occidentale). Il tutto agevolato dalla compattezza della città, facilmente esplorabile a piedi.

Consiglio semplicemente di girare per il quartiere denominato “White Town“, la parte storica e culturalmente più ricca, per ammirarne il suo aspetto coloniale, con i suoi caratteristici edifici color giallo, la chiesa di “Our lady of Angels” e il tempio di Manakula Vinayagar. Oltre a provare uno dei tanti cafè stile francese presenti. Per concludere con una piacevole e rilassante passeggiata sul lungomare, da Promenade Beach fino a Puducherry Beach.

Infine, da Pondicherry è possibile visitare in giornata Auroville, descritta appena più sotto.

Come arrivare a Pondicherry

A nord ci sono collegamenti in bus da Chennai (4 ore), Mamallapuram (2-4 ore) e Auroville (30 minuti). Così come a sud da Madurai (6-7 ore) e Rameswaram (9 ore).

Dove dormire a Pondicherry

Micasa Hostel è una buona soluzione come qualità/prezzo e vicinanza a White Town.

Auroville

A brevissima distanza da Pondicherry, Auroville – chiamata anche “The City of Dawn” – è una realtà unica nel suo genere. Parliamo infatti di una “township” sperimentale autosufficiente fondata nel 1968 da Mira Alfassa (nota anche come “Mother”), basandosi sulla visione del filosofo indiano Sri Aurobindo.

In pratica, Auroville vuole essere una città (nonché comunità) dove uomini e donne di qualsiasi Paese possano vivere in pace e armonia, al di sopra di qualsiasi credo, economia, politica e nazionalità. Con concetti e idee quali proprietà collettiva, istruzione gratuita e assenza di leggi e forze dell’ordine. Per approfondire il discorso su Auroville, puoi consultare questa pagina.

Ora. Parere personale anche se obiettivo. Al di fuori di tutta la parte circoscritta attorno al Matrimandir (ossia il centro spirituale) e qualche altra realtà sparsa all’interno dei confini della città, sicuramente caratteristiche, ho trovato Auroville nel suo insieme una città piuttosto “normale”.

Cosa vedere ad Auroville

Come detto, data la vicinanza, molti visitano Auroville in giornata da Pondicherry. Nella fattispecie il centro visitatori con relativo Matrimandir. Avendone la possibilità consiglio però di spendere almeno un paio di giorni visto che, come capirai a breve, anche tutta la parte esterna della città offre qualche spunto interessante. O addirittura prolungare la tua permanenza se ad esempio vuoi fare attività di volontariato, pratica comune ad Auroville.

Centro visitatori e Matrimandir

L’ area perimetrale che si estende dal centro visitatori al Matrimandir è a tutti gli effetti il fulcro della città.

Ovviamente si comincia la visita dal centro visitatori. Qui puoi apprendere di più circa la storia di Auroville. In loco sono presenti anche alcune boutique che vendono prodotti artigianali, bar e un piccolo museo.

Alla fine del centro visitatori si trova la biglietteria per accedere alla piattaforma panoramica sul Matrimandir (il ticket è gratuito, ogni giorno dalle 9 alle 17.30), tempio a forma di cupola dorata, centro spirituale e vera anima della città.

È solo 1km di distanza, percorribile attraverso una semplice e piacevole camminata, passando dapprima il sito sacro di Banyan Tree, con i suoi caratteristici alberi secolari. Esiste la possibilità inoltre di creare un diversivo e quindi allungare il percorso visitando prima o dopo il tempio alcuni padiglioni come il Bharat Nivas, Unity Pavilion e Savitri Bhavan. Infine, nel caso volessi visitare l’interno del Matrimandir, sappi che bisogna prenotare in anticipo tramite il sito ufficiale.

Altre cose da vedere e fare ad Auroville

Come detto, oltre al centro visitatori/Matrimandir, esiste tutta la parte della città esterna a quest ultimo per chi avesse del tempo extra a disposizione.

Si tratta in definitiva di un’ area semiurbana in prevalenza campestre, dove non mancano comunque servizi/attività di ogni genere, comprese strutture ricettive, ristoranti, bar, bakery, banche ecc. Oltre che fattorie biologiche.

Il miglior modo per andare in esplorazione di questa parte di città è affittando uno scooter (500 Rs per uso giornaliero). Ecco alcuni luoghi d’interesse da considerare:

• Sound Garden (SVARAM)
• Sadhana Forest
• Auroville Beach

Altre attrazioni raggiungibili probabilmente anche a piedi sono Auroville Library e Auroville Botanical Gardens.

Qualora fossi interessato ad attività di volontariato, consiglio la già citata Sadhana Forest, una comunità/progetto che si occupa della riforestazione del territorio vivendo una vita sostenibile ed ecologica (per saperne di più ti invito a guardare l’apposita pagina). Mentre per altre attività di volontariato controlla qui.

Per concludere, per tutti gli amanti di yoga e meditazione, Vérité Learning Centre e Holistic sembrerebbero tra i posti migliori per questo tipo di pratiche, con corsi e workshop a cui iscriversi.

Come arrivare ad Auroville

Che io sappia, non esistono trasporti diretti da alcuna località, ad esclusione di Pondicherry, il crocevia quindi per Auroville.

Da Pondicherry, oltre che in bus, potresti valutare addirittura la soluzione tuk-tuk (contrattando il prezzo), essendo solo 30 minuti di strada.

Dove dormire ad Auroville

Funk Monk Villa Hostel (750 Rs a notte in camera condivisa), davvero ottimo ostello a poca distanza dal centro visitatori (raggiungibile anche a piedi).

Mamallapuram (Mahabalipuram)

Una cittadina portuale a soli 60 km da Chennai ricca di siti storici tra i più antichi del Tamil Nadu, tanto da essere stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Raggiunse il suo massimo splendore attorno al VII sec. sotto la dinastia Pallava.

Può rappresentare un’ottima tappa per spezzare il viaggio Pondicherry-Chennai (o viceversa), trovandosi a metà circa delle due, lungo la medesima strada.

Cosa vedere a Mamallapuram

Date le modeste dimensioni, tutto può essere visitato semplicemente a piedi. Anche nell’arco di una sola giornata.

La cittadina si divide sostanzialmente in due zone: il centro, dove sono riunite la maggior parte delle attrazioni e il quartiere denominato Fisherman Colony, dove con ogni probabilità finirai con l’alloggiare, dato che qui si trovano la maggior parte delle strutture ricettive.

Puoi cominciare il giro dalle Five Rathas, un complesso di 5 strutture monolitiche dedicate ad alcuni dei della religione indù. Il ticket d’ingresso è un pò caretto, 600 Rs, in compenso è valido anche per i restanti gruppi di templi, per cui conservalo.

Finita la visita sali fino al faro, da cui si ha una buona vista sulla cittadina e l’Oceano.

Una volta sceso è il turno del Rajuna Penance (un’enorme bassorilievo scolpito in un unico blocco di roccia) e il Krishna’s Butterball (un masso di forma sferica in equilibrio). Entrambi si trovano all’interno di quello che è un complesso archeologico escluso al traffico, con un giardino ben curato.

Infine il Shore Temple, sul lato opposto della città. Costruito direttamente sulla spiaggia è, a mio parere, il tempio più carino.

Come detto, dedica del tempo anche al quartiere di Fisherman Colony, la parte che ho preferito, decisamente più intima e tranquilla, con la spiaggia (niente di che, sia chiaro) e anche qualche localino carino.

Come arrivare a Mamallapuram

Ci sono frequenti corse in bus da Pondicherry.

Da Auroville prendi un bus indicativamente in questo punto (2 ore, 120 Rs).

Da Chennai prendi uno dei frequenti bus per Pondicherry, i quali fermano prima a Mamallapuram.

Dove dormire a Mamallapuram

Non ci sono ostelli, piuttosto guesthouses. La maggior parte a Fisherman Colony lungo Othavadai Cross St. Ad esempio Siva Guest House, Vinodhara Guest House e Nakshatraa Guest House.

Chennai

Chennai è uno dei principali hub dell’India. Tappa praticamente obbligata per chiunque intenda uscire dal Paese (o iniziare il proprio viaggio) dal Tamil Nadu, di cui è la capitale.

Una città piuttosto estesa e sviluppata che conserva la sua antica cultura Tamil, con un’interessante architettura coloniale e diversi templi da visitare.

Personalmente ci ho trascorso una sola notte (preferendo passare gli ultimi giorni della prima parte del mio viaggio in India tra centro e sud del Paese in una realtà più piccola e tranquilla come Mamallapuram, idea che potresti seguire qualora ne avessi abbastanza delle grosse città indiane), per poi prendere il mio volo per lo Sri Lanka il giorno seguente.

Ad ogni modo, a questa pagina puoi approfondire il discorso sulla città, con le principali attrazioni presenti.

Come arrivare a Chennai

Chennai ha collegamenti praticamente con qualsiasi località degna di nota del Tamil Nadu, verosimilmente Madurai, Rameswaram, Pondicherry. Arrivando invece da Mamallapuram prendi un bus per Thiruvanmiyur (1 ora, 21 Rs) e da qui un tuk-tuk per Chennai (150 Rs circa).

Ci sono collegamenti diretti anche con Mysore e Bangalore nel Karnataka.

L’aeroporto è servito inoltre da voli internazionali con diversi Paesi del Sud Est Asiatico, così come dallo Sri Lanka.

Dove dormire a Chennai

Hostel Gandhi Chennai. Ostello carino con una piacevole atmosfera.

India del Nord

Con India del Nord possiamo parlare di tutto ciò che stà sopra Delhi, ossia la regione dell’Himalaya tra gli Stati dell’Uttarakhand, Himachal Pradesh, Ladakh e Kashmir.

Un’India diversa, più tranquilla e meno caotica. Dove le città, salvo rare eccezioni, lasciano sostanzialmente spazio ai villaggi o comunque ai piccoli centri. In un territorio in cui è la natura a farla da padrona, con paesaggi che si sprecano ( comprensivi di alcune delle catene montuose più imponenti al mondo, deserti di montagna, valli incantate ecc.) e infinite possibilità di trekking. Ma anche cultura tra antichi monasteri, templi buddisti e tradizioni millenarie.

Tra le principali destinazioni (approfondite nello stesso ordine):

• Rishikesh (Uttarakhand)
• Shimla, Spiti Valley, Manali, Parvati Valley, Dharamsala (Himachal Pradesh)
• Leh (Ladakh)
• Srinagar (Kashmir)
• Amritsar

Rishikesh

Arrivando da sud, verosimilmente Delhi, Agra, Jaipur o Varanasi, Rishikesh è per molti la prima destinazione nel nord dell’India.

Considerata la capitale mondiale dello yoga è una città spirituale ai piedi dell’Himalaya, attraversata dal sacro fiume Gange. Per questo meta di pellegrinaggio.

Diventata popolare tra gli stranieri dopo la visita e il soggiorno dei Beatles a cavallo degli anni ’60 e ’70.

Sinceramente mi aspettavo una località più tranquilla e vivibile. Al contrario – forse a causa delle vacanze scolastiche estive – l’ho trovata piuttosto caotica e trafficata. Con più cemento del previsto.

Cosa vedere e fare a Rishikesh

La città è divisa in due dal fiume Gange. Da una parte si trova Tapovan e dall’altra (al di là dei rispettivi ponti, impossibili da non notare) l’area compresa tra Lakhsman Jhula e Ram Jhula, ossia la zona turistica. Dove consiglio di alloggiare e spendere il proprio tempo.

Come facilmente intuibile, lo yoga e tutto quello che in un certo senso ruota attorno a questo mondo (meditazione, cucina salutare, musica rigenerativa, cafè vegani ecc.), sono le attività che vanno per la maggiore.

La città offre numerose possibilità di cimentarsi nelle situazioni sopracitate. In particolare nei numerosi ashram presenti. Con la possibilità di soggiornare al loro interno, cosa che in molti fanno prolungando così la loro permanenza in città. Solitamente il pacchetto comprende 7 notti nella struttura, con attività quotidiane e pasti inclusi. Se interessato, qui trovi un articolo sugli ashram a Rishikesh, con dettagliate informazioni a riguardo.

Qualora non fossi particolarmente attratto da quanto appena detto, a mio modo di vedere la città in sé non ha molto da offrire, per cui potresti passare oltre. Specie se non hai tutto questo tempo a disposizione. In caso contrario, tienila ugualmente in considerazione prima di proseguire verso nord, visto che i dintorni offrono comunque attività non legate allo yoga che possono tenerti impegnato per qualche giorno.

Lakshman Jhula e Ram Jhula

In quella che è, come detto, l’area turistica della città, sono presenti alcune attrazioni da visitare, tutte raggiungibili a piedi anche nell’arco di una sola giornata.

Il Trayambakeshwar Temple, un tempio indù non particolarmente spirituale, ma che offre ottime viste sul fiume e il paesaggio circostante dall’alto dei livelli di cui è composto.

Ganga Beach, una piccola “spiaggia” sulla riva del fiume Gange, dove rilassarsi, meditare ecc.

Parmarth Niketan Asharam, il più grande e commerciale della città, con le sue statue e giardini curati, dove spesso vengono organizzati corsi e conferenze.

The Beatles Ashram è invece il luogo dove appunto la band soggiornò a Rishikesh per approfondire pratiche meditative sotto la guida del guru Maharishi Mahesh Yogi. Ad oggi l’ashram è completamente abbandonato a sé stesso e diventato una mera attrazione turistica, con inoltre un costo d’ingresso altino (600 Rs). Motivo per cui ho deciso di non entrarci.

Come altre località consacrate al Gange (vedi Varanasi), anche a Rishikesh è possibile assistere alla cerimonia del Ganga Aarti. Precisamente sul ghat di fronte al Parmarth Niketan Asharam, ogni sera al calar del sole.

Infine, il rafting sul fiume Gange è un’attività molto popolare, offerta ovunque in città.

Trekking a Rishikesh

Le verdi montagne che circondano la città offrono diverse possibilità di escursionismo. Da trekking in giornata a quelli su più giorni. Che permettono di raggiungere cascate, templi e punti panoramici. Rappresentando di fatto un piacevole diversivo e in cui immergersi maggiormente con la natura del luogo.

A questa pagina trovi un articolo dettagliato sui migliori trekking a Rishikesh, compreso come arrivare all’inizio dei vari sentieri.

Come arrivare a Rishikesh

Da sud ci sono collegamenti diretti in bus con Delhi, Jaipur ed Agra. Il treno è meno pratico, in quanto la stazione più vicina è Haridwar, da cui poi è un’altra ora di strada.

Arrivando da Varanasi, prendi un bus o treno per Lucknow (in cui probabilmente dovrai passare la notte) e da qui un altro bus per Rishikesh (11 ore).

Rishikesh ha collegamenti diretti in bus anche a nord con Shimla e Manali.

N.B.: da qualunque parte arriverai, i bus fermano o a Nepali Farm o a Rishikesh Bus Stand. In entrambi i casi per arrivare a Lakshman Jhula (la zona turistica), nonostante i pochi chilometri, potrebbe volerci quasi un’ora causa traffico.

Dove dormire a Rishikesh

Se hai intenzione di dormire all’interno di qualche ashram, da quanto capito bisogna prenotare in anticipo. Chiedendo ospitalità una volta sul posto probabilmente la stessa verrà respinta.

Per quanto riguarda gli ostelli, puoi controllare l’ampia scelta qui.

Shimla

Sempre per chi arriva da sud, la capitale dello stato dell’Himachal Pradesh rappresenta la porta d’accesso al “cuore” della regione himalayana. Oltre che uno dei due punti, assieme a Manali, da cui partire per accedere alla Spiti Valley (trattata in seguito nella guida).

Si tratta di una rinomata “hill station” posta a 2130 m. di altitudine (distribuita su sette colline), con un clima piacevole. Tanto da essere scelta come capitale estiva dagli inglesi durante il periodo coloniale per sfuggire alle torride estati indiane. Con un’architettura che rispecchia tale periodo di dominazione.

Cosa vedere a Shimla

In realtà non è che ci sia poi molto da vedere. Resta comunque una gradevole località montana in cui spendere un paio di giorni, in particolare per chi in seguito è diretto verso la Spiti Valley dato che, come capirei a breve, è da preferire in questo senso a Manali.

The Mall

Quello che è il centro città, nonché la parte più turistica, è un’area esclusivamente pedonale ricca di ristoranti, bar, negozi ecc. Dall’architettura coloniale. In cui è bello concedersi una passeggiata, essendo una zona decisamente vivibile.

Al suo interno si trovano attrazioni quali The Ridge, uno spazio aperto che è sia luogo di ritrovo che centro culturale ospitante diversi eventi annuali, con ottime viste sulle montagne circostanti e la Christ Church, una delle più antiche dell’India settentrionale.

Consiglio di farsi un giro anche nel confinante quartiere di Lower Bazar, zona decisamente più “local” dove mangiare a prezzi stracciati.

Jakhu Hill e Viceregal Lodge

Le cito assieme in quanto abbinabili nella stessa giornata.

Jakhu Hill, con l’omonimo tempio dedicato alla divinità indù Hanuman, è il punto più elevato della città. Si può raggiungere con una poco impegnativa camminata di 30/40 minuti, che parte nei pressi di Christ Church. Oppure prendendo la funivia in questo punto (cosa che sconsiglio, visto il costo in relazione alla breve distanza da coprire). In cima, si ha una vista panoramica a 360 gradi.

Una volta scesi si può raggiungere con 1 ora di camminata (o più comodamente in taxi o tentando l’autostop, ovviamente una volta usciti dall’area pedonale) il Viceregal Lodge, edificio in stile Giacobiano, un tempo residenza del viceré britannico e oggi sede dell‘Indian Istitute of Advance Studies (aperto tutti i giorni tranne il lunedì, 50 Rs dal solo giardino esterno, 500 Rs invece se si vuole visitare l’interno della struttura).

Come arrivare a Shimla

Arrivando da sud il modo più scenografico è prendendo il cosiddetto “toy train” da Kalka, quest’ultima raggiungibile in treno da Delhi (5-7 ore). Il tratto ferroviario Kalka-Shimla è considerato uno dei più spettacolari al mondo, per questo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Passando per splendidi scenari montani attraverso un centinaio di gallerie!

In alternativa ci sono bus diretti sia dalla stessa Delhi che da Rishikesh e altre località a nord come Rekong Peo, Sangla, Manali e Dharamsala.

N.B.: se arrivi in autobus alla stazione “New Bus Stand”, da qui al centro di Shimla è circa 1 ora di camminata, con anche salite da affrontare. Nel caso non volessi fartela a piedi hai queste opzioni: prendere un bus per la vecchia stazione di Shimla e da qui camminare sino al centro (20 minuti), pagare direttamente un taxi o, in alternativa, iniziare ad incamminarti e tentare con l’autostop (esattamente quello che ho fatto io).

Dove dormire a Shimla

Togheter Shimla. Posizione un pò strana all’interno del Lakkar Bazar. Vista da fuori la struttura inoltre sembra quasi abbandonata. Ma ti assicuro che all’interno è davvero gradevole, con il ragazzo che la gestisce molto disponibile e simpatico.

Spiti Valley

A metà tra India e Tibet – per questo chiamata “terra di mezzo” – la Spiti Valley è senza tanti giri di parole uno dei luoghi più incredibili del nord dell’India.

Un deserto freddo di montagna caratterizzato da fantastici scenari, antichi monasteri, remoti villaggi fuori dal mondo e una popolazione dalle forti influenze tibetane. In sostanza, una sorta di Ladakh (con paesaggi del tutto simili) meno turistico.

Come detto all’inizo dell’articolo, causa tempo inclemente purtroppo non sono riuscito a completare l’intero itinerario all’interno della valle. In ogni caso di seguito troverai comunque un itinerario dettagliato da seguire, derivante sia dalla mia documentazione già prima della presunta entrata che dalle preziose informazioni fornitemi da un amico che ci è stato di recente.

N.B.: come detto in precedenza, i punti da cui accedere alla valle sono due: Shimla o Manali. Con la prima da preferire (il perché è spiegato molto bene in questo articolo in inglese). Ed è per questo che l’itinerario qui descritto segue tale orientamento (partendo appunto da Shimla).

Itinerario Spiti Valley fai da te

Prima di partire con l’itinerario vero e proprio, alcune delucidazioni.

La Spiti Valley inizia ufficialmente all’altezza di Tabo. Tuttavia, avendone la possibilità, consiglio di fare prima una leggera deviazione per la Sangla Valley (distretto di Kinnaur) passando qualche giorno tra Sangla, Rakcham e Chitkul. La valle e relativi villaggi appena menzionati meritano davvero, anche solamente per il fatto di offrire un paesaggio differente rispetto alla Spiti Valley, meno arido e più rigoglioso. Se per qualsiasi motivo volessi saltare la Sangla Valley, allora da Shimla prendi uno dei bus diretti a Rekong Peo.

Per accedere alla Spiti Valley, più precisamente da Tabo in poi, è richiesto agli stranieri un permesso (chiamato “Inner Line Permit”) della durata di 14 giorni. Quest ultimo lo si può ottenere a Shimla o Rekong Peo (dove consiglio di farlo). Non è possibile procedere da soli, ma bisogna affidarsi ad una delle agenzie presenti, pagando un totale di 500 Rs. Per visitare solo la Sangla Valley + Rekong Peo/Kalpa, invece, non serve alcun permesso.

L’intero itinerario è percorribile con il trasporto pubblico, oppure con un mix di questo + autostop (pratica che a quanto pare funziona ottimamente).

Importante: proprio riguardo gli orari dei bus, nonostante abbia fatto del mio meglio, consiglio vivamente di informarsi di volta in volta lungo il procedere, in quanto sembrerebbero essere poco chiari o comunque variabili.

In alternativa si possono organizzare tour/driver privati/taxi condivisi da Shimla, il tutto ovviamente a discapito del budget. Ultima opzione, la moto (consigliata solo a chi ha una certa dimestichezza in merito, date le condizioni delle strade in cui si snoda la valle).

Per concludere, sappi che nei vari villaggi lungo la Spiti Valley non esistono ostelli, ma solo guesthouse, con prezzi comunque più che abbordabili.

Sangla

Sangla è il primo villaggio che si incontra nella Sangla Valley. Nonché quello “più sviluppato”.

Da Shimla ci sono due bus in partenza (qui il terminal). Uno alle 7.30 e uno alle 10.30. Sono 9/10 ore di viaggio. Personalmente ho preso il secondo, pagando 656 Rs. Detto questo, il primo sarebbe da preferire.

Una volta arrivato a Sangla ci sono varie opzioni per la notte nella piazza principale. Io sono stato all’ Hans Hotel, non male (600 Rs a notte).

Il giorno dopo svegliati presto e sali a piedi al Kamru Fort, nell’omonimo villaggio (30 minuti circa).

Una volta sceso a Sangla potresti passare una seconda notte al villaggio oppure prendere subito il bus delle 12 per Chitkul (1 ora e mezza ), il quale ferma prima a Rakcham (1 ora).

Rakcham

Molti da Sangla vanno diretti a Chitkul ma, sempre avendone la possibilità o magari preferendolo, consiglio di fermarsi prima a Rakcham (posto tra i due). Spendendo qui uno-due giorni.

Si tratta di un villaggio di pastori nomadi immerso in un meraviglioso paesaggio alpino. Tra i tre è quello più remoto, meno battuto e con pochissimi e basilari servizi. Personalmente me ne sono innamorato, nonostante il tempo inclemente.

Una volta sceso dal bus, consiglio di fare un breve giro nel minuscolo centro villaggio con le sue tipiche abitazioni in legno (davvero carino) per poi passare il fiume Baspa tramite l’apposito ponte e trovare quindi sistemazione in uno dei diversi camping che si trovano da questo lato lungo la riva del fiume (io ho dormito in questo campeggio e non posso fare altro che consigliarlo, i ragazzi che lo gestiscono sono dei grandi, 1000 Rs a notte trattando). A pieno contatto con la natura, fiancheggiati da imponenti montagne.

Goditi quindi la bellezza e serenità del posto per il resto del soggiorno, facendo delle passeggiate tra la natura, in particolare nelle Rakcham Medows.

Una volta che lasci il villaggio, prendi il bus per Chitkul in arrivo da Sangla attorno alle 13 (30 minuti, 22 Rs) nel centro di Rakcham (quindi al di là del ponte).

Chitkul

Chitkul è l’ultimo villaggio indiano prima del confine con il Tibet. Posto a 3400 metri di altitudine è il più alto della Sangla Valley accessibile via strada. Anche in questo caso consiglio di passarci 1-2 giorni al massimo.

Oltre alla visita del villaggio stesso si possono fare delle brevi escursioni che offrono viste panoramiche sull’intera valle.

Per dormire, Zostel Chitkul è una buona soluzione.

Conclusa la tua permanenza nel villaggio, prendi il bus delle 6.30 per Rekong Peo (3 ore circa).

Rekong Peo/Kalpa

Giunto a Rekong Peo fatti subito l’Inner Line Permit, come detto indispensabile per procedere oltre. Scegli una qualunque delle agenzie presenti (tutte infatti chiedono lo stesso prezzo) e attendi il rilascio del documento in questione (1-2 ore circa).

Una volta ottenuto, prendi uno dei frequenti bus in questo punto per Kalpa (30 minuti), villaggio sovrastante Rekong Peo che offre viste notevoli sulla valle e le montagne circostanti, passandoci la notte (Raldang View Homestay è una valida scelta, ragazza carinissima).

La mattina seguente scendi da Kalpa verso Rekong Peo per prendere il bus diretto a Kaza in questo punto. Stando alle informazioni in mio possesso dovrebbe esserci un bus alle 7 e uno alle 13 (via Nako), oltre che uno per Sumdo (sempre via Nako) verso le 11.30-12. Il mio amico però mi ha riferito di essere sceso da Kalpa con il bus delle 8 per poi prendere il bus Rekong Peo-Kaza verso le 9/10.

N.B.: Rekong Peo è anche l’unico posto prima di Kaza dove sono presenti atm. Per cui preleva qui il contante necessario qualora ne avessi la necessità.

Nako

Primo stop lungo la strada per Kaza in cui passare la notte (ci sono diverse guesthouse tra cui scegliere).

Nako è un carinissimo villaggio dalla piacevole atmosfera, con case in mattoni e terra battuta, dove il tempo sembra essersi fermato.

Qui, oltre a passeggiare tra le vie del villaggio, il laghetto e visitare il monastero, si può fare un poco impegnativo trekking fino al “Tibet viewpoint”, seguendo la strada per la prayer wheels (chiedi informazioni sul posto).

Il mattino seguente prendi il bus delle 11.30/12 in arrivo da Rekong Peo diretto a Tabo.

Tabo

A Tabo l’unica attrazione è il monastero, considerato il più antico tra quelli buddisti continuamente abitati dell’intera India.

Puoi dormire direttamente nella guesthouse del monastero.

Il giorno seguente prendi il bus Sumdo-Kaza intorno alle 9.30/10.30 e fatti lasciare a Sichling (1 ora), da cui poi raggiungere Dhankar esclusivamente in autostop o via trekking (circa 8 km), in quanto il trasporto pubblico non raggiunge Dhankar.

N.B.: quanto appena descritto è quello che fanno la maggior parte dei viaggiatori una volta lasciata Tabo. Tuttavia potresti considerare questa alternativa, specie se intendi visitare la Pin Valley, completabile in 3-4 giorni:

• da Tabo prendi sempre il bus delle 9.30/10.30 e tira dritto fino a Kaza. Passa qui la notte;
• il giorno dopo fai autostop per Langza (c’è anche un bus, ma nel tardo pomeriggio; nel caso optassi per il bus, allora dormi una notte a Langza per poi procedere come di seguito);
• una volta a Langza parte un trekking denominato “Homestay Trek”, il quale attraversa i villaggi di Hikkim, Komic, Demul, Lhalung ed infine Dhankar (il tratto Lhalung-Dhankar meglio farlo in autostop, dato che è tutto su strada e poco piacevole);
• una volta lasciata Dhankar, scendi sulla strada principale in attesa del bus (o tenta con l’autostop) che passa fino all’incrocio con la Pin Valley, da cui poi bisogna per forza di cose fare autostop per la valle, facendosi lasciare verosimilmente a Sangnam, (base per esplorare anche i vicini villaggi di Ka e Kungri) o Mud in fondo alla valle;
• quindi prendi un bus per far ritorno a Kaza.

Dhankar

A Dhankar è presente uno dei monasteri più suggestivi della regione. Arroccato in cima a delle formazioni rocciose, domina la valle dall’alto.

Visita appunto il monastero e il villaggio, passando poi la notte in questa guesthouse.

Il giorno successivo potresti valutare di alzarti presto per raggiungere il lago, prima di scendere nuovamente sulla strada principale in tempo per prendere il bus in arrivo da Tabo e diretto a Kaza (informati sull’orario).

Kaza

Kaza è il principale centro della Spiti Valley, usato principalmente per visitare i villaggi minori nei dintorni attraverso tre circuiti, con 3 bus al giorno che coprono rispettivamente le tratte sotto riportate facendo poi ritorno a Kaza il mattino seguente procedendo al contrario:

• Key Gompa – Kibber – Chicham;
• Langza – Hikkim – Komic;
• Pin Valley.

Una volta arrivato a Kaza potresti quindi decidere di passare la notte qui oppure prendere immediatamente un bus per visitare i villaggi all’interno di uno dei tre circuiti, per poi fare nuovamente ritorno a Kaza il mattino seguente, seguendo poi il medesimo procedimento anche per i rimanenti due circuiti.

Key Gompa – Kibber – Chicham

Da Kaza prendi il bus Key Gompa – Kibber – Chicham delle 17 (o fai autostop se vuoi partire prima) scendendo a Key Gompa (45 minuti). L’omonimo monastero in cima alla collina che domina la valle è uno degli “spot” più impressionanti dell’intera regione. Dormi quindi all’interno del monastero, per poi assistere alla puja mattutina delle 8 il giorno seguente.

Cammina quindi sino all’incrocio che porta al monastero e raggiungi Kibber via autostop, oppure attendi il bus del giorno precedente. Una volta a Kibber esplora il villaggio. A questo punto hai due opzioni: camminare fino a Chicham dove passare la notte prendendo il bus per Kaza l’indomani, oppure dormire a Kibber e il giorno dopo raggiungere a piedi il disperso villaggio di Tashigang (3 ore circa), passare qui la notte nell’unica guesthouse presente per poi tornare a Kaza il giorno dopo (dovrebbe esserci una macchina che scende verso Kaza il mattino presto, oppure cammina per circa 2 ore lungo il sentiero che collega Tashigang a Key Gompa e da qui prendi un bus per Kaza).

Langza – Hikkim – Komic

Da Kaza prendi il bus Langza – Hikkim – Komic delle 17 (o fai autostop se vuoi partire prima) scendendo a Langza. Dormi una notte qui (se arrivi presto tramite autostop, potresti incamminarti subito pet Hikkim passando la notte in quest ultimo) e il giorno successivo raggiungi a piedi il villaggio di Hikkim (sede dell’ufficio postale più alto al mondo).

Da Hikkim, sempre a piedi, continua sino a Komic, villaggio che, a 4500 metri di altitudine, risulta essere il più alto al mondo raggiungibile via strada. Passa qui la notte per poi prendere il bus per Kaza il mattino dopo.

Pin Valley

Prendi il bus da Kaza diretto a Mud. Passa qui la notte e il giorno dopo prendi il bus per Kaza scendendo a Sangnam che, come già detto in precedenza, puoi usare come base per esplorare i vicini villaggi di Ka e Kungri. Da Sangnam fai ritorno quindi a Kaza.

Una volta che devi lasciare Kaza, prendi il bus Kaza-Manali in partenza verso le 4.30/5 facendoti lasciare in questo punto. Da qui puoi camminare per circa due ore sino al Lago Chandratal o tentare l’autostop (abbastanza semplice).

Lago Chandratal

Questa è l’ultima attrazione lungo l’itinerario della Spiti Valley partendo da Shimla.

Il sito naturale è davvero carino, con diversi campeggi per tutte le tasche in cui passare la notte dopo aver trascorso la giornata al lago.

Il mattino seguente torna nuovamente all’incrocio dove sei sceso il giorno precedente (ossia qui) in tempo per prendere il bus verso Manali (informati una volta sul posto sull’esatto orario, 6 ore).

Se invece dal Lago Chandratal sei diretto verso Leh, allora fatti lasciare indicativamente in questo punto, aspetta il bus diretto a Keylong, passa qui la notte e il giorno dopo prendi un bus per Leh.

Manali

Manali è con ogni probabilità la “hill station” più popolare dell’India oltre che, come detto, uno dei due punti assieme a Shimla da cui accedere alla Spiti Valley.

Nonostante la sua impronta prettamente turistica, resta comunque una realtà tutto sommato gradevole, immersa com’è nella bellezza naturale della Valle di Kullu. Con tra l’altro un’ insospettabile vita notturna e dove hashish e marjuana sono facilmente reperibili (per i “fan” delle canne).

Cosa vedere a Manali

La città si divide in due parti: “New Manali” e “Old Manali”.

La prima, come prevedibile, è quella più moderna e sviluppata. Oltre che caotica. Mentre la seconda è quella decisamente più caratteristica. Una sorta di villaggio “hippie” dall’aspetto rurale, formato da strette viuzze ed edifici tipici. Dove in sostanza consiglio di alloggiare e spendere la maggior parte del tempo.

Oltre a rilassarsi e passare del tempo nei diversi bar/cafè presenti non c’è molto altro da fare, se non visitare l’Hadimba Devi Temple (10 minuti a piedi) e il Manu Temple (20 minuti), entrambi ad ingresso gratuito.

Qui di seguito elenco invece alcune escursioni da completare in giornata partendo da Old Manali.

Jogini Waterfall e Vashisht

La cascata Jogini è uno degli “spot” più popolari di Manali. La cascata può essere raggiunta con un piacevole trekking di circa 1 ora, con il sentiero facile da seguire (segnato anche su maps.me) attraverso frutteti di mele e foreste di pini. Con la possibilità di salire sino alla base del salto.

Da qui, volendo, puoi proseguire sempre a piedi fino al villaggio di Vashisht (2 km) dove sono presenti delle sorgenti termali (niente di che) e un tempio.

Naggar

Un antico villaggio che preserva alcuni edifici storici, in particolare il Naggar Castle, l’attrazione principale.

Ci sono bus da Manali diretti a Naggar, oppure puoi noleggiare uno scooter per arrivarci in autonomia. Circa 1 ora di strada.

Infine, da Manali partono numerosi trekking, anche di più giorni. Se interessato, dai un’occhiata a questo articolo.

Come arrivare a Manali

Ci sono bus diretti da Delhi, Rishikesh, Shimla e Dharamsala. Così come da Kasol. In alternativa da Kasol prendi un bus per Bhuntar, da qui un altro per Kullu da cui cambiare per Manali.

Se arrivi dalla Spiti Valley (più precisamente dal Lago Chandratal) prendi qui il bus verso Manali (informati una volta sul posto sull’esatto orario, 6 ore).

Da Leh in bus sono due giorni di viaggio. Ci sono due tipologie di bus che coprono la tratta: HPTDC e HRTC. I primi sono bus turistici più lussuosi, partono dalla stazione di Leh di mattina presto, fermano una notte a Keylong per poi ripartire il giorno seguente alle 6 verso Manali (con alloggio a Keylong incluso nel prezzo). I secondi sono bus governativi (quindi più economici) usati dai locali, partono da Leh alle 5, fermano una notte a Keylong per poi ripartire il giorno dopo per Manali. In alternativa da Leh ci sono anche taxi condivisi diretti a Manali, che coprono la tratta in notturna (12 ore circa).

N.B.: la strada Leh-Manali apre indicativamente solo verso giugno.

Dove dormire a Manali

Madpackers Manali e Orchards House a Old Manali sono entrambe valide soluzioni.

Parvati Valley

La Parvati Valley si sviluppa a metà strada tra Manali e Shimla, nota per lo stupendo scenario in cui è incastonata fatto di alte vette, foreste lussureggianti, ruscelli e cascate. Oltre che per i festival di trance psichedelica, cafè hippie e l’hashish di qualità coltivato nei villaggi all’interno della valle (qui l’erba cresce spontanea, sempre per gli amanti delle canne).

Proprio riguardo i villaggi, Kasol – chiamato “Mini Israel” in quanto frequentato in prevalenza da israeliani – è il centro principale della valle. Base ideale da cui partire per esplorare il territorio circostante.

Cosa fare e vedere a Kasol e dintorni

Oltre a godere dell’atmosfera estremamente rilassata e al di là del discorso “canne”, la valle offre in realtà molto di più, compresi trekking/escursioni, visita di caratteristici villaggi lontani dalla civiltà ecc.

Di seguito alcune escursioni completabili in giornata partendo da Kasol.

Manikaran

Questo villaggio è quello di più facile accessibilità, trovandosi a soli 4 km da Kasol. Si tratta di una camminata di circa 1 ora davvero semplice, tramite la strada che costeggia il fiume, prevalentemente in piano. Per i più pigri c’è sempre la possibilità di raggiungerlo con uno dei frequenti bus che partono da Kasol (discorso che vale anche al contrario). L’autostop resta un’alternativa.

Qui puoi visitare alcune attrazioni spirituali come il Gurudwara Shri Manikaran Sahib (luogo di culto sikh noto per le sue sorgenti termali) e l’adiacente Tempio di Shiva. Oltre al mercato.

Rashol

Questo caratteristico villaggio sperso tra le montagne si raggiunge con un trekking di circa 3 ore tramite un sentiero (tracciato su maps.me) abbastanza in pendenza, ma fattibile da chiunque in discreta forma. Attraverso meravigliosi boschi.

Una volta a Rashol fatti un giro per il villaggio godendo delle splendide viste che offre dall’alto.

Malana

Malana è un villaggio del tutto particolare. La gente del posto, infatti, ritiene di discendere da Alessandro Magno, pratica l’intoccabilità (i non induisti non possono avere contatto diretto con loro, anche per scambiarsi oggetti, non possono entrare nei loro edifici ecc.) e hanno leggi e lingua distinte dal resto del Paese. Il villaggio è noto anche per il suo hashish chiamato “Malana Cream”, considerato il migliore dell’India.

Non l’ho visitato personalmente in quanto non esiste trasporto pubblico per arrivarci e, non avendo trovato nessuno con cui condividere la spesa del taxi (non esattamente economico), ho finito col rinunciarci.

Qualora non fosse il tuo caso o comunque non hai grossi problemi di budget, per raggiungerlo da Kasol fai così: prendi un bus per Jari. Da qui un taxi condiviso (comprensivo di andata, attesa e conseguente ritorno a Kasol) per l’inizio del breve sentiero che conduce a Malana. L’autista aspetterà appunto 2/3 ore che visiti il villaggio per poi riportarti indietro a Kasol.

Kalga, Tulga, Pulga, Tosh

Questi quattro villaggi si trovano a mio parere nella parte più bella della Parvati Valley. Precisamente alla fine della strada che da Kasol conduce a Barshaini (15 km), da cui poi bisogna proseguire a piedi per raggiungerli. A parte Tosh che può essere raggiunto da Barshaini anche in taxi volendo.

Tutti e quattro preservano un’atmosfera davvero rilassata e fuori dal mondo, in un contesto per lo più rurale (un pò meno Tosh che è quello più turistico e sviluppato). Ideali quindi per passare qualche giorno in relax.

Sebbene sia fattibile visitarli in giornata partendo da Kasol, consiglio vivamente (data la piacevolezza del contesto generale) di passare qualche giorno in uno dei quattro, tenendolo come base per i propri spostamenti .

Qualunque sia la tua scelta, sappi che si possono visitare traquillamente gli esclusi in giornata, essendo tutti davvero vicini tra loro, specie Kalga, Tulga e Pulga (e relativa Fairy Forest), mentre Tosh è leggermente più defilato. Personalmente ho scelto come base Kalga, a mio parere quello più carino e che quindi consiglio maggiormente.

Indipendentemente dal villaggio scelto, inoltre, è possibile raggiungere in giornata, tramite un trekking di 2/4 ore, le sorgenti termali di Kheerganga, con vista sulle montagne. Volendo potresti pensare pure di passarci la notte, visto i numerosi campeggi presenti. Oppure, per qualcosa di meno impegnativo, potresti semplicemente fermarti alle cascate che si trovano a metà del sentiero che conduce alle sorgenti, per poi tornare indietro al tuo villaggio di riferimento.

Ci sono diversi bus che connettono Kasol a Barshaini, altrimenti un taxi chiede, se non ricordo male, attorno ai 1000 Rs. Oppure, per risparmiare qualcosa, puoi raggiungere a piedi Manikaran e da qui pagare una corsa in taxi per Barshaini (700 Rs trattando).

Come arrivare a Kasol

Da Manali ci sono bus diretti, oppure da Manali prendi un bus per Kullu, da qui un altro per Bhuntar e da qui cambia per Kasol.

Dove dormire a Kasol

Personalmente sono stato al Whoopers Boutique Kasol e lo consiglio (specie ai fan di Harry Potter, cui è ispirato).

Dharamsala

Dharamsala è nota soprattutto per essere l’attuale sede del governo tibetano in esilio.

In realtà nessuno si ferma a Dharamsala ma, una volta qui, si sposta immediatamente in uno dei tre villaggi limitrofi, ossia McLeod Ganj, Bhagsu e Dharamkot, scelti come base d’appoggio per esplorare l’area.

Bhagsu è quello più popolare tra viaggiatori, un villaggio “hippie” dove si trovano la maggior parte delle strutture ricettive. Dharamkot, 30 minuti a piedi da Baghsu, è invece da preferire se vuoi essere leggermente defilato rispetto alla scena di “backpackers” di Bhagsu, oltre ad essere il meno sviluppato dei tre. Entrambi in prossimità dell’inizio del “Triund Trek”, in particolare Dharamkot. Mentre McLeod Ganj, attuale residenza del Dalai Lama in persona (anche se non spesso da queste parti), è dove si trovano le attrazioni spirituali, di contro più distante dall’inizio del sentiero che porta a Triund.

Ad ogni modo non mi preoccuperei più di tanto su quale stare dei tre. La vicinanza tra loro (specie Bhagsu e Dharamkot) permette infatti di visitare gli esclusi in giornata, oltre alle medesime attrazioni indipendentemente dalla scelta. Motivo per cui li cito assieme nel paragrafo successivo.

Personalmente ho scelto Bhagsu ma, tornassi indietro, probabilmente opterei per Dharamkot.

Cosa vedere a McLeod Ganj, Baghsu e Dharamkot

In generale, in nessuno dei tre c’è granché da fare, se non oziare o passare del tempo in uno dei diversi bar/ristorantini presenti. Anche se non manca la possibilità di partecipare a corsi di cucina, massaggi, yoga ecc. Al pari di Manali e Parvati Valley, inoltre, anche qui hashish e marjuana sono facilmente reperibili.

Per una visita culturale ovviamente il tempio del Dalai Lama e il vicino museo del Tibet (ingresso gratuito).

Per i più attivi invece consiglio il già citato “Triund Trek”, un piacevole e poco impegnativo trekking facile da seguire (tracciato inoltre su maps.me) che in circa 3 ore raggiunge il villaggio/accampamento di Triund. Da qui puoi proseguire per un’altra ora e mezza fino a “Triund Hill” (merita) oppure far ritorno a valle. Io ho iniziato il trekking esattamente da questo punto, anche se potresti optare per questo. Il primo credo sia più facile da seguire.

Un ‘escursione meno impegnativa porta invece alla visita delle Bhagsu Waterfall.

Come arrivare a Dharamsala

Ci sono collegamenti diretti in bus da Delhi, Manali, Kasol (via Bhuntar) ed Amritsar.

Una volta a Dharamsala per arrivare in uno dei tre villaggi puoi pagare una corsa in taxi o servirti degli economici minibus. In alternativa prova ad incamminarti tentando nel mentre l’autostop. Alcuni bus potrebbero fermare direttamente a McLeod Ganj da cui, nel caso, proseguire anche a piedi per Bhagsu/Dharamkot o con le altre opzioni appena citate.

Dove dormire a Dharamsala

Come detto, io ho dormito a Bhagsu, precisamente a Bhagsu Home Stay, che consiglio. Buone stanze private (400 Rs a notte prenotando direttamente sul posto), posizione tranquilla anche se vicina a uno dei principali cafè del villaggio.

Leh

Capitale del territorio del Ladakh – un deserto freddo di montagna con incredibili paesaggi e forti influenze tibetane – Leh è la base ideale da cui partire per esplorare la regione, rappresentandone di fatto l’hub principale e il centro turistico più sviluppato.

Cosa vedere a Leh

Nonostante sia usata principalmente come base per muoversi all’interno del territorio, la città in sè resta comunque una realtà gradevole da vivere, con tutti i servizi del caso e almeno un paio di siti che vale la pena visitare prima di dedicarsi al resto. Tutti raggiungibili dal centro anche a piedi.

Parlo del Palazzo di Leh (300 Rs per l’ingresso o gratuito dall’esterno), il tempio Tsemo Maitreya, accessibile direttamente dal Palazzo di Leh seguendo il sentiero che conduce in alto e lo Shanti Stupa, raggiungibile tramite una salita di 500 scalini con viste notevoli sulla città e il paesaggio circostante. Consigliato in particolare al tramonto, per poi vederlo tutto illuminato quando cala il sole.

I dintorni della città, inoltre, nascondono centinaia di monasteri da vedere. Esclusivamente per un fatto di accessibilità/vicinanza, cito quelli di Thiksay e Spituk. Entrambi infatti si possono raggiungere da Leh facilmente in bus.

Oltre a molteplici possibilità di trekking/escursioni. A tal proposito ne elenco un paio svolte personalmente e che consiglio per il fatto di poter essere completate anche in totale autonomia, quindi ideali specie se viaggi con un budget limitato.

N.B.: per svolgere quanto riportato di seguito tieni in conto indicativamente da una a due settimane di tempo (in base a cosa/quanto vuoi vedere, con quali mezzi/modalità ecc.), comprese le 2/3 volte che dovrai far ritorno a Leh, da usare appunto come tappa intermedia durante gli spostamenti.

Markha Valley Trekking

Tra i tanti trekking che si possono organizzare nei dintorni di Leh, questo è uno dei più popolari e spettacolari. Con paesaggi surreali. Oltre che tra i pochi (se non probabilmente l’unico parlando di quelli su più giorni) in cui non è richiesto nessun tipo di permesso/guida. Completabile quindi in maniera indipendente.

Esistono due varianti: una lunga (completabile in 6-8 giorni) e una breve (4-5 giorni), quest’ultima a mio parere più che sufficiente, visto che sostanzialmente è quella che copre la valle vera e propria. E di cui tratterò nello specifico essendo stata la mia scelta.

Alcune info pratiche riguardo la versione breve:

• l’intero percorso è facile da seguire, oltre che tracciato su maps.me. Fattibile da chiunque in discreta forma, non essendo niente di così impegnativo o tecnico. Le uniche tratte effettivamente più dure sono quelle Hankar-Nimaling e Nimaling-Chogdo, in cui si inizia a prendere quota e, in generale, alcuni punti dove bisogna attraversare il fiume in modo non esattamente semplice (a volte togliendosi le scarpe). Per il resto il trekking si mantiene per lo più in piano e l’unico “problema” potrebbe essere rappresentato dalla mancanza di riparo dal sole cocente, che alla lunga può spezzare un pò le gambe;

• lungo il percorso si incontrano dei piccoli villaggi letteralmente spersi nel nulla in cui passare la notte, all’interno di abitazioni locali piuttosto basilari, a parte a Nimaling dove si dorme in un campeggio attrezzato a 4600 metri d’altezza. In tutti i villaggi si paga 1500 Rs, con il prezzo che comprende alloggio, cena, colazione e pranzo al sacco (ad eccezione di Nimaling dove si paga per il tutto 2000 Rs);

• alcuni decidono di partire da Chilling, ma a mio parere Skiu è un’opzione nettamente migliore, per cui consiglio di fare altrettanto;

• purtroppo non esiste trasporto pubblico che raggiunge Skiu da Leh. L’unico modo per arrivarci è organizzare un taxi condiviso tramite agenzia. In genere chiedono 2800 Rs da dividere in base al numero di persone. Se non trovi nessuno dovrai ovviamente pagare il prezzo pieno (personalmente mi sono organizzato con questa agenzia, pagando da solo 2000 Rs trattando). In alternativa potresti cercare qualche locale che ti acccompagni in moto (1500 Rs circa). Ultima soluzione decisamente più economica ma meno pratica, prendere un bus da Leh per Nimmoo e da qui fare autostop per Skiu o, mal che vada, per Chilling (in questo caso la prima tratta del trekking sarà Chilling-Sara);

• una volta a Chogdo, la maggior parte degli escursionisti ha un taxi/minivan ad attenderli per tornare a Leh (organizzato prima della partenza). Qualora non fosse il tuo caso, c’è qualche raro bus che da Chogdo porta a Leh o al massimo chiedi a chi ha già il trasporto organizzato se puoi unirti a loro per tornare indietro (esattamente quello che ho fatto io). Ultima opzione quella di proseguire sino a Shang Sumdo, passare qui la notte e l’indomani prendere un bus per Leh.

Itinerario Markha Valley trek (versione breve)

Ecco le mie tappe nel dettaglio, il tutto completato in 4 notti e 5 giorni.

N.B.: se per qualsiasi motivo volessi accorciare il trekking di un giorno (3 notti e 4 giorni), le due soluzioni fattibili sono queste: da Skiu andare direttamente a Markha (senza quindi passare la notte a Sara), oppure da Sara andare direttamente ad Hankar (senza quindi passare la notte a Markha).

Giorno 1: Skiu-Sara (3/4 ore)

Tratta tutta in piano e semplice, con il percorso che si fa via via più scenografico. Sara è un minuscolo villaggio con sì e nò tre case. Per dormire Dolma Homstay. La signora anziana che ci vive spiaccica due parole in croce di inglese, ma è talmente gentile e dolce che è impossibile non volerle bene!

A Sara non c’è connessione wi-fi.

Giorno 2: Sara-Markha (3/4 ore)

Anche questa parte si sviluppa sostanzialmente in piano ed è simile alla prima, anche se a mio parere meno spettacolare. A metà percorso si scende sul sentiero che costeggia il fiume per poi arrivare a Markha, il punto forte dell’intero tragitto. Il villaggio è infatti incastonato in un magnifico scenario, con il monastero e il forte a sovrastarlo.

Per dormire ci sono diverse sistemazioni. Alcune ai piedi del monastero e un paio in alto in concomitanza col monastero stesso.

A Markha si trova anche la connessione wi-fi, ma solamente in alto nei pressi del monastero.

Giorno 3: Markha-Hankar (4/5 ore)

Parliamo sempre di un tragitto in generale semplice, a parte il tratto in cui bisogna attraversare il fiume (via le scarpe), non proprio agevole (anche se stanno costruendo un passaggio per aggirare il “problema”).

Altri highlights lungo il percorso il Tacha Monastery, costruito in alto su una formazione rocciosa e la vista in lontananza della cima innevata del Monte Kang Yatze.

Hankar è un villaggio immerso in uno splendido scenario fatto di verdi campi di spighe e montagne multicolori, per cui vale la pena farsi un giro attorno.

Ci sono sistemazioni per la notte sia all’inizio del villaggio che al termine dello stesso.

La connessione wi-fi è presente solo all’inizio del villaggio.

Giorno 4: Hankar-Nimaling (5/6 ore)

Questa è probabilmente la tratta più scenografica dell’intero trekking, con il paesaggio che inizia a farsi davvero impressionante, salendo dalla valle desertica sino agli oltre 4000 metri, con un dislivello di 700 dopo aver passato il villaggio di Tsachungtse.

Una volta raggiunto il Lago Tsigu, sono circa 45 minuti per Nimaling, passando anche un tratto pieno di marmotte.

A Nimaling, come detto, si dorme in un campeggio attrezzato a 4600 metri di altitudine (nonostante ti venga fornito tutto per la notte, compreso sacco a pelo, varie coperte spesse ecc., portati in ogni caso qualcosa di pesante, di notte fà parecchio freddo), in un’immensa distesa dove è facile imbattersi in qualche yak.

A Nimaling, come prevedibile, scordati il wi-fi.

Giorno 5: Nimaling – Chogdo (4/6 ore)

Ultimo giorno di trekking. Da Nimaling tramite una salita abbastanza spezza gambe si raggiungono gli oltre 5000 metri del passo Kongmaru La (1/2 ore per l’ascesa), dalla cui cima si ha una vista spettacolare a 360 sulle montagne circostanti.

Si incomincia quindi a ridiscendere verso Chogdo (3/4 ore), passando attraverso una sorta di canyon dove bisogna attraversare il torrente diverse volte.

Una volta a Chogdo si fà ritorno a Leh con le modalità descritte nell’introduzione al trekking.

Nubra Valley e Lago Pangong Tsu

Queste sono tra le due destinazioni più popolari nei dintorni di Leh.

La Nubra Valley è un’arida valle dai paesaggi pazzeschi formata da tre villaggi principali: Diskit, Hunder e Tur Tuk.

Diskit è “famoso” per l’omonimo monastero che domina la valle dall’alto, Hunder per le sue dune di sabbia dove è facile imbattersi nella rara specie di cammelli Bactrian. Mentre Tur-Tuk, l’ultimo villaggio indiano prima del confine con il Pakistan, è una realtà piuttosto unica all’interno della valle, sia a livello paesaggistico (molto più verde) che culturale. Il villaggio infatti presenta una forte componente di cultura balti e musulmana, essendo stato annesso al Pakistan sino al 1971. Può essere quindi estremamente interessante da visitare specie per chi dall’India non avesse la possibilità o comunque l’intenzione di proseguire il suo viaggio verso il Pakistan, avendo così un assaggio di quello che è il Paese. Ma che tuttavia consiglio a chiunque data la piacevolezza del posto (personalmente è stato il mio villaggio preferito).

Mentre il Pangong Tsu Lake, situato ad una quota di 4250 metri, è il lago più esteso della catena montuosa dell’Himalaya.

Quello che la maggior parte dei viaggiatori fà è combinare la visita di queste due attrazioni tramite dei “share taxi” organizzati dalle varie agenzie presenti a Leh. Il tour più gettonato in assoluto è quello che porta a visitare la valle (Diskit e Hunder per la precisione) + il lago in 2 notti e 3 giorni (sappi che comunque le due escursioni vengono offerte anche separatamente, qualora volessi fare solo una delle due tramite tour, per poi magari visitare l’esclusa in modo indipendente).

A meno che tu non abbia tempi davvero serrati, personalmente sconsiglio questa scelta. Non solo per il prezzo del tour in questione, non esattamente economico (20000 INR o più il costo del taxi da dividere in base al numero delle persone, massimo 6, in aggiunta ai 600 INR dell’Inner Line Permit necessario per visitare sia la valle che il lago), ma anche perché, date le lunghe distanze da coprire, si finisce col passare più tempo in macchina che altro, visitando tutto di fretta.

Molto meglio visitare la valle in maniera indipendente, prendendosi il tempo necessario per apprezzarla nei migliori dei modi. Per poi, nel caso, visitare il Lago Pangong Tsu in un secondo momento.

Nubra Valley fai da te

Come detto, è possibile visitare la valle in completa autonomia, raggiungendola col trasporto pubblico.

Ricordandosi di procurarsi l’Inner Line Permit (600 INR, qualsiasi agenzia a Leh è in grado di farlo, non è possibile ottenerlo da soli) e il biglietto del bus (in stazione) in anticipo.

Raggiungere la valle richiede circa 6/7 ore di viaggio abbastanza pesante, attraverso il Khardung La Pass che, con i suoi 5359 metri d’altezza, risulta essere uno dei passi di montagna più alti al mondo.

Di seguito un itinerario nella Nubra Valley da cui trarre spunto:

• alla stazione di Leh prendi il bus diretto a Diskit/Hunder (ogni giorno alle 7.30, 270 INR), quindi scendi a Diskit. Visto che arriverai nel primo pomeriggio, avrai il tempo di salire al monastero nella stessa giornata, per poi passare la notte al villaggio e l’indomani proseguire verso Hunder (soli 8 km). Oppure, se sei stanco dal viaggio, riposati, passa la notte e il mattino seguente sali al monastero per poi spostarti ad Hunder;

• quando lasci Diskit, ci sono jeepney che portano ad Hunder. In alternativa prova con l’autostop, o un taxi non dovrebbe costare molto visto la corta distanza da coprire. Anche ad Hunder 1 massimo 2 giorni bastano e avanzano (villaggio + dune);

• da Hunder per raggiungere Tur-Tuk hai sostanzialmente due alternative. Prendere un taxi (non proprio economico, quindi l’ideale sarebbe dividerlo con qualcuno) o immettersi nella strada principale poco fuori al villaggio e tentare l’autostop (cosa che fanno i più, compreso il sottoscritto). La strada non è molto trafficata, ma con un pò di pazienza in linea di massima un passaggio lo si trova. A Tur-Tuk consiglio di passare 2/3 notti (io sono stato così bene che ho prolungato sino a 4), precisamente nella parte alta del villaggio, al di là del ponte, quella più carina (c’è più di qualche opzione di alloggio). A Tur-Tuk non è che ci sia molto da fare, se non passeggiare per il caratteristico villaggio e godere della sua atmosfera estremamente rilassata. Oltre a salire su questo punto panoramico da cui si ha un’ottima vista sulla valle e visitare la “spiaggia”.

• quando devi lasciare Tur-Tuk, esattamente nei pressi del ponte, ci sono dei taxi condivisi in partenza per Leh ogni mattina attorno alle 7/7.30 (meglio accordarsi il giorno prima per non rischiare di non trovare posto). Personalmente ho pagato 1000 INR, non ricordo esattamente in quanti eravamo. Sono circa 7 ore e mezza di viaggio.

Per concludere, nel caso volessi accorciare i tempi, potresti pensare di saltare Diskit e da Leh andare direttamente ad Hunder (il bus è sempre lo stesso, ossia quello delle 7.30) e poi Tur-Tuk. Oppure saltare Tur-Tuk e visitare solo Diskit+Hunder.

Lago Pangong Tso fai da te

Raggiungere questo lago in autonomia non è esattamente agevole, dato che bisogna incastrare bene i tempi, specie se hai intenzione di visitare anche altro nei dintorni di Leh (sempre procurandosi l’Inner Line Permit + biglietto autobus in anticipo).

Sostanzialmente, infatti, ci sono solo due bus settimanali che raggiungono direttamente il lago, per la precisione il villaggio di Spangmik (quello in cui scendere, dato che qui si trovano la maggior parte delle strutture ricettive). Uno al sabato e uno alla domenica, entrambi con partenza dalla stazione di Leh alle 6.30 (256 Rs). Gli stessi bus fanno ritorno a Leh rispettivamente la domenica e il lunedì (sempre alle 6.30, 256 Rs). Ci sono tuttavia anche altri bus per il lago in altri giorni della settimana, l’unica differenza è che questi bus non lasciano direttamente a Spangmik, ma in uno dei villaggi vicini, da cui poi dovrai arrangiarti per arrivare a Spangmik (autostop).

In ogni caso è spiegato tutto nel dettaglio in questo articolo (in inglese).

In sintesi: considerando che il viaggio Leh-Pangong Tso dura 7 ore circa con arrivo al lago nel tardo pomeriggio, avrai una mezza giornata scarsa per goderti il lago, andare a dormire e il giorno dopo prendere nuovamente il bus di ritorno per Leh (altre 7 ore).

Alla luce di quanto detto, nonostante la bellezza del luogo in questione, non so quanto ne valga la pena, dato che è più il tempo che si passa nei mezzi di trasporto che altro. Personalmente ho scelto di passare oltre, ovviamente a te la scelta.

Come arrivare a Leh

Da Manali la compagnia governativa HRTC offre bus verso Keylong (ogni ora circa, con l’ultimo bus nel pomeriggio, poco più di 200 Rs, 7 ore circa), in cui bisogna passare la notte. La mattina seguente, attorno alle 5, il medesimo bus raggiunge Leh in circa 14 ore di viaggio (550 Rs). Un’alternativa più rapida e confortevole ma più costosa è prendere da Manali il bus turistico HPTDC (2700 Rs), che comprende nel prezzo anche notte, cena e colazione presso l’hotel HPTDC di Chandrabhaga, per poi raggiungere Leh il giorno seguente. Altra opzione più costosa, quella di organizzare un minivan o taxi condiviso presso qualche agenzia di viaggio a Manali.

N.B.: la strada Manali-Leh apre indicativamente solo verso giugno.

Arrivando dalla Spity Valley, precisamente dal Lago Chandratal, fatti lasciare indicativamente in questo punto, aspetta il bus diretto a Keylong, passa qui la notte e il giorno dopo prendi un bus per Leh.

Da Srinagar il modo più economico è il bus governativo JKSRTC che copre la tratta in due giorni fermandosi una notte a Kargil, per poi arrivare a Leh l’indomani. Oppure, opzione più costosa, ci sono anche minivan privati con viaggio in notturna. In alternativa potresti spezzare il lungo viaggio fermandoti in qualche tappa intermedia lungo la strada, come descritto nel paragrafo qui sotto.

Dove dormire a Leh

Personalmente ho dormito alla Skyland Guesthouse, che mi sento di consigliare. Ampie stanze private a poco più di 6€ a notte e giardino esterno. Buona posizione.

Strada Leh – Srinagar

Qui di seguito elenco qualche tappa intermedia in cui fermarsi lungo la suddetta strada qualora si voglia spezzare il lungo viaggio Leh-Srinagar (o viceversa).

In caso contrario, se da Leh vuoi tirare dritto sino a Srinagar (o viceversa), consulta i paragrafi “come arrivare a Srinagar” e “come arrivare a Leh”.

Lamayuru (Lamayuru Monastery)

Questo villaggio tibetano a 3500 metri sorge ai piedi dell’omonimo monastero, il quale domina il paesaggio dall’alto. Uno dei più antichi di fede buddhista tibetana in India, circondato da uno scenario piuttosto surreale, oltre ad un’atmosfera mistica fuori dal tempo.

Visitare il villaggio, il monastero e l’adiacente sito naturale denominato “Moonland” (con paesaggi lunari) non richiede più di mezza giornata. Il tutto può quindi essere completato tranquillamente la mattina seguente il giorno di arrivo, per poi prendere un bus verso Srinagar (informati sugli orari) o Leh (uno alle 10 e uno alle 14, 250 Rs, 4 ore circa).

Per dormire puoi farlo presso l’hotel che si trova in alto proprio in parte al monastero (non è più possibile dormire all’interno del monastero).

Da Leh prendi uno dei bus governativi JKSRTC diretti a Srinagar, facendoti lasciare al villaggio lungo la strada. Se arrivi da Srinagar prendi sempre uno dei bus governativi JKSRTC diretti a Leh che fermano a Kargil, dove con ogni probabilità dovrai passare la notte prima di raggiungere Lamayuru. Arrivando da Sonamarg, la scelta migliore per non dover passare la notte a Kargil prendendo il bus governativo in arrivo da Srinagar, è organizzare un taxi condiviso per il villaggio (9 ore).

Sonamarg

Con Sonamarg ci troviamo all’interno del Kashmir, quindi non più nel Ladakh (evidente dal netto cambio di paesaggio, che da arido diventa molto più verde e lussureggiante).

Si tratta di una stazione collinare scelta da molti come base per organizzare il popolare Great Lakes Trek, un trekking completabile normalmente in 7 giorni di cammino, considerato uno dei più belli dell’intera regione. Il quale parte da Sonamarg e si conclude nel villaggio di Naranag.

Sebbene il trekking non sia niente di realmente impegnativo nonostante la lunghezza, purtroppo come il resto dei trekking su più giorni in Kashmir non è possibile svolgerlo in autonomia. Quindi bisogna pagare guida + permesso. Con un costo totale per l’intera escursione (che include articoli da campeggio, cibo, animali da trasporto ecc.) non esattamente economico, anzi. L’ideale sarebbe quindi dividere la spesa con qualcuno. In tal senso sconsiglio vivamente di affidarsi ad un agenzia, visto che i gruppi sono composti solitamente da un numero eccessivo di persone (anche di 18). Piuttosto trovarsi da sè una guida locale eliminando così ogni intermediario e nel contempo provare a trovare un paio di persone interessate al trekking in questione. O, in alternativa, completarne solo una parte (esattamente quello che ho fatto io, partendo però da Naranag, come spiegato in seguito).

N.B.: se dopo Sonamarg sei diretto a Srinagar e viaggi abbastanza leggero (o al massimo caricando il peso in eccesso su qualche asino) potresti valutare di portare con te tutte le tue cose lungo il trekking e, una volta a Naranag (come detto punto finale dell’escursione) andare direttamente a Srinagar invece di far ritorno nella stessa Sonamarg per ritirare eventualmente quello lasciato in custodia in hotel o chi per esso (in questo modo probabilmente pagheresti anche qualcosa in meno per l’escursione guidata).

Ad ogni modo qui trovi un articolo completo su Sonamarg, comprese altre attività da svolgere in loco oltre al Great Lakes Trek qualora non fossi interessato al suo svolgimento. Mentre in questo è spiegato l’intero trekking nel dettaglio.

Da Leh prendi uno dei bus governativi JKSRTC diretti a Srinagar che fermano a Kargil, dove con ogni probabilità dovrai passare la notte prima di raggiungere Sonamarg. Se arrivi da Srinagar prendi sempre uno dei bus governativi JKSRTC diretti a Leh facendoti lasciare a Sonamarg lungo la strada. Da Lamayuru prova ad organizzare un taxi condiviso se possibile per Sonamarg o attendi un bus governativo in arrivo da Leh passando la probabile notte a Kargil.

Naranag

Per i più, questo remoto villaggio del Kashmir non è nient altro che la conclusione del Great Lakes Trek partendo da Sonamarg. O il punto di inizio per quei pochi che decidono di organizzarlo da qui, scelta da preferire a mio parere se stai procedendo al contrario (ossia da Srinagar verso Leh) o anche semplicemente qualora preferissi organizzare il suddetto trekking in una località più piacevole e nettamente meno turistica rispetto a Sonamarg. Tra l’altro, essendo davvero molto racchiusa, trovare una guida locale per svolgere ed organizzare il trekking una volta sul posto è piuttosto semplice.

N.B.: se dopo Naranag sei diretto a Leh e viaggi abbastanza leggero (o al massimo caricando il peso in eccesso su qualche asino) potresti valutare di portare con te tutte le tue cose lungo il trekking e, una volta a Sonamarg (punto finale dell’escursione) andare direttamente a Leh invece di far ritorno nella stessa Naranag per ritirare eventualmente quello lasciato in custodia nel villaggio (in questo modo probabilmente pagheresti anche qualcosa in meno per l’escursione guidata).

Detto questo, sia che tu decida di partire per il trekking da qui o da Sonamarg, consiglio in ogni caso, avendone la possibilità, di tarscorrere qualche giorno al villaggio, data la bellezza e l’autenticità del tutto, immersi in una valle fiabesca. Vivendo a stretto contatto con le famiglie musulmane presenti.

D’altro canto, per i motivi appena citati, puoi prendere ugualmente in considerazione il villaggio anche qualora non avessi nessuna intenzione di svolgere il Great Lakes Trek. Se non altro per visitare un luogo fuori dai classici circuiti lungo la strada Leh-Srinagar. Senza contare il fatto che al limitare del villaggio si possono visitare anche delle antiche ed interessanti rovine (qui la posizione). Oltre ad intraprendere un semplice, piacevole e davvero poco impegnativo percorso in piano che parte proprio dalle rovine e si conclude in un ponte costeggiando per l’intera durata il fiume attraverso la valle (1ora o poco più, consiglio di non proseguire oltre il ponte, in quanto c’è il rischio di imbattersi in qualche orso che popola la zona).

Altro motivo valido per giungere al villaggio la possibilità di svolgere solo la parte iniziale del Great Lakes Trek (la finale partendo da Sonamarg). Quella che conduce al Lago Gangabal in due giorni di cammino (niente di così impegnativo), più che sufficiente per avere uno spaccato di quello che è l’intero trekking, con scenari incredibili. Come detto, quello che ho fatto io. Sempre organizzando l’escursione trovandosi da sè una guida una volta giunti al villaggio (in tal senso puoi contattare questo numero WhatsApp: +91 7889462160). La quale si occuperà del tutto (io ho pagato in totale 12000 Rs), invitandoti inoltre a passare alcuni momenti di quotidianità con le famiglie nomadi che abitano nelle cosidette “gipsy house” stanziate nell’onirica valle poco prima del Lago Gangabal. Un’esperienza sicuramente particolare.

A scanso di equivoci ci tengo comunque a precisare sin da subito come il villaggio sia abbastanza spartano, con pochi e basilari servizi, mancanza totale di connettività così come di elettricità in certi frangenti.

Da qualunque parte arriverai (Leh, Lamayuru, Sonamarg, Srinagar), per arrivare a Naranag bisogna prima raggiungere Kangan. E da qui pagare un taxi o arrangiarsi in altro modo per giungere al villaggio, dato che non è raggiunto dal trasporto pubblico (personalmente mi ha accompagnato un ragazzo in ape).

Infine per dormire sappi che sono presenti almeno un paio di alloggi in famiglia piuttosto basici (sicuramente verrai invitato da qualcuno al tuo arrivo), oltre che ad un hotel alla buona.

Srinagar

La capitale estiva dello stato di Jammu e Kashmir è il centro più grande ed importante della regione. Nota in particolare per il Lago Dal su cui sorge e i diversi giardini Mughal presenti in città.

Oltre ad essere la base ideale per esplorare le vicine valli circostanti.

Cosa vedere a Srinagar

Il Lago Dal è l’attrazione per eccellenza. Oltre ad essere parte integrante della vita cittadina, sia per il trasporto che come sostentamento per l’economia locale.

Lungo il perimetro dello specchio d’acqua è possibile soggiornare nelle cosidette “houseboat”, delle tipiche case galleggianti. Con l’opportunità di esplorare il lago con le tradizionali imbarcazioni “shikara”, compreso il suggestivo mercato galleggiante e non solo (per un giro in barca di qualche ora aspettati di pagare sui 500 Rs). Esperienza sicuramente carina, peccato per la quantità di rifiuti e plastica presenti.

Per quanto riguarda i giardini pensili citati all’inizio, i principali sono: Shalimar Bagh Mughal, Nishat Mughal (24 Rs) e Tulip Garden Srinagar.

Jamia Masjid e Shah Hamdan sono invece due moschee nel centro storico della città.

Per delle viste panoramiche sulla città e il lago cerca il Pari Mahal Palace e/o il Tempio Shankaracharya.

Infine, come detto, le valli circostanti offrono svariate opportunità di trekking. Alcuni dei quali fattibili in giornata, come puoi leggere consultando questo articolo. Mentre per trekking su più giorni puoi leggere qui. Ricordo che per quelli su più giorni è sostanzialmente sempre necessario guida + permesso. Al contrario probabilmente di quelli in giornata. In ogni caso, non avendone la certezza, informati a riguardo qualora ti interessasse svolgerli.

Come arrivare a Srinagar

Da Leh il modo più economico è il bus governativo JKSRTC che copre la tratta in due giorni fermandosi una notte a Kargil, per poi ripartire per Srinagar l’indomani. Oppure, opzione più costosa, ci sono anche minivan privati con viaggio in notturna. In alternativa potresti spezzare il lungo viaggio fermandoti in qualche tappa intermedia lungo la strada, come descritto in precedenza.

Con Jammu a sud ci sono collegamenti sia via bus (12 ore) che taxi condivisi (7 ore).

Sempre a sud da Shimla (new bus stand) o Dharamsala prendi un bus per Jammu (1350 Rs, 12 ore) e da qui cambia per Srinagar.

Dove dormire a Srinagar

Come detto, consiglio di provare l’esperienza di un “houseboat”. Anche per immergersi maggiormente nel contesto locale.

Fatti un giro a piedi e scegli quella che più ti ispira, o molto probabilmente verrai invitato direttamente da qualcuno che ci abita (personalmente ho pagato 3600 Rs per 4 notti).

Amritsar

Quella che è considerata la capitale spirituale e culturale della religione Sikh è tappa obbligata per chiunque intende sconfinare via terra in Pakistan(o viceversa), nell’unico confine aperto tra i due Paesi (Attari-Wagah Border).

Conosciuta principalmente per ospitare il Golden Temple.

Cosa vedere ad Amritsar

Situato nel centro città in una piacevole area pedonale circoscritta, il Golden Temple è il più importante della religione Sikh. Il tempio, interamente dorato, merita sicuramente una visita (ingresso gratuito), sia per l’estetica che la location in cui sorge ( specie alla sera quando è tutto illuminato).

Per il resto la città ha davvero poco altro da offrire. Oltre ad essere anche piuttosto bruttina e caotica se si esclude, appunto, l’area pedonale dove si trova il tempio dorato.

Per concludere, nell’unico confine aperto tra India e Pakistan (Attari-Wagah Border) ogni giorno, prima del tramonto, viene messa in scena questa cerimonia di chiusura del confine, in cui le forze di frontiera dei rispettivi Paesi sfilano in abiti tradizionali e danno vita ad un vero e proprio spettacolo. Divenuta ormai un’attrazione turistica, con migliaia di persone, tra locali e non, ad assistervi nelle apposite tribune.

La cerimonia si svolge verso le 16 durante il periodo invernale e alle 17 durante quello estivo. Nel caso fossi interessato, da Amritsar potresti pagare un tuk tuk per il confine concordando il prezzo di andata, attesa e ritorno in città. Anche gli stessi ostelli in città organizzano tuk tuk per assistere all’evento. Tecnicamente credo sia pure possibile abbinarla con l’attraversamento del confine, che ricordo essere aperto dalle 10 alle 16. In ogni caso consiglio di informarsi meglio una volta in loco.

Come arrivare ad Amritsar

Ci sono collegamenti diretti in bus sia da Manali che da Dharamsala e Jammu. Mentre da Shimla, sempre in bus, bisogna prima raggiungere Jammu e qui cambiare per Amritsar. Stesso discorso arrivando da Srinagar.

Se arrivi da Lahore in Pakistan, paga un taxi per il confine di Wagah. Superata l’immigrazione pakistana dirigiti verso il lato indiano (Attari). Quindi, passati i controlli e uscito, sono solo 3 i km che ti separano dal centro di Attari (copribili in ciclo rickshaw, 100 Rs), da cui è possibile prendere un bus per Amritsar (40 Rs).

Dove dormire ad Amritsar

Non ricordo esattamente il nome dell’ostello in cui sono stato. In ogni caso puoi controllare qui le varie soluzioni.

India itinerari consigliati

Visitare tutto quello che trovi scritto in questa guida richiederebbe mesi e mesi di viaggio nel Paese. Qui di seguito quindi mi sono limitato a proporre alcuni itinerari in India di 2 e 3 settimane con tutte le tappe da seguire in ordine di successione (numerate). Opportunamente divisi per aree/regioni, che potrai andare a combinare facilmente tra loro in caso di viaggi più lunghi.

Ovviamente potrai seguirli in toto o andare a modificarli leggermente in base al tuo budget/interessi, consultando la precedente sezione “cosa vedere in India” per approfondire il tutto. Dove ti ricordo esserci anche scritto nel dettaglio come raggiungere le varie località.

Aiutati inoltre con le apposite mappe (ingrandendole con le dita).

Desideri un itinerario sull’India cucito su misura in base alle tue esigenze, tempo e budget? Scrivimi tramite il modulo di contatto e sarò felice di occuparmene per te (servizio a pagamento).

Itinerario India 2 settimane

Due settimane per un Paese come l’India sono effettivamente poche. Per cui mi concentrerei su una singola regione o comunque destinazioni più o meno vicine tra loro all’interno delle tre grandi aree del Paese (centro, sud e nord).

Itinerario 2 settimane India centrale (prima opzione)

Si sviluppa sostanzialmente nel Rajasthan, come detto l’itinerario più popolare in assoluto.

Ho escluso a priori Jaisalmer perchè defilata rispetto alle altre località in rapporto al tempo a disposizione.

Possibili variazioni quella di includere Pushkar (2 notti) a discapito di qualche altra tappa. Oppure Vrindavan (2 notti) dopo Agra e prima di tornare a Delhi sempre a discapito di qualche altra tappa.

Qualora non fossi troppo stanco, il giorno del tuo arrivo ad Agra (l’11esimo) potresti già visitare Taj Mahal + Agra Fort, dormendo così solo una notte ad Agra. Sfruttando il giorno extra a disposizione in qualche altra tappa dell’itinerario.

Infine, per un itinerario meno serrato, potresti fare meno tappe passando più giorni in quelle scelte.

1 – Delhi (3 notti)

Giorno 1: arrivo a Delhi.

Giorno 2: Old Delhi.

Giorno 3: New Delhi.

2 – Jaipur (2 notti)

Giorno 4: trasferimento a Jaipur; visita il centro storico.

Giorno 5: paga un tuk tuk per l’intera giornata visitando tutta l’area attorno al forte.

3 – Jodphur (2 notti)

Giorno 6: trasferimento a Jodphur; città blu, Ghanta Ghar, Toorji Ka Jhalra + Mandore Gardens se riesci.

Giorno 7: Mehrangarh Fort, Jaswant Thada, Singhoria Hill.

4 – Udaipur (2 notti)

Giorno 8: trasferimento ad Udaipur; City Palace + Jagdish Temple.

Giorno 9: sali al Karni Mata Temple + Lago Pichola con i suoi ghats.

Trasferimento Udaipur – Agra

Giorno 10: il viaggio verso Agra ti porterà via l’intera giornata, con arrivo in città il giorno seguente in mattinata.

5 – Agra (2 notti)

Giorno 11: arrivo ad Agra. Riposati dal lungo viaggio.

Giorno 12: Taj Mahal + Agra Fort.

6 – Delhi (1 notte)

Giorno 13: trasferimento a Delhi.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario 2 settimane India centrale (seconda opzione)

Tra Delhi, Uttar Pradesh e Khajuraho.

Per un itinerario meno serrato potresti saltare Khajuraho e da Agra andare direttamente a Varanasi. Oppure saltare Vrindavan.

1 – Delhi (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Delhi. In base all’orario di arrivo e se non sei troppo stanco esplora Old Delhi.

Giorno 2: Old Delhi se non l’hai fatto il giorno prima o New Delhi (o entrambe).

2 – Vrindavan (2 notti)

Giorno 3: trasferimento a Vrindavan.

Giorno 4: Prem Mandir, Sri Sri Krishna Balram Temple (ISKCON), Madan Mohan Temple al mattino + Shree Rang Nath Ji Temple, Govind De Ji Temple e Keshi Ghat al pomeriggio.

3 – Agra (2 notti)

Giorno 5: arrivo ad Agra.

Giorno 6: Taj Mahal + Agra Fort.

4 – Khajuraho (2 notti)

Giorno 7: trasferimento in treno a Khajuraho.

Giorno 8: visita i templi.

5 – Varanasi (3 notti)

Giorno 9: trasferimento a Varanasi.

Giorno 10-11: visita la città vecchia, i ghats, Ganga Aarti ecc.

Trasferimento Varanasi – Delhi

Giorno 12: prendi un treno notturno per Delhi.

6 – Delhi (1 notte)

Giorno 13: arrivo a Delhi.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario 2 settimane India del Sud (prima opzione)

Si concentra tra Maharashtra, Goa e Karnataka, con rientro da Bangalore.

Possibili alternative quella di passare 1 giorno in meno ad Hampi e uno in più ad Aurangabad (visitando in questo caso sia Ajanta che Ellora) o in una tra Mumbai, Goa, Bangalore.

Per un itinerario meno serrato, potresti saltare Aurangabad e, dopo Mumbai, andare diretto a Goa (avanzeresti anche 3 giorni aggiuntivi da spendere a tuo piacimento).

Infine, se il quarto giorno ad Aurangabad visiti Ellora di mattina, faresti in tempo a prendere un bus notturno per Goa, guadagnando così un giorno extra a disposizione da spendere altrove.

1 – Mumbai (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Mumbai.

Giorno 2: Fort e Colaba.

2 – Aurangabad (2 notti)

Giorno 3: trasferimento ad Aurangabad.

Giorno 4: Ajanta o Ellora Caves.

Trasferimento Aurangabad – Goa

Giorno 5: il viaggio verso Goa in autobus ti porterà via l’intera giornata, con arrivo a destinazione la mattina seguente.

3 – Goa (3 notti)

Giorno 6: arrivo a Goa.

Giorno 7-8: esplora il territorio, spiagge ecc.

Trasferimento Goa – Hampi

Giorno 9: il viaggio verso Hampi via Hospet ti porterà via l’intera giornata, con arrivo ad Hampi il giorno seguente in mattinata.

3 – Hampi (3 notti)

Giorno 10: arrivo ad Hampi; esplora Hippie Island.

Giorno 11: Vitthala Temple, Quenn’s Bath, Lotus Mahal, Elephant Stable, Lakshmi Narasimha Temple.

Giorno 12: Hampi Bazar + Virupaksha Temple. Prendi un bus notturno per Bangalore.

4 – Bangalore (1 notte)

Giorno 13: arrivo a Bangalore. Visita qualcosa in città.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario 2 settimane India del sud (seconda opzione)

Nel Kerala. Volando ed uscendo da Cochin.

In alternativa potresti optare per un itinerario meno serrato saltando a malincuore Wayanad (più defilata rispetto al resto delle altre località), prendendotela con più calma nelle restanti tappe. Tornando a Cochin dopo Munnar.

1 – Cochin (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Cochin.

Giorno 2: Fort Kochi/Mantacherry + spettacolo teatrale al Kerala Kathakali Center alla sera.

2 – Alleppey (2 notti)

Giorno 3: trasferimento ad Alleppey. Alleppey Beach.

Giorno 4: giro nelle backwaters + passa il resto della giornata ad Allepey Beach camminando magari fino a Thumpoly Beach.

3 – Varkala (2 notti)

Giorno 5: trasferimento a Varkala; Varkala Beach.

Giorno 6: Kappil Beach, Edava Beach, Odayam Beach, Black Sand Beach. Prendi un bus notturno da Kollam per Munnar.

4 – Munnar (3 notti)

Giorno 7: arrivo a Munnar; organizza i trekking per i seguenti due giorni.

Giorno 8: Lakshmi Hill Trek + Pothanmedu View Point il pomeriggio;

Giorno 9: Chokramudi Trek all’alba; quindi riposati e alla sera prendi un bus notturno per Wayanad.

5 – Wayanad (3 notti)

Giorno 10: arrivo a Wayanad. Rilassati.

Giorno 11: Banasura trek.

Giorno 12: Cheengeri Hill Trek. Prendi un bus notturno per tornare a Cochin.

6 – Cochin (1 notte)

Giorno 13: arrivo a Cochin.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario 2 settimane India del sud (terza opzione)

Tamil Nadu, con volo e rientro da Chennai.

Possibili variazioni saltare Rameswaram (più defilata) prendendosela con più calma nelle restanti tappe.

1 – Chennai (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Chennai.

Giorno 2: città + qualche sito di interesse.

2 – Mamallapuram (2 notti)

Giorno 3: trasferimento a Mamallapuram; fai un giro a Fisherman Colony.

Giorno 4: Five Rathas, faro, Rajuna Penance,  Krishna’s Butterball, Shore Temple.

3 – Auroville (2 notti)

Giorno 5: trasferimento ad Auroville; centro visitatori e Matrimandir.

Giorno 6: Sound Garden, Sadhana Forest, Auroville Beach.

4 – Pondicherry (2 notti)

Giorno 7: trasferimento a Pondicherry; “promenade” sul lungomare.

Giorno 8: esplora la “White Town”. Prendi un bus notturno per Rameswaram.

5 – Rameswaram (2 notti)

Giorno 9: arrivo a Rameswaram; Ramanathaswamy Temple + Agnitheertham.

Giorno 10: Arichal Munai e Dhanushkodi.

6 – Madurai (2 notti)

Giorno 11: trasferimento a Madurai.

Giorno 12: Meenakshi Temple + Banana Market.

7 – Chennai (1 notte)

Giorno 13: ritorno a Chennai; nel caso e se possibile visita qualcosa che non sei riuscito nei giorni precedenti.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario 2 settimane India del nord (prima opzione)

Tocca sostanzialmente le tappe più classiche del nord del Paese.

Qualora non fossi interessato al mondo dello yogi, potresti valutare di saltare Rishikesh e da Delhi andare direttamente a Shimla. In questo caso spendi 3 notti a Delhi (visitando sia la parte vecchia che nuova) e il quarto giorno prendi un bus notturno per Shimla. Guadagneresti anche un giorno in più da spendere altrove lungo l’itinerario.

Oppure valuta di saltare Dharamsala e, una volta a Manali, torna semplicemente indietro a Delhi con un bus notturno l’11esimo giorno. Guadagneresti anche un giorno extra sempre da spendere altrove.

In ultima, stare un giorno in meno a Manali sfruttandolo da altre parti.

1 – Delhi (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Delhi. In base all’ora di arrivo e se non sei troppo provato dal viaggio visita Old Delhi.

Giorno 2: Old Delhi se non l’hai fatto il giorno prima o New Delhi (o entrambe se riesci).

2 – Rishikesh (2 notti)

Giorno 3: trasferimento a Rishikesh.

Giorno 4: esplora Lakshman Jhula e Ram Jhula.

Trasferimento Rishikesh – Shimla

Giorno 5: viaggio in notturna con arrivo a Shimla la mattina seguente.

3 – Shimla (2 notti)

Giorno 6: arrivo a Shimla; fai un giro nell’area di The Mall e Lower Bazar.

Giorno 7: Jakhu Hill e Viceregal Lodge.

4 – Manali (3 notti)

Giorno 8: trasferimento a Manali.

Giorno 9: Old Manali + New Manali.

Giorno 10: Jogini Waterfall e Vashisht.

5 – Dharamsala (2 notti)

Giorno 11: trasferimento e arrivo a Dharamsala. Scegli uno tra McLeod Ganj, Bhagsu e Dharamkot.

Giorno 12: Triund Trek o Bagshu Waterfall + Tempio del Dalai Lama.

6 – Delhi (1 notte)

Giorno 13: ritorno a Delhi.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario 2 settimane India del nord (seconda opzione)

Per chi desidera visitare la Parvati Valley.

Possibili modifiche stare qualche giorno in meno nella Parvati Valley andando ad inserire una tra Rishikesh o Shimla dopo Delhi e prima di Manali, oppure Dharamsala dopo Manali e prima di far ritorno a Delhi.

1 – Delhi (1 notte)

Giorno 1: arrivo a Delhi. In base all’ora di arrivo e se non sei troppo provato dal viaggio visita Old Delhi.

Giorno 2: Old Delhi se non l’hai fatto il giorno prima o New Delhi. Quindi prendi un bus notturno per Manali.

2 – Manali (2 notti)

Giorno 3: arrivo a Manali. Rilassati a Old Manali.

Giorno 4: Jogini Waterfall e Vashisht oppure Old Manali + New Manali.

5 – Parvaty Valley (6 notti)

Giorni 5-6-7: trasferimento a Kasol. Fai qualche escursione nei dintorni.

Giorni 8-9-10: spostati in uno dei villaggi satellite (Kalga, Tulga, Pulga, Tosh). In base alla tua scelta visita gli esclusi + trekking  alle sorgenti termali di Kheerganga.

6 – Manali (1 notte)

Giorno 11: ritorno a Manali. Nel caso visita qualcosa che non sei riuscito a fare in precedenza.

Trasferimento Manali – Delhi

Giorno 12: il viaggio verso Delhi ti occuperà l’intera giornata, con arrivo nella capitale la mattina seguente.

7 – Delhi (1 notte)

Giorno 13: ritorno a Delhi. Nel caso e se possibile visita qualcosa che non sei riuscito a vedere nei giorni precedenti.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario 2 settimane India del nord (terza opzione)

Per chi punta alla Spiti Valley.

1 – Delhi (1 notte)

Giorno 1: arrivo a Delhi. In base all’ora di arrivo e se non sei troppo provato dal viaggio visita Old Delhi.

Giorno 2: visita Old Delhi se non l’hai fatto il giorno prima o New Delhi al mattino per poi prendere un bus/treno notturno per Shimla.

2 – Shimla (1 notte)

Giorno 3: arrivo a Shimla. The Mall + Jakhu Hill.

3 – Spiti Valley (7 notti)

Giorno 4: trasferimento Shimla – Reckong Peo. Fatti l’Inner Line Permit. Notte a Kalpa oppure nella stessa Reckong Peo.

Giorno 5: Reckong Peo – Nako. Esplora il villaggio. Passa la notte.

Giorno 6: Nako – Tabo. Monastero di Tabo. Passa la notte.

Giorno 7: Tabo – Dhankar. Visita il monastero. Passa la notte.

Giorno 8: Dhankar – Kaza. Arrivato a Kaza prendi il bus delle 17 per Key Gompa. Passa la notte.

Giorno 9: assisti alla preghiera mattutina delle 8 al monastero. A questo punto potresti raggiungere Kibber in autostop, passare qui qualche ora per poi tornare a Kaza, oppure da Key Gompa torna direttamente a Kaza.

Giorno 10: Kaza – Lago Chandratal. Passa la notte (prendendo il bus per Manali l’indomani).

4 – Manali (2 notti)

Giorno 11: trasferimento a Manali. Rilassati a Old Manali.

Giorno 12: Jogini Waterfall e Vashisht. Oppure passa un’altra giornata tranquilla tra Old e New Manali. Quindi bus notturno per Delhi.

5 – Delhi (1 notte)

Giorno 13: ritorno a Delhi. Nel caso e se possibile visita qualcosa che non sei riuscito a vedere nei giorni precedenti.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario 2 settimane India del nord (quarta opzione)

Per chi desidera visitare il Ladakh.

Visto i tempi stretti, consiglio vivamente di raggiungere Leh volando da Delhi, per poi ridiscendere via terra verso Manali, quindi far ritorno nella capitale.

Possibili modifiche quella di stare un giorno in più a Delhi o Manali e uno in meno a Leh (ad esempio completando il Markha Valley Trek in 3 notti e 4 giorni, o stando un giorno in meno nella Nubra Valley).

1 – Delhi (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Delhi. In base all’ora di arrivo e se non sei troppo provato dal viaggio visita Old Delhi.

Giorno 2: Old Delhi se non l’hai fatto il giorno prima o New Delhi (o entrambe se riesci).

2 – Leh (7 notti)

Giorno 3: trasferimento Delhi-Leh in aereo. Procurati in qualche agenzia il permesso necessario se intendi recarti nella Nubra Valley.

Giorno 4: visita i siti d’interesse in città.

Giorni 5-6-7-8-9: Markha Valley Trek o Nubra Valley con ritorno a Leh il nono giorno in entrambi i casi.

Trasferimento Leh-Manali

Giorno 10: il viaggio via terra verso Manali ti occuperà un’intera giornata (con sosta di una notte a Keylong e proseguo verso Manali la mattina dell’11esimo giorno).

3 – Manali (2 notti)

Giorno 11: arrivo a Manali. Rilassati a Old Manali.

Giorno 12: Jogini Waterfall e Vashisht. Oppure passa un’altra giornata tranquilla tra Old e New Manali. Quindi prendi un bus notturno per Delhi.

4 – Delhi (1 notte)

Giorno 13: ritorno a Delhi. Nel caso e se possibile visita qualcosa che non sei riuscito a vedere nei giorni precedenti.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario 2 settimane India del nord (quinta opzione)

Per chi vuole assaporare un pò di Kashmir.

Visto i tempi stretti, consiglio vivamente di raggiungere Srinagar volando da Delhi, per poi prendere il volo di rientro da Amritsar.

Possibili variazioni quella di optare per Sonamarg dopo Srinagar invece di Naranag. Oppure stare un giorno in meno a Naranag sfruttandolo da altre parti lungo l’itinerario.

1 – Delhi (3 notti)

Giorno 1: arrivo a Delhi.

Giorno 2: Old Delhi.

Giorno 3: New Delhi.

2 – Srinagar (3 notti)

Giorno 4: trasferimento Delhi-Srinagar in aereo. Arrivo a Srinagar. Scegli un houseboat in cui alloggiare.

Giorno 5: goditi l’esperienza sulla houseboat + escursione nel Lago Dal.

Giorno 6: visita della città (giardini, moschee, punti panoramici).

3 – Naranag (4 notti)

Giorno 7: trasferimento a Naranag. Organizzati per il trekking al Gangabal Lake.

Giorni 8-9: Gangabal Lake Trek con rientro a Naranag il nono giorno.

Giorno 10: goditi il villaggio, visita le rovine e fai la breve escursione al ponte.

Trasferimento Srinagar – Amritsar

Giorno 11: ritorna a Srinagar da Naranag. Prendi il bus notturno per Jammu. Arriverai la mattina del 12esimo giorno, quindi cambia per Amritsar.

4 – Amritsar (2 notti)

Giorno 12: arrivo ad Amritsar. Se hai voglia potresti vedere il Golden Temple ad orario tramonto.

Giorno 13: cerimonia al Wagah Border o Golden Temple se non l’hai fatto il giorno prima.

Giorno 14: volo di rientro.

Itinerario India 3 settimane

Come proposto di seguito, sostanzialmente andrei a seguire bene o male gli itinerari di 2 settimane combinandoli tra loro grazie alla settimana in più a disposizione.

Oppure seguirei semplicemente gli itenerari di due settimane includendo però anche le loro possibili variazioni, senza andare quindi incontro a particolari rinunce (qualora fosse questa la tua intenzione, torna a consultare appunto gli appositi itinerari).

Itinerario 3 settimane India centrale

Unisce Rajasthan e Uttar Pradesh, più qualche giorno tra Delhi, Agra e Khajuraho.

Possibili variazioni quella di inserire Vrindavan (2 notti) al posto di Pushkar. O, ancora, inserire Jaisalmer a discapito di qualche altra tappa.

1 – Delhi (3 notti)

Giorno 1: arrivo a Delhi. In base all’orario di arrivo e se non sei troppo stanco, visita Old Delhi.

Giorno 2: Old Delhi se non l’hai fatto il giorno prima o New Delhi (o entrambe).

2 – Jaipur (2 notti)

Giorno 3: trasferimento a Jaipur; visita il centro storico.

Giorno 4: paga un tuk tuk per l’intera giornata visitando tutta l’area attorno al forte.

3 – Pushkar (2 notti)

Giorno 5: trasferimento a Pushkar via Ajmer.

Giorno 6: Lago Pushkar + templi in centro.

4 – Jodphur (2 notti)

Giorno 7: trasferimento a Jodphur; città blu, Ghanta Ghar, Toorji Ka Jhalra + Mandore Gardens se riesci.

Giorno 8: Mehrangarh Fort, Jaswant Thada, Singhoria Hill.

5 – Udaipur (2 notti)

Giorno 9: trasferimento ad Udaipur; City Palace + Jagdish Temple.

Giorno 10: sali al Karni Mata Temple + Lago Pichola con i suoi ghats.

Trasferimento Udaipur – Agra

Giorno 11: il viaggio verso Agra ti porterà via l’intera giornata, con arrivo in città il giorno seguente in mattinata.

6 – Agra (2 notti)

Giorno 12: arrivo ad Agra. Riposati dal lungo viaggio.

Giorno 13: Taj Mahal + Agra Fort.

7 – Khajuraho (2 notti)

Giorno 14: trasferimento a Khajuraho.

Giorno 15: visita i templi.

8 – Varanasi (3 notti)

Giorno 16: trasferimento a Varanasi.

Giorno 17 -18: visita la città vecchia, i ghats ecc.

Trasferimento Varanasi – Delh

Giorno 19: prendi un treno notturno per Delhi.

9 – Delhi (1 notte)

Giorno 20: arrivo a Delhi.

Giorno 21: volo di rientro.

Itinerario 3 settimane India del sud (prima opzione)

Tra Mumbai, Goa e Kerala.

Possibili variazioni stare 1 giorno in meno a Goa e uno in più in qualche località del Kerala. Oppure potresti optare per un itinerario meno serrato saltando a malincuore Wayanad (più defilata rispetto al resto delle altre località), prendendotela con più calma nelle restanti tappe. Tornando a Cochin dopo Munnar.

1 – Mumbai (3 notti)

Giorno 1: arrivo a Mumbai.

Giorno 2: Fort e Colaba.

Giorno 3: Bandra.

2 – Goa (4 notti)

Giorno 4. trasferimento a Goa.

Giorno 5-6-7: esplora il territorio, spiagge ecc.

3 – Cochin (2 notti)

Giorno 8: trasferimento a Cochin.

Giorno 9: Fort Kochi/Mantacherry + spettacolo teatrale al Kerala Kathakali Center alla sera.

4 – Alleppey (2 notti)

Giorno 10: trasferimento ad Alleppey. Alleppey Beach.

Giorno 11: giro nelle backwaters + passa il resto della giornata ad Allepey Beach camminando magari fino a Thumpoly Beach.

5 – Varkala (2 notti)

Giorno 12: trasferimento a Varkala; Varkala Beach.

Giorno 13: Kappil Beach, Edava Beach, Odayam Beach, Black Sand Beach. Prendi un bus notturno a Kollam per Munnar.

6 – Munnar (3 notti)

Giorno 14: arrivo a Munnar; organizza i trekking per i seguenti due giorni.

Giorno 15: Lakshmi Hill Trek + Pothanmedu View Point il pomeriggio.

Giorno 16: Chokramudi Trek all’alba, quindi riposati e la sera prendi un bus notturno per Wayanad.

7 – Wayanad (3 notti)

Giorno 17: arrivo a Wayanad. Rilassati.

Giorno 18: Banasura Trek.

Giorno 19: Cheengeri Hill Trek. La sera prendi un bus notturno per Cochin.

8 – Cochin (1 notte)

Giorno 20: arrivo a Cochin.

Giorno 21: volo di rientro.

Itinerario 3 settimane India del sud (seconda opzione)

Si sviluppa tra Maharashtra, Karnataka e Kerala.

Possibili variazioni quella di stare un giorno in meno a Mumbai sfruttandolo in altre parti dell’itinerario (come ad esempio ad Aurangabad qualora volessi visitare sia Ajanta che Ellora).

Oppure, qualora cercasi qualcosa di più autentico con paesaggi quantomeno simili, sostituire Munnar con Wayanad (2 notti) sempre dopo Mysore, prendendo il 14esimo giorno a Wayanad un bus notturno per Varkala.

1 – Mumbai (3 notti)

Giorno 1: arrivo a Mumbai.

Giorno 2: Fort e Colaba.

Giorno 3: Bandra.

2 – Aurangabad (2 notti)

Giorno 4: trasferimento ad Aurangabad.

Giorno 5: Ajianta o Ellora Caves.

Trasferimento Aurangabad-Hampi

Giorno 6: il viaggio verso Hampi via Hospet ti porterà via l’intera giornata, con arrivo a destinazione il mattino seguente.

3 – Hampi (3 notti)

Giorno 7: arrivo ad Hampi; esplora Hippie Island.

Giorno 8: Vitthala Temple, Quenn’s Bath, Lotus Mahal, Elephant Stable, Lakshmi Narasimha Temple.

Giorno 9: Hampi Bazar + Virupaksha Temple. Prendi un bus notturno per Mysore.

4 – Mysore (2 notti)

Giorno 10: arrivo a Mysore; Mysore Palace.

Giorno 11:  St.Philomena’s Cathedral + Chaumadi Hill o Devaraja Market. Bus notturno per Munnar.

5 – Munnar (3 notti)

Giorno 12: arrivo a Munnar; organizza i trekking per i seguenti giorni.

Giorno 13: Lakshmi Hill Trek al mattino; + Pothanmedu View Point il pomeriggio.

Giorno 14: Chokramudi Trek all’alba, quindi riposati e la sera prendi un bus notturno per Kollam e da qui treno per Varkala.

6 – Varkala (2 notti)

Giorno 15: arrivo a Varkala; Varkala Beach.

Giorno 16: Kappil Beach, Edava Beach, Odayam Beach, Black Sand Beach.

7 -Alleppey (2 notti)

Giorno 17: trasferimento ad Alleppey. Alleppey Beach.

Giorno 18: giro nelle backwaters + passa il resto della giornata ad Allepey Beach camminando magari fino a Thumpoly Beach.

8 – Cochin (2 notti)

Giorno 19: trasferimento a Cochin.

Giorno 20: Fort Kochi/Mantacherry + spettacolo teatrale al Kerala Kathakali Center alla sera.

Giorno 21: volo di rientro.

Itinerario 3 settimane India del sud (terza opzione)

Kerala più Tamil Nadu.

Possibili variazioni quella di saltare Rameswaram (più defilata) sfruttando i due giorni extra da qualche altra parte lungo l’itinerario. Oppure visitare Auroville in giornata da Pondicherry guadagnando un giorno in più da spendere altrove.

In ultima, potresti inserire Kanyakumari (2 notti) dopo Varkala e prima di Madurai a discapito di qualche altra meta.

1 – Cochin (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Cochin.

Giorno 2: Fort Kochi/Mantacherry + spettacolo teatrale al Kerala Kathakali Center alla sera.

2 – Munnar (3 notti)

Giorno 3: trasferimento a Munnar; organizza i trekking per i seguenti due giorni.

Giorno 4: Lakshmi Hill Trek + Pothanmedu View Point.

Giorno 5: Chokramudi Trek all’alba + Pothanmedu View Point il pomeriggio se non l’hai fatto il giorno prima. Altrimenti rilassati.

3 – Alleppey (2 notti)

Giorno 6: trasferimento ad Alleppey. Alleppey Beach.

Giorno 7: giro nelle backwaters + passa il resto della giornata ad Allepey Beach camminando magari fino a Thumpoly Beach.

4 – Varkala (2 notti)

Giorno 8: trasferimento a Varkala; Varkala Beach.

Giorno 9: Kappil Beach, Edava Beach, Odayam Beach, Black Sand Beach.

5 – Madurai (2 notti)

Giorno 10: trasferimento a Madurai.

Giorno 11: Meenakshi Temple + Banana Market.

6 – Rameswaram (2 notti)

Giorno 12: arrivo a Rameswaram; Ramanathaswamy Temple + Agnitheertham.

Giorno 13: Arichal Munai e Dhanushkodi. Prendi un bus notturno per Pondicherry.

7 – Pondicherry (2 notti)

Giorno 14: arrivo a Pondicherry; “promenade” sul lungomare.

Giorno 15: esplora la “White Town”.

8 – Auroville (2 notti)

Giorno 16: trasferimento ad Auroville; centro visitatori e Matrimandir.

Giorno 17: Sound Garden, Sadhana Forest, Auroville Beach.

9 – Mamallapuram (2 notti)

Giorno 18: trasferimento a Mamallapuram; fai un giro a Fisherman Colony.

Giorno 19: Five Rathas, faro, Rajuna Penance,  Krishna’s Butterball, Shore Temple.

1 – Chennai (1 notte)

Giorno 20: trasferimento a Chennai. Visita qualcosa in città.

Giorno 21: volo di rientro.

Itinerario 3 settimane India del nord (prima opzione)

Unisce Parvati e Spiti Valley.

Possibili variazioni quella di passare qualche giorno in meno nella Parvati Valley spendendolo altrove lungo l’itinerario o inserendo magari Rishikesh dopo Delhi e prima di Shimla.

1 – Delhi (1 notte)

Giorno 1: arrivo a Delhi. In base all’orario di arrivo e se non sei troppo stanco dal viaggio potresti visitare Old Delhi.

Giorno 2: Old Delhi se non l’hai fatto il giorno prima o New Delhi. Prendi un bus o treno notturno per Shimla.

2 – Shimla (1 notte)

Giorno 3: arrivo a Shimla; The Mall + Jakhu Hill.

3 – Spiti Valley (7 notti)

Giorni 4-5-6-7-8-9-10: segui esattamente l’ itinerario descritto nella terza opzione di itinerario di due settimane in India del nord.

4 – Manali (1 notte)

Giorno 11:Trasferimento a Manali. Rilassati ed esplora Old Manali.

5 – Parvati Valley (6 notti)

Giorni 12-13-14: trasferimento a Kasol. Fai qualche escursione nei dintorni.

Giorni 15-16-17: spostati in uno dei villaggi satellite (Kalga, Tulga, Pulga, Tosh). In base alla tua scelta visita gli esclusi + trekking  alle sorgenti termali di Kheerganga.

6 – Manali (1 notte)

Giorno 18: ritorno a Manali; passa la notte.

Trasferimento Manali-Delhi

Giorno 19: il viaggio verso la capitale ti porterà via l’intera giornata, con arrivo a destinazione la mattina seguente.

7 – Delhi (1 notte)

Giorno 20: arrivo a Delhi. Nel caso e se possibile visita qualcosa che non sei riuscito la prima volta.

Giorno 21: volo di rientro.

Itinerario 3 settimane India del nord (seconda opzione)

Unisce Spiti Valley e Ladakh, con rientro a Delhi volando da Leh per ottimizzare il tutto.

Possibili modifiche quella di stare un giorno in meno a Delhi o a Leh (ad esempio completando il Markha Valley Trek in 3 notti e 4 giorni, o stando un giorno in meno nella Nubra Valley) sfruttandolo in entrambi i casi da altre parti.

1 – Delhi (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Delhi.

Giorno 2: Old Delhi.

Giorno 3: New Delhi. Prendi un bus o treno notturno per Shimla.

2 – Shimla (1 notte)

Giorno 4: arrivo a Simla; The Mall + Jakhu Hill.

3 – Spiti Valley (7 notti)

Giorni 5-6-7-8-9-10-11: segui esattamente l’ itinerario descritto nella terza opzione di itinerario di due settimane in India del nord.

Trasferimento a Leh

Giorno 12: il viaggio dalla Spiti Valley (per la precisione dal Lago Chandratal) a Leh ti porterà via un giorno intero, con sosta di una notte a Keylong, per poi raggiungere Leh l’indomani.

4 – Leh (7 notti)

Giorno 13: arrivo a Leh.

Giorno 14: visita i siti d’interesse in città e procurati il permesso necessario qualora optassi per la Nubra Valley.

Giorni 15-16-17-18-19: Markha Valley Trek o Nubra Valley con ritorno a Leh il 19esimo giorno in entrambi i casi.

5 – Delhi (1 notte)

Giorno 20: volo Leh-Delhi. Arrivo a Delhi.

Giorno 21: volo di rientro.

Itinerario 3 settimane India del nord (terza opzione)

Parvati Valley + Ladakh. Sempre con volo di ritorno a Delhi da Leh.

Possibili modifiche quella di stare un giorno in meno a Delhi o a Leh (ad esempio completando il Markha Valley Trek in 3 notti e 4 giorni, o stando un giorno in meno nella Nubra Valley) stando in entrambi i casi un giorno in più a Manali.

1 – Delhi (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Delhi.

Giorno 2: Old Delhi

Giorno 3: New Delhi. Prendi un bus notturno per Manali.

2 – Manali (1 notte)

Giorno 4: arrivo a Manali. Rilassati ed esplora Old Manali.

3 – Parvati Valley (6 notti)

Giorni 5-6-7: trasferimento a Kasol. Fai qualche escursione nei dintorni.

Giorni 8-9-10: spostati in uno dei villaggi satellite (Kalga, Tulga, Pulga, Tosh). In base alla tua scelta visita gli esclusi + trekking  alle sorgenti termali di Kheerganga.

4 – Manali (1 notte)

Giorno 11: ritorno a Manali; passa la notte.

Trasferimento a Leh

Giorno 12: il viaggio verso Leh ti porterà via 1 giorno intero, con sosta di una notte a Keylong. Per poi proseguire verso Leh l’indomani.

5 – Leh (7 notti)

Giorno 13: arrivo a Leh. 

Giorno 14: visita i siti d’interesse in città e procurati il permesso necessario qualora optassi per la Nubra Valley.

Giorni 15-16-17-18-19: Markha Valley Trek o Nubra Valley con ritorno a Leh il 19esimo giorno in entrambi i casi.

6 – Delhi (1 notte)

Giorno 20: volo Leh-Delhi. Arrivo a Delhi.

Giorno 21: volo di rientro.

Itinerario 3 settimane India del nord (quarta opzione)

Tra Ladakh e Kashmir. Consiglio di volare su Leh da Delhi per poi arrivare via terra sino ad Amritsar prendendo il volo di uscita da qui per ottimizzare il tutto.

Possibili modifiche quella di stare un giorno in meno a Leh (ad esempio completando il Markha Valley Trek in 3 notti e 4 giorni, o stando un giorno in meno nella Nubra Valley) stando un giorno in più magari a Delhi.

N.B.: qualora da Lamayuru non riuscissi ad organizzare un taxi condiviso per raggiungere in giornata Naranag, con ogni probabilità dovrai passare la notte a Kargil, per poi arrivare a Naranag l’indomani. Se così fosse, passa una notte in meno a Leh.

1 – Delhi (2 notti)

Giorno 1: arrivo a Delhi. In base all’orario di arrivo e se non sei troppo stanco, visita Old Delhi.

Giorno 2: Old Delhi se non l’hai fatto il giorno prima o New Delhi.

2 – Leh (7 notti)

Giorno 3: volo Delhi-Leh; arrivo a Leh; procurati il permesso necessario qualora optassi per la Nubra Valley.

Giorno 4: visita i siti d’interesse in città.

Giorni 5-6-7-8-9: Markha Valley Trek o Nubra Valley con ritorno a Leh il nono giorno in entrambi i casi.

3 – Lamayuru Monastery (1 notte)

Giorno 10: trasferimento a Lamayuru. Monstero + Moon Land.

Giorno 11: cerca di organizzare un taxi condiviso in modo di arrivare a Naranag il giorno stesso.

4 – Naranag (4 notti)

Giorno 11: arrivo a Naranag.

Giorno 12: goditi il villaggio, visita le rovine (magari fai la breve escursione al ponte) e organizza il trekking per l’indomani.

Giorni 13-14: Gangabal Lake Trek con ritorno al villaggio il 14esimo giorno.

5 – Srinagar (3 notti)

Giorni 15: trasferimento a Srinagar. Sistemati in una houseboat e rilassati.

Giorno 16: escursione nel Lago Dal.

Giorno 17: visita della città (giardini, moschee, punti panoramici).

Trasferimento Srinagar – Amritsar

Giorno 18: il viaggio in bus verso Amritsar con cambio a Jammu ti porterà via l’intera giornata, con arrivo a destinazione il mattino seguente.

6 – Amritsar (2 notti)

 Giorno 19: arrivo ad Amritsar. Se hai voglia potresti vedere il Golden Temple ad orario tramonto.

Giorno 20: cerimonia al Wagah Border o Golden Temple se non l’hai fatto il giorno prima.

Giorno 21: volo di rientro.

Itinerario India 1 mese

Con un mese a disposizione mi concentrai comunque su una singola area (centro, sud o nord), andando ad unire qualche itinerario tra quelli proposti all’interno delle stesse. O, al massimo, potresti cercare di abbinarne qualcuno dell’India centrale + India del nord o India Centrale + India del sud.

Oppure semplicemente seguire quelli di tre settimane, includendo anche tutte le loro possibili variazioni. Facendo tutto con più calma e senza dover andare incontro a particolari rinunce.

Itinerario 2 o più mesi in India

Con questi lassi di tempo è possibile incominiciare a pensare di unire le 3 aree (centro, sud e nord) in un unico viaggio. Con 5/6 mesi di tempo come periodo ideale per vedere sostanzialmente tutto quello elencato in questa guida.

Come detto, per più mesi unisci i vari itinerari proposti in questa sezione per creare viaggi più lunghi.

Come muoversi in India

Nonostante si tratti di un Paese in via di sviluppo e considerando le enormi dimensioni, la rete trasporti è sorprendentemente efficiente. Coprendo sostanzialmente tutto il territorio, anche le zone più remote.

Visto le lunghe distanze da coprire spesso e volentieri, aspettati di fare più di qualche spostamento in notturna. Delle volte arrivando a destinazione ad orari improbabili.

Treni

Partiamo con quello che non solo è uno dei mezzi migliori per spostarsi in India, ma una vera e propria esperienza da vivere nel Paese.

Con una rete ferroviaria piuttosto sviluppata (ad esclusione, per ovvi motivi, del nord), che collega tutte le principali località del Paese. Con i treni ad essere più o meno comodi (in base alla classe), relativamente veloci ed economici.

Il vero problema dei treni tuttavia è che il più delle volte, specie le classi più economiche nonché le tratte più popolari, sono sempre pieni. Per cui vanno prenotati con giorni d’anticipo, se non addirittura settimane. Il che può risultare scomodo, soprattutto per chi viaggia in modo flessibile senza particolari tempistiche.

Per quanto riguarda i treni nello specifico, si distinguono 5 classi, in ordine crescente di prezzo:

• 2S o “Second sitting”: la soluzione più economica in assoluto. Si tratta di posti a sedere numerati e riservati su carrozze senza aria condizionata. Spesso molto affollate di gente. Da considerare eventualmente solo per tratte medio-brevi, non essendo il massimo della comodità;

• SL o “Sleeper”: una buona soluzione qualità/prezzo per chi viaggia con un budget limitato, così come per chi cerca un’esperienza autentica, essendo una classe sostanzialmente usata dai locali. Quella che consiglio maggiormente, specie se l’assenza di aria condizionata non rappresenta un grosso problema. Si viaggia relativamente comodi su scomparti da 6 cuccette (inferiori, medie, superiori) più qualcuna disposta lateralmente. Non viene fornita biancheria da letto e non ci sono tende per la privacy. Adatta in particolare per lunghi spostamenti, specie in notturna;

• 3A o “AC 3-Tier”: in sostanza una “Sleeper” leggermente più costosa e confortevole. Stessa disposizione, l’unica differenza sono l’ aria condizionata e la fornitura di lenzuola e cuscino per la notte. Se, come il sottoscritto, quest ultimi due fattori non sono per te di particolare rilevanza, a mio parere non vale la pena spendere di più rispetto ad una “SL”, essendo per il resto appunto identica;

• 2A o “AC 2-Tier”: in pratica una 3A con due letti in meno e una maggiore privacy, essendo ogni cuccetta provvista di tenda;

• 1A o “AC First Class”: scomparti nettamente più spaziosi rispetto alle classi precedenti e bagni con doccia.

Infine, soluzione più drastica quando tutte le classi più economiche sono piene e non vuoi pagare certe cifre per quelle più costose, il cosidetto “Standing”. Ossia biglietti venduti a costi irrisori dove si sta in piedi, quindi senza posto a sedere assegnato. Potresti comunque entrare in uno dei vagoni “Sleeper” tentando la fortuna. Sai mai che salti fuori un buco dove sedersi, al massimo ti butti nel corridoio o tra i vagoni, sempre ci sia spazio. In ogni caso è una soluzione che consiglio esclusivamente in casi estremi e sempre e solo per brevi tratte.

Le migliori piattaforme per prenotazione treni in India sono il sito ufficiale delle ferrovie indiane e Ixigo. Nel primo caso però bisogna registrarsi, meglio con un numero indiano visto che, con quello italiano, potresti avere problemi. Se non vuoi sbatterti più di tanto con la registrazione allora usa Ixigo, anche se ovviamente paghi una piccola commissione per il servizio (al contrario del sito ufficiale, dove paghi il reale prezzo del biglietto). Personalmente mi sono trovato molto bene (viene indicata anche la posizione esatta della stazione di partenza e arrivo).

Durante la prenotazione, qualora tutti i posti fossero occupati, potresti vedere un biglietto venduto con la dicitura “WL” (Waiting List). Semplicemente sta a significare che entreresti nella lista d’attesa nel caso qualcuno cancellasse la prenotazione di quel determinato biglietto (viene anche visualizzata la probabilità di ottenerlo).

Autobus – minivan/taxi condivisi

Gli autobus a lunga percorrenza sono un altro buon modo per muoversi in India in economia. Rappresentano una valida alternativa al treno non solo ovviamente nei casi dove quest ultimi non arrivano, ma più in generale qualora non si vogliano prenotare mezzi in anticipo. I bus infatti, al contrario come detto dei treni, hanno in linea di massima sempre disponibilità anche all’ultimo momento.

Sostanzialmente si dividono in bus governativi (ogni stato in India ha la propria compagnia di bus) e bus gestiti da compagnie private. Con i primi più economici ma al tempo stesso meno confortevoli, dato che i secondi offrono una cuccetta stile treno. Quindi da preferire soprattutto per lunghi viaggi in notturna.

Anche per gli autobus, Ixigo è un’ottima piattaforma di prenotazione. Ci tengo a precisare, sempre che la cosa risulti pratica ovviamente, come acquistare il biglietto direttamente al terminal delle stazioni sia in genere leggermente più economico che farlo attraverso Ixigo o chi per esso.

Minivan/taxi condivisi sostanzialmente vanno a sostituire o al massimo affiancare i bus nelle regioni più remote (un classico esempio è il nord dell’India) o rurali. O comunque in quelle tratte poco servite dagli autobus. Non hanno in genere orari ben definiti, tendendo a partire solo una volta pieni (contratta sempre il prezzo prima di salire).

Voli interni

Se prenotati con un pò di anticipo, sono generalmente abbastanza economici. Facendo risparmiare intere giornate di viaggio, quindi da valutare specie se hai tempi stretti. Le principali compagnie low-cost che operano sul territorio sono IndiGo, Air India, Spice Jet, GoAir e Air Asia.

Uber/Ola Cabs/Taxi /Tuk Tuk

Taxi e tuk tuk si trovano praticamente ovunque. È bene contrattare sempre il prezzo prima di salire, sia perchè sparano sempre cifre più alte del dovuto agli stranieri, sia per evitare inutili discussioni in seguito.

Uber e ancor più la nativa Ola Cabs sono ottime ed economiche soluzioni per coprire le brevi distanze. Da preferire in questo senso ai normali taxi, che in ogni caso hanno prezzi abbordabili specie se paragonati agli standard europei.

Moto

Una soluzione adottata da molti viaggiatori, specie per esplorare il nord del Paese (in particolare il Ladakh e la Spiti Valley) in sella alle iconiche Royal Enfield. Con il vantaggio di offrire il massimo grado di libertà, raggiungendo oltretutto posti altrimenti di difficile accesso.

Detto questo, la consiglio solo a chi realmente esperto, specialmente nella Spiti Valley, dove le strade non sempre sono in buone condizioni. Mentre nel Ladakh devo dire che sono in generale ben tenute (in ogni caso guida con prudenza).

Autostop

Una pratica che funziona. In particolare nel nord del Paese e nelle zone rurali.

Viaggio in India costi

Quanto costa un viaggio in India?

Poco, pochissimo. In assoluto uno dei Paesi più economici al mondo. E questo sotto qualsiasi voce. Di conseguenza estremamente adatto per un viaggio low-cost. Dove tra l’altro vale sempre la pena provare a contrattare!

Riassumendo: in 5 mesi e mezzo di viaggio in India, 167 giorni per la precisione (viaggiando a basso costo, facendo tutto in autonomia a parte i due giorni di trekking al Lago Gangabal da Naranag) ho speso in tutto l’equivalente di 2581€. Una media quindi di poco più di 15€ al giorno.

Cibo

Nei locali tipici o comunque per strada si può mangiare con poco più di 1 o 2 euro. Se non addirittura per pochi centesimi. Ovviamente di più scegliendo ristoranti più turistici/occidentalizzati.

Alloggio

Per un letto in dormitorio si paga in media dai 3 ai 6€ a notte (a Jaisalmer ho pagato l’incredibile cifra di 1€). Circa il doppio per una stanza privata.

Si possono trovare anche stanze private comunque dignitose in guesthouse/homestay così come negli hotel che costano quanto un letto in dormitorio o poco più. O al massimo 10-12€ a notte.

Trasporto

Un’altra voce decisamente bassa, specie se rapportata alle distanze spesso lunghe da coprire. Sia per quanto riguarda autobus che, ancor più, treni (soprattutto per le classi più basse, come “Sleeper” e “Second Sitting”).

Qualche esempio pratico.

Bus Jaipur-Ajmer, 3 ore (1,80€); bus Jodphur-Jaisalmer, circa 5 ore (4,70€); bus Jaisalmer-Udaipur, 12 ore (11,80€); bus Udaipur-Mumbai, 16 ore (11,90€); bus Goa-Hampi, 12 ore (10,50€) ecc.

Treno Mumbai-Aurangabad, 6/7 ore circa (2,60€ in “Second Sitting”); treno Kollam-Madurai, 6 ore (2,40€ in “sleeper class”) ecc.

Minivan/share taxi Tur Tuk-Leh, 7 ore e mezza (11€); Sonamarg-Lamayuru, 9 ore (11€); Jammu-Srinagar, 7 ore (8,70€) ecc.

Taxi Manikaram-Barshaini, circa 12 km (poco più di 7€ trattando).

Come detto, Uber/Ola Cabs e tuk tuk restano una soluzione economica per le brevi distanze.

Attività/attrazioni

Tutto può essere svolto in linea di massima in autonomia.

Per attività come trekking, diciamo dipende un pò dalle regioni e dalla durata. Ad esempio quelli su più giorni nel Kashmir e nel Ladakh necessitano sostanzialmente sempre di guida obbligatoria + permesso (a parte rarissimi casi come il Markha Valley Trek). Così come buona parte di quelli nel Kerala in giornata. Con costi per entrambi non esattamente alla buona. Mentre nel resto dei casi sono in genere gratuiti e fattibili in maniera indipendente.

Parlando di siti storici e attrazioni varie più rinomate, in linea di massima sono quasi sempre a pagamento, con prezzi comunque abbordabili, nonostante gli stranieri debbano pagare il doppio o anche più rispetto agli indiani. Quelle minori di solito hanno costi d’ingresso bassi se non gratuiti.

Viaggio in India sicurezza

L’india è un Paese sicuro? Viaggiare in India è sicuro?

Per quella che è la mia esperienza assolutamente sì. Mai avuto problemi o sentori di pericolo. Nemmeno nelle grandi metropoli.

La sicurezza è paragonabile ad esempio a quella del sud est asiatico o Sri Lanka. Per cui nulla che riguardi l’incolumità fisica, piuttosto qualche piccola truffa ai danni del turista, assolutamente evitabile. Come prezzi gonfiati (contratta sempre offrendo meno di quel che chiedono!) o autisti che dannno informazioni fasulle per farsi pagare, come ad esempio mancanza di bus ecc. (non darli ascolto e vai dritto per la tua strada!). In generale, comunque, il popolo indiano è molto accogliente, ospitale e a loro modo divertente, anche se in certe situazioni un pò “pesante”, visto che il concetto di “privacy” qui non è esattamente di casa.

Discorso diverso per le donne straniere, oggetto di attenzione a tratti maniacale (in particolare se bionde), con atteggiamenti nei loro confronti a volte anche decisamente inopportuni. Questo stando a quanto riferitomi da alcune ragazze conosciute in viaggio o a volte visto con i miei occhi (come ad esempio sguardi ammichevoli, l’essere fermate continuamente per foto o addirittura seguite mentre camminano ecc.). Anche qui, nulla che riguarda l’incolumità fisica, ma mi sembrava giusto e doveroso menzionarlo. L’unico consiglio che mi sento di dare a riguardo, non essendo io una donna, è quello magari di consultare un’altra ragazza con trascorsi di viaggio in India per farsi consigliare.

Altro appunto: sembra proprio che io sia uno dei rari casi di coloro che non sono mai stati male in India (al massimo qualche sporadico attacco di mal di pancia, in ogni caso nulla che mi abbia mai impedito di fare quello che dovevo), come invece succede a sentirsi alla stragrande maggioranza delle persone che si recano nel Paese. Con diarrea o ancor peggio dissenteria come problemi più comuni. Quindi consiglio di prestare un pò di attenzione a quello che mangi e bevi.

Infine, cerca di evitare di bere acqua dal rubinetto e tieni sempre d’occhio i tuoi bagagli/zaini nei luoghi affollati, compresi mezzi di trasporto.

Per il resto, come per qualsiasi altro Paese usa buon senso e fatti vedere sicuro. In questo modo non avrai nessun tipo di problema.

In ogni caso stipula un’assicurazione viaggio prima di partire per l’India. Quella che uso personalmente e consiglio è True Traveller, assolutamente imbattibile per rapporto qualità/prezzo. Qualora avessi trovato l’articolo d’aiuto ed ispirazione considera l’idea di acquistarla cliccando nell’apposito link (supporterai solamente il mio lavoro senza alcun costo aggiuntivo a tuo carico. Grazie in anticipo).

In questa guida ti ho fornito tutte le risorse necessarie per organizzare al meglio un viaggio in India. Non mi resta che augurarti buon viaggio e una felice permanenza nel Paese!

Lascia un commento sotto l’articolo, anche qualora avessi bisogno di ulteriori chiarimenti/consigli. Sarò felice di risponderti ed aiutarti!